Чтобы с успехом выращивать ежевику, необходимо знать и соблюдать технологию посадки, формировки и правильного ухода. Одним из секретов правильной формировки и подвязки ежевики является высадка ежевики на шпалеру.

Давайте попробуем разобраться, что такое шпалера и для чего она нужна. Наверняка многие слыша и о ней, уже не один раз.

Для начала разберёмся, что из себя представляет шпалера для ежевики. Шпалера – это специальная конструкция, которая выполняет функцию опоры и служит поддержкой для самого растения и его побегов.

Необходимо знать, что побеги ежевики на самой шпалере закрепляются определенным образом, при котором побеги не деформируются. Шпалера это чаще всего ряд из нескольких опор и протянутой между ними в несколько ярусов проволокой или веревкой.

При выращивании ежевики, особенно в больших объемах, установка шпалер является обязательным приёмом.

Преимущество использования шпалеры

Выращивание молодой ежевики на шпалере
Выращивание молодой ежевики на шпалере

Выращивание ежевики на шпалере имеет много плюсов, и они очевидны.


  • Нижние побеги не лежат на земле, и не вымазываются;
  • Ягоды также не касается земли, и не пачкаются, в результате выпадения осадков или полива;
  • Ряды ежевики хорошо проветриваются, что является профилактикой развития грибковых заболеваний;
  • Плоды равномерно освещаются солнцем, следовательно, созревание происходит раньше.

Также шпалера приносит пользу не только ежевике, но и помогает самим садоводам. Она даёт садоводу следующие преимущества:

  1. Упрощает его работу по уходу за кустом,
  2. Ускоряет процесс вырезки старых веток;
  3. Мульчирование почвы и полив производить становится гораздо удобней;
  4. Сбор урожая происходит гораздо быстрее;
  5. Делает более быстрой подготовку к зимнему периоду.

Виды шпалер

Широко распространены два основных типа шпалер, которые применяются для выращивания ягодных культур. Это однополосная и двухполосная шпалера. Крупные фермеры считают, что применение однополосной шпалеры является менее эффективным способом. Зато однополосная шпалера хорошо применяется на маленьких участках и великолепно прижилась у садоводов любителей. Поэтому есть сторонники как однополосной, так и двухполосной конструкции.


Однополосная

Однополосная шпалера подразделяется на несколько видов таких как:

  • веерные;
  • вертикальные плоские;
  • свободные;
  • наклонные;
  • горизонтальные.
Однополосная шпалера на плантации ежевики
Однополосная шпалера на плантации ежевики

По сути, это одна и та же простая конструкция из опор и проволоки. Разные только способы подвязки растений. Все разновидности направлены на поддержание ежевики во время вегетации и плодоношения.

Но если ежевики на участке небольшое количество, то любая из перечисленных видов шпалер великолепно справится со своей задачей. Главным недостатком однополосной шпалеры является то, что каждый побег необходимо подвязывать отдельно. При небольших объемах работ это столь существенно, но для ягодных плантаций больших площадей это огромный минус.


Двухполосная

Двухполосная шпалера, в отличие от однополосной дополнительно предоставляет возможность проводить правильную формировку. Обычно это два ряда направляющих расположенных параллельно друг другу. Такая конструкция предоставляет возможность не загустить ягодник, способствует разведению в разные стороны более мощных ветвей, что хорошо сказывается на дальнейшем урожае.

Это усовершенствованная конструкция шпалеры, которая чаще используется для ягодных плантаций больших размеров.

Она, тоже имеет несколько типов:

  • Т-образная;
  • V-образная;
  • Y-образная;

Т-образная шпалера

Т-образная конструкция шпалеры
Т-образная конструкция шпалеры

Название этой нехитрой конструкции говорит само за себя. Основание этой конструкции, неважно из чего бы она была сделана, выглядит, буквой «Т», отсюда и название шпалеры. Проволока проходит по краям верхней жерди. При формировке кустов ежевики плодоносящие ветви укладывают с разных сторон проволоки. При этом центр остаётся свободным.

V-образная шпалера


V-образная конструкция шпалеры
V-образная конструкция шпалеры

Это название она получила, потому что внешне напоминает английскую букву V. Её еще называют — двухполосная наклонная шпалера. Формировка производится, как и на Т-образной шпалере.

Y-образная шпалера

Y-образная конструкция шпалеры
Y-образная конструкция шпалеры

Является современным и новым вариантом крепления для ежевики, внешне напоминающий букву «Y». Его стойки часто делают подвижны, для этого их крепят на поворотных шарнирах. Такая конструкция весьма удобна в эксплуатации, в ней предусмотрена возможность изменения угла наклона стоек. Также стойки есть возможность опускать или поднимать.

Шпалера для ежевики своими руками

Возникает вопрос, возможно ли сделать надежную шпалеру для ежевики своими руками или лучше купить? Конечно, купить данную конструкцию намного проще и вы можете это сделать в садовых магазинах или в интернете. Но можно попробовать сделать хорошую шпалеру самостоятельно.

Для изготовления такой шпалеры понадобятся деревянные или металлические столбы, достаточно крепкие и надежные, чтобы могли без проблем выдержать вес кустов вместе с урожаем. И длиной 2,5-3 метра, а также хорошая проволока, ну и желание приступить к работе.


  1. С одного края ряда с ежевикой выкапываем яму под столб, достаточно 50-60 см в глубину. Если имеется специальный яма-бур, то яма получится более аккуратной и копать её будет намного проще и быстрее. Еще одну яму делаем с другого конца ряда. Если ваш ряд длинный, то придется использовать несколько опор, расстояние обычно между столбами делают 5-6 метров. Разделите свой ряд с ежевикой на одинаковые отрезки.
  2. На дно ямы можно уложить слой гравия и битых кирпичей. Это укрепит положение столбов и не даст им проседать в процессе эксплуатации.
  3. Установить вертикально ваши столбы в подготовленные ямы. После чего закопайте столбы землей и хорошо утрамбуйте их ногами или подручными материалами, например, обратной стороной черенка от лопаты.
  4. Теперь необходимо натянуть три яруса стальной проволоки между опорами. Расстояние между проволокой в горизонтальной плоскости должно составлять около 60 см. Проволоку необходимо хорошо натянуть, чтобы она не провисала. На крайних столбах проволока надежно фиксируется.

Вот и готова простая трех уровневая шпалера для ежевики, она подойдет совершенно для любого сорта ежевики.

Схема посадки ежевики на шпалере

При выращивании ежевики на шпалере применяют различные схемы посадки. При выборе схемы посадки учитывают требовательность сорта и способы формирования куста. Как правило, сорта с менее выдающимися вегетативными способностями при веерном типе формировки, высаживают в ряду через два – два с половиной метра. Междурядье также составляет два — два с половиной метра.

От способа формирования куста зависит схема посадки ежевики
От способа формирования куста зависит схема посадки ежевики

При выращивании ежевики кустовым способом, используется схема посадки мене 2×2 м.

Схема посадки может быть подкорректирована в зависимости от климатической зоны выращивания и сортовых особенностей.

Выращивание и уход за ежевикой садовой

В первые дни после посадки необходимо обильно и регулярно поливать ежевику, особенно это важно, в первый месяц с момента высадки. В дальнейшем полив следует проводить в период засухи, а также во время плодоношения. Нормальная влажность почвы считается в пределах 60-70%


В междурядьях периодически проводят культивацию на небольшую глубину. В зависимости от погоды за сезон выполняют до 6 обработок. Это является дополнительной борьбой с сорняками, а также улучшает аэрацию почвы.

В первые два года вегетации, пока ежевика еще не сильно разрослась, возможно в междурядьях высаживать овощи или сидераты.

В междурядьях ежевики выращивают овощи или сидераты
В междурядьях ежевики выращивают овощи или сидераты

Осенью междурядья культивируют или проводят неглубокую вспашку, при этом производят внесение гумуса и фосфорно-калийных удобрений. В рядах производится прополка с рыхлением почвы.

Также хорошо себя зарекомендовало мульчирование почвы. Лучшие всего мульчирование производить до появления мелкой поросли. Многие используют гербициды в рядах ежевики для борьбы с сорняками, но всё же их применение нежелательно, так как может губительно сказаться на развитии ежевики.

Осенью вносится 5-6 кг перегноя также 30 грамм фосфорных удобрений, 50 грамм калийных удобрений.

Весной вносится 30-40 грамм азотных удобрений.

Формировка кустов ежевики на шпалере, схема подвязки


Существует несколько различных методов формировки кустов ежевики.

Способом переплетения

Самый распространенный способ, когда ветви ежевики переплетаю между первым, вторым и третьим ярусами проволоки или веревки. Все остальные побеги, которые отрастают после формировки, заводят вправо и влево от центра ствола, в дальнейшем они выводятся на четвёртую, верхнюю направляющую.

Веерный способ

Побеги при данном способе формировки нужно развести и подвязать к направляющим в форме веера, а молодые ветви подвязывают к самому последнему 4-му ряду проволоки. Отличие этого способа в том, что ветви развиваются свободней, и куст освещается лучше. Поэтому у светолюбивых сортов будет более ранний урожай.

Веерный способ формирования куста ежевики
Веерный способ формирования куста ежевики

Осенью производится санитарная обрезка ежевики. Во время осенней обрезки удаляются все отплодоносившие побеги, а также побеги с признаками болезни или повреждений. Также обрезаются лишние молодые побеги. Хотя более опытные садоводы лишние молодые побеги не обрезают осенью. А нормируют их количество при весенней обрезке. Когда распускаются почки и становится отчетливо видно, какие побеги погибли из-за морозов, их удаляют. В среднем оставляют не более 8 молодых побегов на одном кусте.


Шпалера — это непросто красиво, а еще очень удобно. Необходимо лишь однажды установить правильную конструкцию и наслаждаться от её использования на протяжении нескольких лет.

profermu.com

Саженец и его посадка

Ежевика нуждается в посадке и уходе. Но, прежде всего, необходимо определиться со сроками высадки саженцев. Наиболее подходящим периодом является весна, но только до того момента, как начнут распускаться почки. При необходимости разрешено сажать ежевику ранней осенью до заморозков, но в таком случае значительно снижаются шансы выживания растения.

При выборе саженца следует отталкиваться от корневой системы – она должна быть хорошей, с сформировавшейся почкой на корнях или корневище, и иметь 2 и более полсантиметровых стеблей.

Можно приступать к процессу посадки, который состоит из нескольких этапов:


  • Нужно выкопать посадочные ямки размером 30х30 сантиметров.
  • Сажать саженец нужно так, чтобы около основания почка выступала наружу минимум на 2 сантиметра. При этом корни следует тщательно разровнять, исключая возможность различных перегибов, засыпать их землей.
  • После следует плотно уплотнить почву около саженца. Удачное размещение для корневой системы является сильное уплотнение по периферии.

Кроме этого очень важно принимать во внимание некоторые тонкости:

  • При неполном засыпании ямы или борозды вокруг растения можно значительно сэкономить расход воды, необходимой для полива.
  • Между кустами следует выдерживать определенное расстояние. Так, для полустелющихся и стелющихся сортов – 2,5-3 метра; для прямостоячих – 0,75-1,5 метра.
  • Если использовать опорные конструкции, то можно существенно сократить интервал между саженцами, примерно в два раза.

Уход за кустарником

Очень важно правильно ухаживать за кустами ежевики, поскольку именно это обеспечит здоровые ягоды и большой урожай. Кустарникам ежевики не нравится твердая почва и сорняки. Чтобы обеспечить лучшую плодоносность следует обрезать верхушку побега. Так можно увеличить количество боковых разветвлений. При большем количестве обрезаний увеличивается и размер плодов. В первый год ежевика не будет цвести и давать плоды.

После того, как кустарник достигнет – 1-1,2 метра в высоту, следует на 10 сантиметров укоротить верхушку. Когда начнут отрастать боковые ветви, основные ветки нужно укоротить на 50 сантиметров. Это обеспечит компактность растения, а на урожайности никак не скажется. Следует помнить о том, что важно удалять слабые и пораженные ветви, а отрастающие побеги – подвязывать.

После того, как ежевика начнет цвести, необходимо удобрить почву, чтобы растение получало как можно больше пользы. Но и перебарщивать с подкормкой не следует, чтобы уберечь куст от болезней. Когда начинает цвести растение и созревать ягоды, нужно пропалывать сорняки и не забывать о поливе – почва должна быть увлажненной.

Можно посмотреть очень интересный видеоролик, в котором эксперт рассказывает об уходе, выращивании и обрезке ежевики:

Полив и подкормка

Ежевика особенно нуждается в своевременных подкормках и поливе. Что касается внесения удобрений, то для нормального роста и плодоносности культуры достаточно каждый год под каждый куст вносить около 50 грамм аммиачной селитры. На четвертом году жизни ежевику также можно удобрять перегноем или компостом – около 6-8 килограмм, сернистым калием – 30 грамм, суперфосфатом – около 100 грамм.

Также очень важно поливать кустарники, но только в случае необходимости. При этом не стоит забывать, что растение хоть и устойчиво к засухе, но нуждается в увлажнении почвы. Кроме этого, дополнительный полив обязательно понадобится после созревания всех ягод. Это практически все требования, которые предъявляет ежевика. Очень важно помнить о том, что кустарники не переносят морозов и холодных ветров, потому следует делать все необходимое, чтобы защитить сорта от непогоды.

Подвязка и обрезка

Что касается подвязки ежевики, то для этого понадобится шпалера с 3-4 рядами проволоки с расстоянием между ними 50 сантиметров. В первый год роста кустарника нужно 2-3 побега подвязать к нижним проволокам, придерживаясь веерообразной формы. Однолетние побеги нужно направить к центру кустарника, подвязав к самой верхней проволоке. Стебли прямостоящих сортов ежевики нужно подвязать к шпалере, слегка наклонив в сторону. Когда начнут отрастать новые побеги в течение вегетации их тоже нужно подвязать. В этот раз следует наклонить кустарник противоположно плодоносящим ветвям.

В течение всей жизни ежевики необходимо контролировать густоту кустарника и выполнять обрезки, которые способствуют формированию. Следует делать обрезку в несколько этапов:

  • В первый год роста удалять соцветия. Это нужно для того чтобы стимулировать развитие корневой системы.
  • На втором году после посадки ежевика нуждается в укорачивании стеблей. Нужно чтобы куст был в высоту не выше 1,5-1,8 метра. Процедуру обрезки следует проводить весной до того, как распустятся почки. Срезы делают непосредственно над почкой.
  • После каждой зимы нужно срезать замерзшие участки стеблей до живой почки.
  • В начале лета следует проредить кустарник. При этом необходимо избавиться от молодых порослей, оставляя около 6-8 крепких стеблей для стелющихся сортов и 4-5 – для прямостоящих. Верхушки молодых побегов нужно срезать на 5-8 сантиметров.

Кустовая ежевика является кустарником с двулетним циклом плодоношения. Первый год стебли растения развиваются, древеснеют и формируют плодовые почки. На следующий год они плодоносят и только крайне редко могут формировать новые плодовые почки. Специалисты настоятельно рекомендуют удалять двулетние побеги, что позволит развиваться новым приростам.

Борьба с вредителями и болезнями

На ежевику могут напасть вредители, с которыми следует бороться, чтобы уберечь растение. Какие бывают вредители и как от них избавиться:

  • Клещ. Это насекомое с двумя парами ног. Оно способно распространятся при помощи ветряных потоков.
    Вредитель обитает на нижней стороне листьев, высасывая из них сок. Это приводит к тому, что начинают выделяться ферменты, за счет чего на листьях образуются небольшие выпуклости, желтоватого или красноватого цвета. Чтобы избавиться от вредителя клеща нужно провести обработку в несколько этапов. Первое опрыскивание провести, когда обнаружены повреждённые листья, второе опрыскивание сделать после сбора урожая.
  • Златка. Это насекомое, имеющее плоскую форму тела. Зачастую оно откладывает яйца на кору и побеги. При появлении из них личинок происходит порча побегов. Это связанно со способностью личинки выгрызать их. Спустя некоторое время они углубляются в древесину. Это приводит к увяданию и высыханию растения. Это происходит в начале весны. Личинки вылупливаются обычно в начале мая. При подрастании златка начинает питаться листьями. Избавиться от этого насекомого можно путем встряхивания растения. Это нужно делать в утреннее время, пока вредители еще не летают.

Известно, что ежевика считается близкой родственницей малины, потому, если в саду они растут вместе, у них могут появиться общие болезни и вредители. Даже если ежевика растет в одиночку, то она тоже может подхватить самые различные болезни: грибковые, вирусные, бактериальные.

Следует рассмотреть некоторые из них:

  • Ржавчина. При поражении молодых побегов и листьев, эта болезнь способна уничтожить до 60% урожая. Так, на пластинках листа, стебле и прочих частях растения появляются споры, которые в дальнейшем превращаются в липкую массу, оранжево-коричневого оттенка. После того как масса подсохнет, происходит образование споров грибка.

    С этой болезнью можно бороться. Отгребать опавшие листья, своевременно поливать кустарники, особенно в летний период. Также очень важно, как можно чаще осматривать растение и при необходимости избавляться от слабых ветвей. Заметив первые признаки ржавчины, следует опрыскать ежевику настоем чеснока.

  • Антракноз. Эта болезнь способна поразить все надземные части ежевики, но самое сильное воздействие оказывает на побеги и листья. Как правило, на них происходит проявление фиолетовых пятен, которые со временем становятся крупнее и еще больше углубляются в ткани ежевики. Зрелые плоды сталкиваются с образованием язвочек от болезни, ягоды начинают деформироваться и засыхать. Для борьбы с заболеванием следует сжечь растение вместе с корнями. В будущем на эту почву можно сеять только овощи.
  • Дидемелла. Это заболевание также называют пурпурной пятнистостью – оно поражает почки, побеги, черешки ежевики. Основной причиной недуга является плохой уход за кустарником и повышенная влажность воздуха. Бороться с болезнью нужно настоем чеснока. Но при особенно запущенном случае кустарник следует сжечь.
  • Септориоз. Эта болезнь проявляется на листьях бледно-коричневыми пятнами, которые в дальнейшем становятся белыми по краям. При этом ягоды начинают загнивать, а листья опадать. В таком случае спасти растение невозможно, его нужно только сжечь.
  • Мучнистая роса. Причиной болезни является повышенная влажность. Ягоды покрываются характерным белым налетом, а их привкус становится неприятным. В этом случае следует опрыскивать растение или сжигать.

Итак, зная, как правильно сажать, выращивать ежевику, ухаживать за ней, можно получить красивые, сформированные кустарники, приносящие плоды. Но очень важно вовремя обрезать и поливать растение, не забывая о профилактической обработке от вредителей и заболеваний.

ksportal.ru

Чем отличаются сорта ежевики?

Как правильно подвязать ежевикуВсе что нужно знать о благородном растении: кратко, емко и по делу — обрезка ежевики различных видов, оптимальное нормирование и виды формовки куста, крепление на шпалеру. Но в начале разберемся чем отличаются виды культуры, в чем особенности ухода.

  • Пряморослые куманики достигают 3-х и выше м, много побегов замещения, вырастающих из корневища, как и у малины, плодоносящей на двухлетних побегах. Размножаются зелеными и одревесневшими кореневыми отпрысками, черенками.
  • Росяники имеют длинные плети с множеством плодовых веточек, не дающие корневой поросли — это главное отличие большинства сортов. Образуют побеги замещения, растущие из корневища. В основном размножается верхушками — пульпами, черенками. Корневые отпрыски образуются лишь в результате повреждения маточного корня при перекопке, что практикуется иногда для размножения. Размножение стелющейся — путем укоренения верхушек и зеленым черенкованием.

Обрезка ежевики и нормирование

Общее число побегов на куст подсчитывается в зависимости от сорта, от 3 до 8 штук при кустовом методе посадке, либо 10-15 штук на 1 погонный метр ряда.

Для пряморастущих видов: осенью проводится укорачивание стебля на высоте 1.5-1.8 м, весной обрезаются сухие, подмороженные верхушки до самой крупной живой почки.
Двойную обрезку ежевики прямостоячих сортов на первом году проводят следующим образом. Для стимуляции бокового ветвления первый этап — укорачивают верхушки на 5-7 см до пробуждения почек в начале весны на первом году роста, и второй, на следующий год, в середине июня — июле, обрезают на 5 — 10 см верхушки молодых боковых растений.
Для росяник рационально проводить обрезку в месте изгиба, включая верхушку. В мае-июне необходимо нормирование — удаление тонких, слабых растений.

Для регуляции урожайности проводится нормирование побегов замещения. Нельзя оставлять много — завязи меньше, ягода мельчает, не слабой агротехнике урожайность падает. Кроме питания, подкормок, многое зависит и от видв культуры: разные сорта по-разному реагируют на нормирование. К куманик оставляется 3-4 шт. для плодоношения, у росяник 5-7 штук на куст. В дальнейшем, когда куст взрослеет либо при более интенсивной агротехнике, это значение может увеличиваться. Под расположенные низко плодовые веточки подставляются подпорки, по мере утяжеления они дополнительно подвязываются.

Когда обрезать ежевику — весной до набухания почек, осенью — до завершения вегетационного цикла, по окончанию плодоношения в сентябре. Отплодоносившие, старые, которые не дадут больше ягод, обрезаются до уровня земли: на зимовку оставляем лишь новые.

Пинцировка

В первый год куманикам необходима пинцировка — укорачивание верхушки по достижении 90 см — 1 м на 7-15 см и боковых веток на 40-50 см. Этот прием стимулирует боковое ветвление, будит спящие почки, направлен на увеличение зеленой массы и, соответственно, количество ягод.
Не жалейте обрезать верхушки — у большинства росяник, к примеру, зона плодоношения расположена по центру, и мы просто направляем силы растения в нужное русло, избавляемся от лишних расходов питания — зачем гнать лишнюю зеленую массу? Если же плодоношение сосредоточено в верхних ярусах, после обрезки перемещается в центральные.

Подвязка и крепление, виды шпалеры для ежевики

Как правильно подвязать ежевику
Ежевика веерная формовка куста для стелющихся видов односторонняя и на две стороны

Для избежания загущения, облегчения сбора урожая, компактного вида куста и экономии места необходимо формирование (формовка), нормирование преследует иные цели — получение большего урожая. Росянику и куманику формируют по-разному: первым больше подходит вертикальная веерная формовка, кустовой метод, вторым и промежуточным формам, гибридным — методом плетения. Для того, чтобы плети не путались между собой, старые не мешались с новыми, растения нужно заставить стелиться в форме, удобной для каждого вида. Когда стебель еще гибкий, податливый, его пригибают к земле при помощи скобы-крючка.

Опять же, все зависит от вида. Как показывает практика, лучшим методом оказывается раздельное выращивание молодых и плодоносящих. При этом молодые укладываются на одну сторону шпалеры, плодоносящие — на другую. Это может быть двухполостная, Т-образная, Y-образная шпалера либо веерная.

Веерная формовка — при данном методе формирования плодоносящие каждый побег укладывается последовательно по правую сторону и по левую, новые же располагаются посередине. При данном методе стоит учитывать размер куста, и при посадке выдерживать расстояние 2.5-3.5 м.
При канатной — плодоносящие распределяются вдоль натянутой проволоки, молодые — в центре.
При формировании волнами молодые располагают по верхнему ряду, плодоносящие — вдоль верхних.

Укладывая способом плетения, то есть обвивая стебли вокруг проволоки наподобие плетеной изгороди, мы экономим и место, и формируем аккуратный, компактный куст, с которого легко собирать урожай. Как правильно подвязать ежевикуПлетение практикуется и при обычных односторонней подвязке в два-три ряда проволоки, и для двухполостных видах формовки.
Плеть доводится до верхней проволоки и обкручивается 1-2 раза, затем к средней, затем снова к верхней и т.д. На нижней проволоки — располагаем однолетние. При таком плетении осенью после вырезки отплодоносивших веток на место старых укладываются новые.
При кустовом методе формирования растения высаживают на расстоянии 1.6-2 м, рядом вбивают опоры-колышки высотой до 2 м. Весной поднимают после зимовки на шпалеру 5-7 сильных побегов замещения либо отпрысков и подвязываются к опоре на высоте 50-60 см и 1.50-1.70 см восьмеркой, чтобы избежать излома стебля.

marremont.ru

Какая польза от шпалеры?

участок ежевики на шпалереСортов плодового кустарника очень много, можно подобрать прямо растущие и с плетущимися побегами, которые требуют небольшой поддержки, чтобы нормально развиваться и плодоносить.

Подвязка ежевики на шпалере поможет разместить саженцы на строго ограниченном пространстве, а также:


  • убережет часть урожая от соприкосновения с землей;
  • обеспечит нормальное движение воздуха, чтобы не было условий для развития плесени и грибка;
  • ускорит созревание ягод, которые получают достаточно солнечного света.завязь плодов ежевики

Ознакомьтесь с правилами крепления побегов ежевики к опоре, чтобы избежать деформирования и неправильного развития кроны куста.

Существуют определенные правила при создании шпалеры для ежевики, выполнить их несложно, не требуется определенных навыков от садовода. Зато после возведения поддерживающей ограды для плетущихся кустов, можно рассчитывать на значительные изменения:

  • уход становится комфортнее;
  • легче обрезать ветки и очищать кусты от сухих листьев;
  • рыхлить землю и поливать;
  • удалять сорняки;
  • вносить удобрения;
  • снимать урожай получается быстрее;
  • проще подготовить растение к зимовке.формирование куста ежевики на шпалере

Варианты шпалеры

Самые популярные возведения на огороде это двухполосная и однополосная шпалера. У двух вариантов одинаково находится много поклонников, но с одной проволокой чаще встретишь на небольших участках, когда несколько кустов ежевики высажено для нужд семьи.

Однополосная

однополосная шпалераВысокую шпалеру с двумя параллельными проволоками предпочитают профессиональные фермеры, которые учитывают временные факторы по уходу за кустом и сбору урожая, стараются минимизировать потерю урожая и максимально организовать пространство.

вариант шпалеры для ежевикиВариантов, какой может быть шпалера с одной натянутой проволокой множество: в виде веера, горизонтальная или наклонная. Шпалера для ежевики своими руками, при условии элементарных знаний, возводится в короткий срок.

Двухполосная

двухполосная шпалераУ двухполосной шпалеры для ежевики есть, конечно же, преимущество. Параллельные проволоки позволяют лучше формировать куст, что положительно сказывается на развитии растения и увеличении урожая.

Распространение получили несколько конструкций, все они берут название от заглавных букв английского алфавита (T, V, Y). Суть в том, что горизонтальные перекладины служат опорой для мощных побегов, которые нужно раскладывать по обе стороны от куста.


Самая технологичная конструкция шпалеры представляет собой Y-образную форму. Стойки подвижны за счет шарнирного крепления, которые облегчают «работу» с кустом ежевики.

Что нам стоит шпалеру построить?

виды шпалер для ежевикиКак сделать шпалеру для ежевики своими руками, чтобы не допустить ошибок, наверное, главный вопрос для садоводов. Можно приобрести готовые конструкции на любой вкус, но когда есть желание попробовать свои силы, сложностей в работе не возникнет.

Качественные материалы для конструкции шпалеры существенно повлияют на ее долговечность.

Нужно подобрать столбы (2,5-3 м) из дерева или металла с учетом будущей нагрузки и проволоку.

Порядок действий:

  1. Копают ямы глубиной не менее 50 см для установки опорного столба. Расстояние пролета приблизительно 5 м.
  2. На дно углублений насыпают кирпичную крошку или гравий, чтобы предотвратить усадку столба и устанавливают его, утрамбовав землю.
  3. Намечают на столбе места рядов проволоки, соблюдая между ними пролет 60 см. Натягивают ее максимально, чтобы исключить ослабление и провисание.
  4. Высаживают ежевику на равных расстояниях вдоль шпалеры.

сбор урожая ежевики на шпалереЕсли приложить усилия, работа не займет много времени. Фото шпалеры для ежевики можно найти в интернете и специальной литературе, чтобы выбрать подходящий вариант и сформировать предстоящую задачу.

Читайте также статью: как правильно подвязывать огурцы?

www.glav-dacha.ru

Благодаря ряду хозяйственно-ценных признаков популярность ежевики растет не по дням, а по часам. Эта культура практически не поражается болезнями и вредителями, а значит, ее можно выращивать без применения средств защиты растений и получать экологически чистый урожай сладких, вкусных и целебных ягод. Подобрав сорта разных сроков созревания, ягодами можно лакомиться с июня до поздней осени. Однако начинающие садоводы, мало знакомые с технологией выращивания ежевики, совершают множество ошибок — на первый взгляд, мелких, но сильно ухудшающих состояние растений и снижающих их урожайность.

правильно сажаем еживику

САЖАЕМ БЕЗ ОШИБОК

Во время посадки неопытные садоводы совершают две основные ошибки, которые негативно влияют на дальнейшее развитие и состояние растений. Во-первых, это внесение перегноя или компоста в посадочную яму при осенней посадке ежевики. Конечно, саженцы хорошо отзываются на подкормки органическими удобрениями, однако компост — идеальное место для зимовки насекомых — грызущих вредителей. Они питаются нежными молодыми корешками, в результате к весне растения погибают.

Лично я уже давно не вношу органические удобрения при посадке. Лучше применять системы минерального питания, согласно современным технологиям выращивания ягодных культур, они позволяют обеспечить растения всеми необходимыми веществами.

Вторая ошибка заключается в том, что ежевику при посадке слишком заглубляют, на 10—15 см, как смородину и крыжовник. Делать этого не следует, потому что нежная ростовая почка оказывается под 10-сантиметровым слоем уплотненной за зиму почвы, сквозь который она не в состоянии прорасти. Правильно оставлять над ростовой почкой не более 2 см почвы. Если посадка проводится осенью, растения можно окучить землей, но весной часть грунта нужно убрать, оставив над почкой 1—2 см. При посадке саженец желательно размещать таким образом, чтобы ростовая почка была направлена вверх, а не в сторону, — тогда побег появится из-под земли гораздо быстрее.

Снимок24

ПРАВИЛЬНО УКРЫВАЕМ…

Кусты ежевики на зиму желательно не оставлять без укрытия, особенно в центральных и северных регионах Украины, где температура зимой опускается до -20 °С и ниже. Большинство сортов ежевики выдерживают морозы до 16—18 °С, без укрытия побеги вымерзнут и урожая не будет. В южных областях практически все сорта можно выращивать без укрытия на зиму — если речь идет о взрослых растениях. При осенней посадке укорененными верхушками в первую зиму растения лучше укрыть. Морозостойкость корневой системы у молодых растений гораздо ниже, чем у взрослых кустов, и они могут погибнуть даже при небольшом понижении температуры.

Поскольку по строению куста ежевики делятся на росяни-ки, куманики и переходные формы, есть определенные различия в агротехнических приемах, применяемых для укрытия ежевики с прямостоячими и стелющимися побегами.
Побеги у росяник длиной от 3 м, стелющиеся по земле. Сортов росяник не так уж много, самые популярные — Блек Бьюти, Карака Блек, а также практически все гибриды ежевики и малины.

Снимок25

Одна из особенностей росяник — очень раннее созревание ягод (в Полтавской области — в середине июня). Урожайность — более 5 кг с одного куста, в плодушках от 3 до 10 ягод. У куманик молодые побеги 1,5—2,5 м в высоту, мощные, прямостоячие, на второй год после посадки могут изгибаться под массой ягод. Большинство сортов бесшипые, некоторые с небольшими неколючими шипами, например, Флинт, Газда, Белорусская сладкая. Малоошипленные сорта обладают высокой морозостойкостью (до -40 °С), поэтому их можно культивировать на всей территории страны без укрытия на зиму.

Урожайность современных куманик достигает 10 кг, плодушки многоягодные, в некоторых может быть более 20 ягод. В Полтавской области куманики начинают созревать в конце июня — начале июля. Самые популярные сорта — Арапахо, Навахо, Апачи, Оаучита, Полар, Оркан, Газда, Флинт, Белорусская сладкая, а также ремонтантный сорт Рубен.

Переходные формы — наиболее распространенная группа, по строению куста занимающая промежуточное место между росяниками и куманиками. У них побеги сначала растут вертикально вверх, затем изгибаются под своей массой и ложатся на землю, а потом стелются, но в месте изгиба остается колено 50—70 см длиной. Побеги переходных форм самые длинные, более 6 м, чаще всего бесшипые. Плодушки многоягодные, в самых мощных может быть более 100 ягод (рекордное количество — 316 шт. у сорта Китатини). Соответственно самая высокая урожайность — в среднем от 20 кг с одного куста. Самый известный сорт, который выращивают в Украине не одно десятилетие, — Торнфри, более десяти лет выращивают сорта Смутсем и Блек Сатин. В последние годы появились также Лох Тей, Лох Мери, Лох Несс, Натчез, Честер, Китатини, Трипл Краун, Орегон Торнлесс и другие.

Обратите внимание
Под пленку зимой пробираются грызуны. Чтобы защитить побеги, их перед укрытием можно обработать железным или медным купоросом (300 г на 10 л воды). Также хорошо защищает подстилка из хвои — очень уж не любят мышки об нее колоться. Еще один эффективный способ — укрыть растения в поздние сроки, накануне устойчивых морозов, когда грызуны уже не так активны. Конечно, эти приемы подходят для небольших участков, а на промышленных плантациях под укрытие раскладывают отравленные приманки или репелленты.

 

Укрыть росяники несложно, ведь их побеги лежат на земле. Их просто накрывают пленкой или агроволокном, и закрепляют края, чтобы укрытие не сдуло ветром. Куманики и переходные формы укрыть сложнее. Побеги куманик растут вертикально вверх и у основания могут достигать 3 см в диаметре. Одревесневший побег такой толщины невозможно уложить для укрытия, не сломав его. У переходных форм пленка или агроволокно будут касаться побега в месте изгиба, а поскольку снег слоем в 50 см выпадает редко, есть риск, что в суровые зимы часть побега в месте касания к укрывному материалу вымерзнет.

Вымерзнет колено — придется удалить весь побег. Поэтому молодым побегам куманик и переходных форм необходимо придавать горизонтальное положение до того, как они одревеснеют, пришпиливая их к земле. Тут неопытные садоводы совершают еще одну ошибку — ждут, когда побег отрастет в длину, чтобы его удобнее было пришпилить. Иногда начинают пригибать побег, достигший около 1 м в длину. В результате множество побегов отламывается от головки куста или переламывается в месте изгиба, что ведет к огромной потере урожая следующего года.

Поэтому необходимо пришпиливать побеги, достигшие 20—30 см в длину, когда они еще травянистые и легко изгибаются. Уложить побег горизонтально не всегда получается с первого раза, поэтому лучше пригибать в два этапа: сначала — под углом в 30°, затем, через 2—3 дня, наклонить до земли.

Если же момент был упущен и побег перерос, используют следующий прием. Под основание побега подкладывают чурочку и, аккуратно перегибая побег через нее, пришпиливают его под углом 30—45 °. Чурочка препятствует выломке побега у основания. Через два дня пригибают побег до земли, еще через пару дней чурочку убирают. Пришпиливают побеги крючками из оцинкованной проволоки (диаметр 3—5 мм).

Снимок28

Иногда рост побегов направлен в междурядье, и они достигают соседнего ряда. При укрытии приходится эти побеги возвращать на место, а это довольно трудоемкая операция, отнимающая много сил и времени. Если выбившиеся из ряда побеги поправлять в течение всей вегетации, можно избавить себя от лишних хлопот.

Укрывая ежевику, не стоит впадать в крайности и строить над ней целые пирамиды, засыпая кусты опилками, укладывая сверху еще несколько слоев из пленки, агроволокна и рубероида. Даже если не принимать во внимание огромную трудоемкость, у такого укрытия есть и другие минусы. Весной, когда побеги лежат в мокрых опилках, а рубероид нагревается под солнцем, побеги начинают преть. Во влажной среде может также развиться антракноз, особенно на низинных участках с близким залеганием подпочвенных вод. Чтобы избежать вышеперечисленных проблем, желательно укрывать всего одним-двумя слоями пленки либо агроволокна.

… И РАСКРЫВАЕМ

Когда раскрывают растения, перезимовавшие без повреждений, на них уже есть зеленые листья. Однако недавно садоводы столкнулись с новой проблемой — после подвязки побеги начинают усыхать и куст может остаться без ягод. Это не болезнь, а физиологическое явление, связанное с переменой климата. В последние годы после схода снега весны почти не бывает — ее сразу сменяет лето — температура воздуха повышается до 25 °С и выше.

При этом почва прогреться не успевает. На побегах начинают отрастать листики и плодушки, которым необходимы витамины и минералы, а корневая система еще не работает в полную силу и не может обеспечить растение необходимым количеством питательных веществ и влаги. В результате побеги иссушаются. Избежать этого можно двумя способами. Первый — открыть кусты вскоре после схода снега, но подвязать их не сразу же, а через 2—3 недели, когда почва немного прогреется.

Лежащие на земле побеги будут не так интенсивно идти в рост и не так сильно расходовать питательные вещества, как подвязанные на высоте 1,5—2 м, где температура гораздо выше. Второй способ — подождать, пока земля под укрытием прогреется (те же 2—3 недели после схода снега), а уже после этого открыть ежевику. Температура почвы за этот период приблизится к температуре воздуха, и корневая система сразу начнет функционировать полноценно. Если к тому времени на побегах уже вырастут плодушки, ничего страшного. Я делал подвязку, когда на бутонах уже белели лепестки, а длина плодушек превышала 15 см. Конечно, несколько штук я нечаянно обломал, но эта потеря гораздо меньше, чем потеря всех побегов из-за иссушения!

Если на участке влажность воздуха повышена (он располагается возле водоемов или в низинах с частыми туманами), то необходимости в описанных приемах нет.

Большинство современных сортов ежевики не дают поросли, что значительно облегчает уход за ними. Однако если повредить корень, поросль появится. Поэтому на незамульчированных участках вблизи кустов рыхлят только верхний слой почвы, стараясь не задеть корневую систему растений. Если применять мульчирование, необходимости в рыхлении нет. Иногда поросль все равно появляется, хотя механического повреждения корней во время прополки не было. Это значит, что корень подъели медведки или мыши, подрыли кроты. Бороться с порослью нужно, уничтожая ее сразу после появления, — такая мера ослабит ту часть корешка, от которого она растет, он усохнет.

maja-dacha.ru

Цитата сообщения бама

Уход за ежевикой — пять "золотых" правил

еже (225x225, 11Kb)

Величина и качество урожая ежевики во многом зависит от уровня агротехники. Обеспечив растениям надлежащий уход, а также подобрав сорта по срокам созревания можно иметь вкусные и полезные ягоды с конца июля и до конца сентября.
1.УЧИТЫВАЙТЕ ОСОБЕННОСТИ СОРТОВ РАЗНЫХ ГРУПП
В настоящее время известно более 300 современных сортов ежевики, зачастую являющихся весьма сложными межвидовыми гибридами. Все сорта разделены на большие группы.
КУМАНИКА, ИЛИ ЕЖЕВИКА ПРЯМОРОСЛАЯ по билогическим особенностям очень близка к малине. Зачастую она имеет мощные, сильно шиповатые побеги, высотой 3-4 м, нередко с аркообразными верхушками; средняя масса ягоды 2,5-4 г, характеризуется высокой зимоморозостойкостью. Образует достаточное количество корневых отпрысков, которыми и размножается.
 СТЕЛЮЩАЯСЯ ЕЖЕВИКА или РОСЯНИКА имеет длинные, ползучие побеги, обильно покрытые мощными шипами, что значительно усложняет ее выращивание. Вместе с тем она более урожайна: ягоды очень крупные, средней массой 6-12 г. Корневых отпысков не дает и размножается верхушками побегов замещения.    
У ПОЛУСТЕЛЮЩЕЙСЯ ЕЖЕВИКИ длинные ползучие побеги, без шипов, ягоды ее достаточно крупные, массой 4-6 г. Дает небольшое количество корневых отпрысков, но размножается чаще верхушками побегов замещения.
Ряд сортов представляет собой МАЛИНО-ЕЖЕВИЧНЫЕ ГИБРИДЫ, возникшие в результате скрещивания этих растений между собой. Все эти сорта характеризуются стелющейся формой куста и шиповатыми побегами, хотя есть и бесшипные клоны. По агротехнике они очень схожи с РОСЯНИКОЙ. Сорта последних двух групп (РОСЯНИКА, ПОЛУСТЕЛЮЩАЯСЯ ЕЖЕВИКА), а также МАЛИНО-ЕЖЕВИЧНЫЕ ГИБРИДЫ отличаются низкой зимостойкостью, в северных регионах их необходимо укрывать на зиму. Для этого в октябре, перед наступлением осенних заморозков, стебли снимают со шпалеры, удаляют и сжигают все отплодоносившие побеги и невызревшие макушки молодых стеблей. Затем укладывают их на землю или связывают в пучки и с помощью крюков пригибают к земле, потом укрывают соломой, растительными остатками или землей.
2.ПРАВИЛЬНО РАЗМЕЩАЙТЕ КУСТЫ. ВЫБИРАЕМ УЧАСТОК
При хорошем уходе ежевика может расти и плодоносить на одном месте до 12-15 лет. Она считается очень нетребовательной ягодной культурой. Предпочитает, как и малина, хорошо защиищенные от ветра и освещенные участки, хотя способна переносить и небольшое затенение, однако при пониженном освещении ягоды созревают на 5-7 дней позже.
Из-за глубокозалегающей корневой системы ежевика более засухоустойчива, чем малина. Она может расти на самых различных типах почв, но наиболее высокий урожай дает на почвах с высоким содержанием гумуса. В качестве предшественников для нее предпочтительны овощные культуры ((за исключением пасленовых) и участки, на которых росли смородина и крыжовник.
КОГДА И КАК ЛУЧШЕ САЖАТЬ
В центральном регионе России ежевику можно высаживать как весной, так и летом. Однако предпочтителен ранневесенний срок посадки, позволяющий избежать возможного вымерзания растений зимой. Обычно ежевику располагают в один ряд вдоль границы участка отступив 1,5 м от забора; расстояния между растениями зависят от принятой системы формировки, о чем будет сказано далее.
За 2-3 недели до посадки в посадочную яму (размером 40х40х40 см) вносят 5-6 кг перепревшего навоза или компоста, 100-150 г суперфосфата, 50 г сернокислого калия, 200-300 г золы, а если почва кислая, то необходимо добавить и известь. Внесенные удобрения смешивают с плодородным слоем почвы так, чтобы яма была заполнена на 2/3 объема, поливают и оставляют до посадки, чтобы яма осела.
При посадке саженцы засыпают оставшейся плодородной почвой без удобрений и следят, чтобы условная корневая шейка (место перехода надземной части в корневую) было на 2-3 см глубже уровня почвы, а прикорневые почки не оказались на поверхности. Затем растения поливают из расчета 4-5 л воды на 1 куст и мульчируют торфом, компостом или опилками слоем 5 см. Стебли саженцев обрезают на высоте20-30 см от поверхности почвы.
3.РЕГУЛЯРНО ВНОСИТЕ УДОБРЕНИЯ
Ежегодное отмирание не менее половины надземной части ежевики приводит к значительному выносу питательных веществ из почвы, поэтому важно систематически вносить удобрения под эту культуру.
При хорошей предпосадочной заправке почвы первые 2-3 года вносят только азотные удобрения из расчета 10-15 г мочевины или 20-25 г аммиачной селитры на 1 куст. Далее ежегодно весной на 1 плодоносящий куст ежевики вносят 50-60 г аммиачной селитры и после рыхления рассыпают мульчирующие материалы слоем 4-5 см; осенью поверх мульчи 90-100 г суперфосфата и 25-30 г сернокислого калия, вносят 6-8 кг перегноя или компоста, почву перекапывают садовыми вилами на глубину 6-10 см. Следует помнить, что минеральные удобрения вносят только после полива растений.
4.ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДЛЯ КУСТОВ ОПОРЫ ИЛИ ШПАЛЕРЫ.
Большинство сортов ежевики требует при возделывании опоры или шпалеры. В качестве опоры пригодны трубы, деревянные или железобетонные столбики сечением 8-12 см, высотой 2-2,5 м, которые вкапывают в землю или бетонируют на расстоянии 5-15 м друг от друга, в зависимости от предполагаемого количества высаживаемых на участке растений. Проволоку сечением 3-4 мм натягивают на высоте 50, 100 и 150 см.
Существует много способов размещения ежевики на шпалерах, рассмотрим самые распространенные из них.
ВЕЕРНАЯ ФОРМИРОВКА
Наиболее простой способ — веерное формирование, при котором раздельно размещают побеги — плодоносящие и растущие. Расстояние между растениями выдерживают 2-3,5 м. Применяется для КУМАНИКИ и слаборослых сортов ПОЛУСТЕЛЮЩЕЙСЯ ЕЖЕВИКИ. При этом в первый сезон после посадки появившиеся молодые побеги привязывают к шпалере наклонно только в одну сторону. В следующем году они будут плодоносить, а появляющиеся новые побеги, по мере их отрастания, подвязывают и направляют уже в другую сторону. Осенью старые отплодоносившие побеги обрезают, и все повторяется сначала.
ФОРМИРОВКА МЕТОДОМ ПЛЕТЕНИЯ
Для РОСЯНИКИ и ПОЛУСТЕЛЮЩЕЙСЯ ЕЖЕВИКИ с длинными стеблями более подходит формирование методом плетения. Расстояние между растениями 2,5-3,5 м. Весной стебли ежевики, оставленные для плодоношения, равномерно распределяют только в одну или две противоположные стороны. Доводят их до верхней проволоки и обвивают вокруг нее 1-2 раза, далее спускают к средней, а затем снова поднимают к верхней, далее опять к средней и т.д. К нижней проволоке подвязывают молодые побеги 1-го года жизни. Осенью после сбора урожая, старые побеги с верхних шпалер вырезают у поверхности почвы, а молодые укрывают на зиму; в следующий год из них будут формировать новый куст.
ВЕРТИКАЛЬНАЯ ФОРМИРОВКА
Для более интенсивного использования земельной площади при возделывании РОСЯНИКИ применяют вертикальное формирование плодоносящих стеблей. При этом расстояние между растениями в ряду выдерживают 1,5 м, что позволяет удвоить число растений на единице площади. В каждом кусте оставляют 6-8 плодоносящих стеблей, которые веерообразно размещают на шпалере, почти вертикально и достаточно близко один к другому. Ранней весной стебли обрезают на высоте 1,5-1,7 м. Появляющиеся новые побеги текущего года временно размещают также на шпалере по обе стороны от плодоносящих стеблей. Далее поступают так же, как и при предыдущем способе.
ФОРМИРОВКА КУСТОВЫМ СПОСОБОМ
КУМАНИКУ можно формировать кустовым способом, при котором расстояние между расстениями 1,5-2 м, а рядом с кустом в качестве опоры вбивают деревянный колышек высотой 2 м. Весной поднимают пригнутые на зиму стебли, выбирают из них 4-6 сильных побегов замещения и корневых отпрысков в радиусе 30 см от куста. Выбранные побеги подвязывают к опоре на высоте 50 и 150 см, при чем стебли подвязывают восьмеркой, т.к. в противном случае при сильных порывах ветра стебли могут поломаться. Верхушка оставленного на плодоношение стебля может возвышаться над местом подвязки не более, чем на 30 см, иначе под тяжестью урожая она также надламывается.
5.ПРОВОДИТЕ ФОРМИРУЮЩУЮ ОБРЕЗКУ
Весной кусты ежевики надо успеть раскрыть до сильного набухания почек и провести формирующую обрезку. В первую очередь удаляют зараженные болезнями и вредителями, подмерзшие, поломанные и слаборазвитые побеги. Затем обрезают подсохшие верхушки, а слишком длинные побеги укорачивают согласно принятой системы формировки. Затем побеги подвязывают к шпалере.
Для КУМАНИКИ обязательно используют двойную обрезку стеблей В 1-ый год жизни побегп очень важне мероприятие, увеличивающего урожай следующего года удаление верхушек побегов при достижении стеблями высоты 1 — 1,2 м проводят первую обрезку верхушек на 10-15 см, что содействует пробуждению боковых почек, образованию боковых побегов и увеличению зоны плодоношения. В следующем году весной после распускания почек производят вторую обрезку, при которой верхушки боковых приростов укорачивают на 40-50 см, что делает куст компактным.
У большинства сортов РОСЯНИКИ и ПОЛУСТЕЛЮЩЕЙСЯ ЕЖЕВИКИ 2-летние побеги могут достигать длины 3-3,5 м, а основная зона плодоношения ягод образуется в средней части стебля. Поэтому для удобства культуры и увеличения зоны плодоношения можно формировать плодоносящие побеги двумя способами.
В первом случае молодые побеги трижды прищипывают в 1-ый год жизни: первый раз при достижении ими длины 18 см, во второй раз, когда на них появились боковые побеги до 35 см в длину, а в третий, когда на прищипнутых во второй раз выросли разветвления до 35 см. Таким образом, получаются сильно разветвленные кусты.

Во втором случае при возникновении на однолетних молодых побегах преждевременных боковых побегов длиной 30-40см, осенью их укорачивают, оставляя 4-5 почек, а весной обрезают еще раз, оставляя 2-3 почки. Верхушечные концы стеблей можно просто обрезать, без риска значительно уменьшить урожай.

DSCF9561 (500x322, 193Kb)  

Журнал "Настоящий хозяин" №5  2008

www.liveinternet.ru

Важность обрезки ежевики

Ежевика принадлежит к растениям двухгодичного цикла и каждый побег живёт два года. В первый год он растёт, набирает силы и закладывает плодовые почки, на второй год он зацветает и плодоносит. По окончании плодоношения от старых веток ждать больше нечего, они только отнимают соки у растения. Если их не обрезать, то куст зарастёт до состояния непролазных джунглей и урожай постепенно сойдёт на нет. Поэтому отплодоносившие побеги вырезают, тем самым позволяя растению эффективно перераспределить силы и питательные вещества в пользу новых растущих веток.

Свежие побеги вырастают более крепкими и сильными, обеспечивая обильное плодоношение на следующий год.

Также необходимо удалять излишнюю корневую поросль, которой у некоторых сортов ежевики вырастает очень большое количество. Посадки прореживают, иначе это чревато:

  • ухудшением качества ягод;
  • повышенной подверженностью заболеваниям;
  • ослаблением всего куста;
  • вымерзанием зимой (меньшее количество веток проще качественно укрыть).

Когда обрезать ежевику весной

Основные процедуры по обрезке ежевики обычно проводятся в осенний период после окончания плодоношения. Но иногда такой возможности нет и вполне допускается провести необходимые манипуляции весной. Рекомендуется делать это сразу после того, как сойдёт снеговой покров и минует угроза заморозков, но почки ещё не тронутся в рост.

Период, когда почки ещё не набухли, является наименее травматичным для весенней обрезки ежевичного куста.

Правила весенней обрезки

Перед обрезкой куст ежевики осматривается внимательнейшим образом. Первым делом вырезаются прошлогодние старые побеги, на которых были ягоды. Это делается в том случае, если осенью такие ветки не были удалены.

Затем необходимо исследовать каждый побег по всей длине. Часть веток может вымерзнуть, подвергнуться нападению грызунов или просто сломаться во время зимнего периода. Визуально такие плети отличаются от здоровых, так как имеют очень тёмную, почти чёрную, окраску, они хрупкие и шершавые на ощупь. Эти экземпляры вырезаются под самый корень, без пеньков. Здоровая ветка упругая, обладает коричневым окрасом и характерным глянцем.

Остальные плети необходимо тщательно исследовать. Все почки должны быть жизнеспособными. Если часть побега погибла, то его обрезают до первой здоровой почки. Участки, на которых обнаруживаются следы повреждения вредителями или болезнью, тоже удаляются.

Обрезка ежевики в весенний период выполняет важную санитарную роль.

Видео: весенняя обрезка ежевики

Также нужно срезать все ослабленные и тонкие веточки. Рекомендуется безжалостно убирать всё, что вызывает какое-либо подозрение. Даже не очень большое количество абсолютно полноценных веток принесёт гораздо больше пользы, чем растение, отягощённое практически нежизнеспособной порослью.

Полноценным и хорошо перезимовавшим считается куст, в котором оставлено 6–8 здоровых плетей. Если веток менее 4, то такое растение ослаблено и хорошего урожая от него не будет. Побеги на нём можно сильно укоротить, дав возможность растению выжить и набраться сил. В некоторых случаях возможно будет лучше просто избавиться от него.

Весенняя обрезка молодых саженцев проводится немного иначе. Это делается в несколько этапов:

  1. У молодой ежевички в первую весну или сразу после высадки обрезают боковые ветки и саму макушку, оставляя не более 25–30 см длины. Растение крепнет, набирается сил и даёт боковые отростки.
  2. На следующую весну отросшие в прошлом году боковые плети прищипывают, отрезая 10–15 см от верхушки. На втором году у куста вырастают новые побеги замещения, а прошлогодние ветки дают первый урожай ягод и их вырезают осенью.
  3. Весной третьего года прошлогодние ветки укорачивают на 30–50 см. Тем самым стимулируется рост боковых отростков, на которых в дальнейшем образуются плодовые почки.

На этом весенняя обрезка не заканчивается. Повторно она проводится после раскрытия почек и выпускания листвы. У взрослых кустов укорачивают ветви на 10–12 см от самой верхней здоровой почки, что способствует повышению урожайности. Обычно такую стимулирующую подрезку проводят совместно с подвязкой.

Отдельного упоминания заслуживает ремонтантная ежевика. Никаких мероприятий по её обрезке в весенний период не проводится, так как отплодоносившие ветви осенью просто полностью вырезаются. Весной появляются новые побеги, на которых будет плодоношение.

Подвязка ежевики после обрезки

Практически все разновидности ежевики нуждаются в опоре и подвязывании. Побеги этой культуры обладают повышенной гибкостью и ломкостью. Если их не привязать, то во время грозы или под весом созревших ягод плети могут легко сломаться. К тому же собирать урожай крайне затруднительно, особенно с колючих сортов. Загущённые и непривязанные к шпалере ежевичные посадки не получают достаточно света и урожай будет слабым.

Весной подвязка проводится сразу же после обрезки. При этом молодые побеги отделяют от старых. Это существенно облегчает уход за кустами, сбор урожая и последующее удаление отплодоносивших веток. Существует несколько схем подвязки ежевики: веерная, волновая, канатная.

  1. Веерная. Свежие побеги остаются в центре, а прошлогодние плети равномерно распределяются по обе стороны (направо и налево) и подвязываются к шпалере. Допускается все старые ветки оставить в одной стороне. Главное — отделить их от молодняка. Этот способ удобен для прямостоящих сортов. Веерное формирование кроны рекомендуется использовать новичкам.
  2. Волновая. Плодоносящие ветви волнообразно направляются по нижним рядам шпалеры, а молодые — по самым верхним.
  3. Канатная. Молодая поросль остаётся в середине, а старые плети распределяются по обе стороны пучками (обычно по две). Плетение в пучки придаёт всей конструкции больше устойчивости.

Последние два метода подвязки применяются для стелющихся разновидностей ежевики.

Видео: подвязка и обрезка ежевики весной

Если придерживаться выбранного метода формирования кустов, то можно свести к минимуму негативные моменты, связанные с обрезкой ежевики. Многие начинающие садоводы боятся с ней связываться из-за наличия довольно крупных шипов. Однако наука не стоит на месте и селекционерами выведены гибридные сорта, лишённые этого недостатка. Своевременное удаление ненужных веток и правильная агротехника гарантируют хороший урожай этих великолепных ягод.

berrys.guru

Правильное выращивания ежевики на шпалере

Чтобы с успехом выращивать ежевику, необходимо знать и соблюдать технологию посадки, формировки и правильного ухода. Одним из секретов правильной формировки и подвязки ежевики является высадка ежевики на шпалеру.

Давайте попробуем разобраться, что такое шпалера и для чего она нужна. Наверняка многие слыша и о ней, уже не один раз.

Для начала разберёмся, что из себя представляет шпалера для ежевики. Шпалера – это специальная конструкция, которая выполняет функцию опоры и служит поддержкой для самого растения и его побегов.

Необходимо знать, что побеги ежевики на самой шпалере закрепляются определенным образом, при котором побеги не деформируются. Шпалера это чаще всего ряд из нескольких опор и протянутой между ними в несколько ярусов проволокой или веревкой.

При выращивании ежевики, особенно в больших объемах, установка шпалер является обязательным приёмом.

Как правильно подвязать ежевикуВыращивание молодой ежевики на шпалере

Выращивание ежевики на шпалере имеет много плюсов, и они очевидны.

  • Нижние побеги не лежат на земле, и не вымазываются;
  • Ягоды также не касается земли, и не пачкаются, в результате выпадения осадков или полива;
  • Ряды ежевики хорошо проветриваются, что является профилактикой развития грибковых заболеваний;
  • Плоды равномерно освещаются солнцем, следовательно, созревание происходит раньше.

Также шпалера приносит пользу не только ежевике, но и помогает самим садоводам. Она даёт садоводу следующие преимущества:

  1. Упрощает его работу по уходу за кустом,
  2. Ускоряет процесс вырезки старых веток;
  3. Мульчирование почвы и полив производить становится гораздо удобней;
  4. Сбор урожая происходит гораздо быстрее;
  5. Делает более быстрой подготовку к зимнему периоду.

Широко распространены два основных типа шпалер, которые применяются для выращивания ягодных культур. Это однополосная и двухполосная шпалера. Крупные фермеры считают, что применение однополосной шпалеры является менее эффективным способом. Зато однополосная шпалера хорошо применяется на маленьких участках и великолепно прижилась у садоводов любителей. Поэтому есть сторонники как однополосной, так и двухполосной конструкции.

Однополосная

Однополосная шпалера подразделяется на несколько видов таких как:

  • веерные;
  • вертикальные плоские;
  • свободные;
  • наклонные;
  • горизонтальные.

Как правильно подвязать ежевикуОднополосная шпалера на плантации ежевики

По сути, это одна и та же простая конструкция из опор и проволоки. Разные только способы подвязки растений. Все разновидности направлены на поддержание ежевики во время вегетации и плодоношения.

Но если ежевики на участке небольшое количество, то любая из перечисленных видов шпалер великолепно справится со своей задачей. Главным недостатком однополосной шпалеры является то, что каждый побег необходимо подвязывать отдельно. При небольших объемах работ это столь существенно, но для ягодных плантаций больших площадей это огромный минус.

Двухполосная

Двухполосная шпалера, в отличие от однополосной дополнительно предоставляет возможность проводить правильную формировку. Обычно это два ряда направляющих расположенных параллельно друг другу. Такая конструкция предоставляет возможность не загустить ягодник, способствует разведению в разные стороны более мощных ветвей, что хорошо сказывается на дальнейшем урожае.

Это усовершенствованная конструкция шпалеры, которая чаще используется для ягодных плантаций больших размеров.

Она, тоже имеет несколько типов:

  • Т-образная;
  • V-образная;
  • Y-образная;

Т-образная шпалера

Как правильно подвязать ежевикуТ-образная конструкция шпалеры

Название этой нехитрой конструкции говорит само за себя. Основание этой конструкции, неважно из чего бы она была сделана, выглядит, буквой «Т», отсюда и название шпалеры. Проволока проходит по краям верхней жерди. При формировке кустов ежевики плодоносящие ветви укладывают с разных сторон проволоки. При этом центр остаётся свободным.

V-образная шпалера

Как правильно подвязать ежевикуV-образная конструкция шпалеры

Это название она получила, потому что внешне напоминает английскую букву V. Её еще называют — двухполосная наклонная шпалера. Формировка производится, как и на Т-образной шпалере.

Y-образная шпалера

Как правильно подвязать ежевикуY-образная конструкция шпалеры

Является современным и новым вариантом крепления для ежевики, внешне напоминающий букву «Y». Его стойки часто делают подвижны, для этого их крепят на поворотных шарнирах. Такая конструкция весьма удобна в эксплуатации, в ней предусмотрена возможность изменения угла наклона стоек. Также стойки есть возможность опускать или поднимать.

Возникает вопрос, возможно ли сделать надежную шпалеру для ежевики своими руками или лучше купить? Конечно, купить данную конструкцию намного проще и вы можете это сделать в садовых магазинах или в интернете. Но можно попробовать сделать хорошую шпалеру самостоятельно.

Для изготовления такой шпалеры понадобятся деревянные или металлические столбы, достаточно крепкие и надежные, чтобы могли без проблем выдержать вес кустов вместе с урожаем. И длиной 2,5-3 метра, а также хорошая проволока, ну и желание приступить к работе.

  1. С одного края ряда с ежевикой выкапываем яму под столб, достаточно 50-60 см в глубину. Если имеется специальный яма-бур, то яма получится более аккуратной и копать её будет намного проще и быстрее. Еще одну яму делаем с другого конца ряда. Если ваш ряд длинный, то придется использовать несколько опор, расстояние обычно между столбами делают 5-6 метров. Разделите свой ряд с ежевикой на одинаковые отрезки.
  2. На дно ямы можно уложить слой гравия и битых кирпичей. Это укрепит положение столбов и не даст им проседать в процессе эксплуатации.
  3. Установить вертикально ваши столбы в подготовленные ямы. После чего закопайте столбы землей и хорошо утрамбуйте их ногами или подручными материалами, например, обратной стороной черенка от лопаты.
  4. Теперь необходимо натянуть три яруса стальной проволоки между опорами. Расстояние между проволокой в горизонтальной плоскости должно составлять около 60 см. Проволоку необходимо хорошо натянуть, чтобы она не провисала. На крайних столбах проволока надежно фиксируется.

Вот и готова простая трех уровневая шпалера для ежевики, она подойдет совершенно для любого сорта ежевики.

При выращивании ежевики на шпалере применяют различные схемы посадки. При выборе схемы посадки учитывают требовательность сорта и способы формирования куста. Как правило, сорта с менее выдающимися вегетативными способностями при веерном типе формировки, высаживают в ряду через два – два с половиной метра. Междурядье также составляет два — два с половиной метра.

Как правильно подвязать ежевикуОт способа формирования куста зависит схема посадки ежевики

При выращивании ежевики кустовым способом, используется схема посадки мене 2×2 м.

Схема посадки может быть подкорректирована в зависимости от климатической зоны выращивания и сортовых особенностей.

На участках с повышенной влажностью грунта высадку ежевики осуществляют на приподнятых грядах, а на участках с пониженной влажностью — ежевику садят, наоборот в бороздки.

В первые дни после посадки необходимо обильно и регулярно поливать ежевику, особенно это важно, в первый месяц с момента высадки. В дальнейшем полив следует проводить в период засухи, а также во время плодоношения. Нормальная влажность почвы считается в пределах 60-70%

В междурядьях периодически проводят культивацию на небольшую глубину. В зависимости от погоды за сезон выполняют до 6 обработок. Это является дополнительной борьбой с сорняками, а также улучшает аэрацию почвы.

В первые два года вегетации, пока ежевика еще не сильно разрослась, возможно в междурядьях высаживать овощи или сидераты.

Как правильно подвязать ежевикуВ междурядьях ежевики выращивают овощи или сидераты

Осенью междурядья культивируют или проводят неглубокую вспашку, при этом производят внесение гумуса и фосфорно-калийных удобрений. В рядах производится прополка с рыхлением почвы.

Также хорошо себя зарекомендовало мульчирование почвы. Лучшие всего мульчирование производить до появления мелкой поросли. Многие используют гербициды в рядах ежевики для борьбы с сорняками, но всё же их применение нежелательно, так как может губительно сказаться на развитии ежевики.

Для получения хороших урожаев, регулярно следует вносить органические и минеральные удобрения. Дозировка внесения удобрений зависит от наличия в их почве. Средние нормы внесения можно брать из расчёта, на 1 м.кв.

Осенью вносится 5-6 кг перегноя также 30 грамм фосфорных удобрений, 50 грамм калийных удобрений.

Весной вносится 30-40 грамм азотных удобрений.

Существует несколько различных методов формировки кустов ежевики.

Способом переплетения

Самый распространенный способ, когда ветви ежевики переплетаю между первым, вторым и третьим ярусами проволоки или веревки. Все остальные побеги, которые отрастают после формировки, заводят вправо и влево от центра ствола, в дальнейшем они выводятся на четвёртую, верхнюю направляющую.

Веерный способ

Побеги при данном способе формировки нужно развести и подвязать к направляющим в форме веера, а молодые ветви подвязывают к самому последнему 4-му ряду проволоки. Отличие этого способа в том, что ветви развиваются свободней, и куст освещается лучше. Поэтому у светолюбивых сортов будет более ранний урожай.

Как правильно подвязать ежевикуВеерный способ формирования куста ежевики

Осенью производится санитарная обрезка ежевики. Во время осенней обрезки удаляются все отплодоносившие побеги, а также побеги с признаками болезни или повреждений. Также обрезаются лишние молодые побеги. Хотя более опытные садоводы лишние молодые побеги не обрезают осенью. А нормируют их количество при весенней обрезке. Когда распускаются почки и становится отчетливо видно, какие побеги погибли из-за морозов, их удаляют. В среднем оставляют не более 8 молодых побегов на одном кусте.

Шпалера — это непросто красиво, а еще очень удобно. Необходимо лишь однажды установить правильную конструкцию и наслаждаться от её использования на протяжении нескольких лет.

profermu.com

Технология обрезки садовой ежевики для начинающих

Садовая ежевика из подрода Рубус, или Rubus, из семейства Розовые, или Rosaceae, наиболее часто культивируется в южных регионах нашей страны. Обрезка ежевики осуществляется ежегодно, что позволяет получать не только высокую, но и стабильную урожайность высококачественной, вкусной и полезной ягоды.

Как и когда правильно обрезать

Ежевика представляет собой полукустарниковое растение, стебли и побеги которого, как правило, усажены шипами, а стеблевые побеги обладают гибкостью. Надземная часть растения может быть приподнимающейся или лежачей. Выращивание ягодной культуры в условиях приусадебного садоводства предполагает правильно осуществляемую обрезку, которая может вызвать некоторые вопросы у малоопытных садоводов.

Как правильно подвязать ежевику

Для начинающих садоводов очень важно придерживаться схемы обрезки ягодной культуры и сроков осуществления данного мероприятия. Грамотное формирование куста особенно нужно взрослым продуктивным растениям, имеющим гибкие стебли. На стадии формирования требуется отделять плодоносящие побеги от молодых. С целью формирования максимально продуктивного растения используется веерная и канатная обрезка, а также плетение надземной части с направлением в одну или противоположные стороны.

В зависимости от сортовых особенностей растения ягодные саженцы следует высаживать с расстоянием в 3,5−4,5 м, направляя молодые побеги по опорным столбикам. После завершения периода вегетации удалению подлежат все слабые верхние части стеблей.

Сроки обрезки

Обрезка ежевики является достаточно хлопотным мероприятием, проводить которое следует регулярно. Обрезать или подрезать кусты ежевики следует чистым и острым секатором. Допускается проводить обрезку и формирование растения весной, летом или в осенний период.

Все сорта и гибриды ежевики принято делить на пряморослые, называемые куманикой, и стелющиеся, или росянику. Надземная часть куманики может достигать в высоту трех метров или более. Такие кусты способны образовать значительное количество побегов замещения. Наряду с хорошо известной и популярной в нашей стране малиной плодоношение ежевики пряморослой наблюдается на двухлетних побегах. Значительное количество сортов росяники не формирует корневой поросли, а побеги напоминают плети с многочисленными плодовыми веточками.

Как правильно подвязать ежевику

В зависимости от назначения обрезка и формирование ежевичного куста могут осуществляться в разные сроки:

  • в осенний период следует удалять не только отплодоносившие, но и пораженные грибковыми болезнями или вредителями стебли, а также все лишние молодые побеги;
  • в весенний период обязательно нужно осуществлять подрезку верхушечной части перезимовавших побегов;
  • в конце мая и в последней декаде июля производится прищипка верхушечной части отрастающих побегов замещения, что улучшает ветвление и стимулирует рост побегов в толщину;
  • вырезать и нормировать побеги рекомендуется в мае или начале июля, используя такое формирование для черенкования с целью размножения;
  • при прореживании кустов следует оставлять три или четыре наиболее сильных побега замещения на куманике и примерно пять побегов на кустах росяники;
  • оптимальным принято считать порядка семи побегов на каждом взрослом продуктивном кусте ягодной культуры;
  • наиболее популярным является веерный способ формирования куста с расстоянием между побегами в 8−10 см.

Как правильно подвязать ежевику

Каждый год после сбора урожая требуется проводить удаление всех отплодоносивших побегов у самого основания. Проведение грамотного ухода за ягодной культурой позволяет с каждого куста собрать порядка 1,2−1,8 кг вкусной и полезной ягоды.

Способы обрезки

Кусты ежевики нуждаются в надежной опоре, в качестве которой используются ограда или горизонтально натянутые ряды проволоки, к которым подвязываются побеги по мере роста и развития. Хороший результат дает использование специальных опорных шестов, что делает удобным не только проведение ухода за растениями, но и облегчает сбор урожая. Наиболее востребовано в условиях приусадебного садоводства веерное формирование ягодных насаждений:

  • молодые ягодные кусты в первую весну или непосредственно после высаживания следует обрезать до высоты в 25−30 см над уровнем грунта;
  • удалению подлежат все тонкие и наиболее ослабленные побеги, что позволяет стимулировать образование максимально крепких побегов из корневища;

Как правильно подвязать ежевику

  • при достижении побегами высоты в два метра и более их рекомендуется укоротить на 15−17 см с целью формирования боковых плодоносящих отростков;
  • на взрослых кустах следует удалять старые и отплодоносившие побеги, которые будут заменяться новыми и сильными молодыми побегами;
  • осуществление ежегодной обрезки следует проводить одновременно с подвязкой новых побегов непосредственно после сбора урожая.

Неплохой результат дает способ формирования, при котором непосредственно после высаживания наиболее здоровые и сильные побеги располагаются по проволочной опоре, с интервалом в 30−35 см. Удалять нужно пораженные болезнями или поврежденные верхушечные части ветвей. Все молодые побеги, сформированные из подземной части растения, следует некрепко фиксировать на центральном шесте пучком.

После сбора урожая требуется провести обрезку ребер веера у поверхности земли. Новый веер формируется из наиболее крепких ветвей центрального пучка. Если сортовые особенности позволяют оставлять кусты ежевики неприкрытыми и неутепленными на зимний период, то побеги плодоношения требуется в обязательном порядке укоротить осенью до высоты в 1,5−1,8 м.

Как правильно подвязать ежевику

Последующий уход

Технология выращивания ежевики несложная и имеет много общего с культивированием малины. Обеспечив ягодной культуре надлежащий уход, можно получить очень продуктивное и долговечное растение:

  • от оросительных мероприятий во многом зависят общие показатели урожайности и качественные характеристики собранной ягоды, поэтому в сухой и жаркий летний период лучше всего поливать кусты ежевики три раза в неделю, в утренние часы и вечером;
  • особенно важно обильно поливать ежевику на стадии активного роста побегов и в период образования завязей, так как при недостаточном количестве влаги ягоды не будут крепкими, крупными и качественными;
  • раз в два или три года ежевичные насаждения рекомендуется подкармливать перепревшим навозом или зрелым компостом, которые нужно вносить в приствольные круги;
  • несколько раз за летний сезон кусты ежевики можно подкормить раствором на основе птичьего помета;

Как правильно подвязать ежевику

  • в период активного плодоношения следует подкармливать кусты ежевики минеральными удобрениями и основными микроэлементами;
  • хороший результат дает подкормка ежевики в середине лета раствором на основе двух столовых ложек удобрения «Идеал», двух столовых ложек нитрофоски и 10 л воды;
  • рекомендуется обрабатывать ягодные насаждения в ранний весенний период по закрытым почкам 1%-ным раствором нитрафена;
  • кусты ежевики следует успеть раскрыть до набухания почек, а затем произвести качественную формирующую обрезку;
  • при помощи пинцировки или удаления верхней части ветвей можно в значительной мере повысить показатели урожайности;
  • с целью предотвращения внедрения растительных паразитов опытные садоводы рекомендуют опрыскать побеги ежевичных кустов до распускания почек раствором «Энвидор»;
  • при необходимости осуществляется нормирование побегов, что особенно важно для высокопродуктивных гибридов.

Следует учитывать тот факт, что садовая ежевика достаточно плохо переносит слишком сильные морозы, но если создать для ягодных растений оптимальные условия для зимовки, культура легко справится с морозами и обязательно порадует качественным и обильным урожаем.

Источник

moyadacha.temaretik.com

Тонкости ухода за ежевикой летом

Как правильно подвязать ежевикуЗдравствуйте. Поводом для нашей новой встречи будет уход за ежевикой весной и летом. Садоводы не очень охотно выращивают эту ягоду. А напрасно, ведь она прекрасный антиоксидант, менее требовательна к уходу, чем её ближайший родственник — малина. Расти она может, где угодно: от Архангельска до Черноморского побережья.

Познакомимся ближе

Дикорастущую ежевику видели, наверное, все в оврагах, в местах вырубки леса, возле рек. Её ягоды вкусные, но она отпугивает своими колючками, непроходимыми зарослями. Из-за небольшой популярности этой культуры у нас немногие знают, что существует бесшипная садовая ежевика. Ягоды у неё созревают тогда, когда других уже нет. Кусты ежевики начинают приносить плоды на 2—3 год после посадки, урожайность высокая и постоянная.

Ежевика пришла к нам из Америки. Это ближайшая родственница малины, но её урожайность минимум в два раза выше. Весенние морозы её не повреждают, так как зацветает поздно, переносит засуху, но требует укрытия на зиму.

Как правильно подвязать ежевику

Растение имеет замечательные пищевые, лечебные, декоративные свойства. В плодах содержится множество витаминов группы В, Е, К, РР, железо, фосфор, марганец, медь. Они уберегают от склероза, имеют противовоспалительное, потогонное, слабительное действие. Листья и плоды садовой ежевики применяются в косметологии. Побеги на шпалере могут служить живой изгородью с красивыми белыми, розовыми цветами или чёрными ягодами.

Известные сорта бесшипной ежевики:

  • Торн Фри — по урожайности превышает малину не меньше, чем в 3 раза. Имеет длинные, до 5 метров побеги, плодоносит в августе.
  • Лох Несс — имеет крупные ягоды, выдерживающие перевозку. Урожай собирают до первых заморозков.
  • Блэк Сатин — очень урожайный сорт с невысокими прямостоячими стеблями.
  • Трипл Краун — суперурожайный сорт, один куст способен дать 15 кг ягод.
  • Навахо — сорт, имеющий прямостоячие стебли.

Посадка садовой ежевики

Размножение ежевики проводят весной, чтобы она успела хорошо укорениться и перезимовать. Для посадки приобретают хорошо развитые кустики, имеющие корневую мочку около 15 сантиметров. Вы, наверное, видели эту ягоду в лесу, где она растёт часто в тени деревьев. На самом деле ежевика любит солнечные места, тогда её ягоды будут крупными, вкусными. Постарайтесь выбрать безветренное место, где-нибудь возле забора или с юго-западной стороны здания.

Ягода непритязательна к грунтам, растёт на любой почве, кроме солончаков. Копают посадочные ямы 40×40 см и такой же глубины.

Как правильно подвязать ежевику

Пять килограммов перегноя, 50 граммов калийного удобрения, 100 — суперфосфата хорошо перемешивают с верхним слоем земли, на ⅔ заполняют смесью посадочную яму. Присыпают чистой землёй, чтобы избежать контакта корней с минеральными удобрениями, затем сажают куст. Поливают водой и присыпают землёй, чтобы не образовалась корка.

Подвязка

Кусты обычной садовой ежевики высаживают рядами шириной 1,5 метра, между кустами выдерживают расстояние около метра. Для бесшипной требуется места больше: между рядами 2—2,5 метра, куст от куста — до двух метров.

Ежевику выращивают на двухметровой шпалере. Проволоку натягивают между столбами через 50 сантиметров. Весной стебли поднимают и крепят к верхнему ряду проволоки, опускают вниз, если понадобится, поднимают ещё. Всё зависит от длины побегов, у каждого сорта они разные. Молодые побеги подвязывают к нижнему ряду шпалерной проволоки.

Обрезка

Весной, до пробуждения первых почек, проводят оздоровительную обрезку: удаляют поломанные, подмёрзшие ветки, оставляя 6—8 на куст. Для удобства рекомендую использовать секатор, который можно приобрести тут. Одновременно формируют растения, укорачивая очень длинные побеги и подрезая верхушки остальных. Ещё одна обязательная операция, которую проводят весной и летом — пинцирование.

У молодых побегов, которые выросли более одного метра, обрезают верхушку на 10 сантиметров. Начинается активный рост боковых веток.

Когда они созреют, необходимо основную ветку укоротить до полуметра. Правильная обрезка и пинцирование позволят сформировать мощные кусты, которые принесут хороший урожай. Эти операции проводятся одинаково для ежевики с шипами и бесшиповной. Чтобы лучше понять особенности обрезки и пинцирования, рекомендую посмотреть видео по этой теме.

Как правильно подвязать ежевику

Подкормка

Повысить урожайность помогает регулярная подкормка растений. Во время цветения и формирования завязи в почву рекомендуется внести настой золы, калийные удобрения. Когда образуется завязь, листья опрыскивают комплексным удобрением. Ягода обладает мощными корнями, поэтому к поливу нетребовательна.

Но в период цветения и созревания плодов при очень жаркой погоде полив не помешает. Не допускайте застоя влаги у корней.

Междурядья периодически рыхлят, удаляя сорняки. Чтобы пополнить запас полезных веществ в почве, рекомендуется до появления молодых побегов проводить мульчирование перегноем или торфом. Одновременно это уменьшит количество сорняков, задержит влагу в грунте.

Подготовка к зиме

Осенью побеги, которые плодоносили, обрезают под корень: они урожая на следующий год не принесут. Снимите кусты со шпалер. Лучше это делать, выдернув опоры и уложив на землю целый ряд. Прямостоячую ежевику пригибают постепенно до начала морозов, позже сделать это будет не просто. Кусты прикрывают сухими листьями, соломой, особенно у корней. Когда выпадет снег, набросайте его поверх, чтобы ежевика лучше перезимовала.

Ягоды созревают длительный период: с конца июля до начала октября в зависимости от сорта и погоды. Созревание проходит не одновременно, их собирают каждые 2—3 дня на протяжении месяца. Соблюдение несложных правил ухода позволит вырастить в саду высокоурожайные кусты ежевики.

Высоких вам урожаев, до следующей встречи. Пожалуйста, не забудьте поделиться ссылкой на статью с друзьями.

prudovod.ru

Обрезка ежевики: пошаговая инструкция для начинающих

Ежевика – растение двулетнее, а это значит, что ее побеги на первом году своей жизни растут, крепнут, на них закладываются плодовые почки, но только на втором году они цветут и дают плоды. После плодоношения побеги стареют, больше на них плодов не будет, но растение все равно расходует силы, чтобы поддерживать их жизнь. Нужно удалять эти старые отплодоносившие побеги, чтобы не истощать силы куста, чтобы он образовывал большие вкусные ягоды, количество и качество которых будет неумолимо уменьшаться без обрезки. Именно регулярная обрезка ежевики позволяет растению эффективно расходовать свои силы, направлять питательные вещества новым растущим побегам.

Как правильно подвязать ежевику

Большинство сортов ежевики дает много корневой поросли, которую нужно удалять. Слишком густой куст, если его не обрезать весной или осенью, становится непроницаем для солнечных лучей, это вредит качеству урожая, ослабляет все растение, создает опасность заболеваний и зимнего вымерзания. Чем меньше веток, тем легче укрыть их на зиму. Нужно правильно прореживать куст, чтобы он хорошо перезимовал.

Даже при самом хорошем уходе неизбежно случаются травмы веток, их могут испортить грызуны, поломать ветер, они могут быть поражены каким-нибудь заболеванием, подморожены. Для здоровья всего растения важно своевременно удалить их.

Обрезка ежевики имеет определяющее значение для качества урожая. Она не только стимулирует цветение и плодоношение следующей весной, но делает весь куст гораздо сильнее.

Как правильно подвязать ежевику

Технология обрезки ежевики

Первый раз садовую ежевику обрезают сразу после посадки, укорачивают все побеги, оставляя приблизительно 25 см от земли. В зависимости от сорта и вида растения за первый год может вырасти больше 10 побегов. Пряморослые (куманики) обычно дают много побегов замещения, их новые побеги, растущие от корня, достигают 3 м и даже больше. От лишних побегов, начинающих расти от придаточных почек корня, так называемой, корневой поросли, специалисты рекомендуют избавляться еще летом. Удаляют слабые, поврежденные, растущие неудобно для будущего формирования куста. Стелющиеся сорта (росяники) корневой поросли не дают, их побеги замещения растут из корневища, на побегах образуется множество плодовых веточек. Летом первого года целесообразно укоротить ветви на 10–15 см, это стимулирует боковое ветвление куманики, а у росяники побуждает образование новых плодовых веточек.

Как правильно подвязать ежевику

Осенью в первый год после посадки побеги укорачивают: у пряморослых растений оставляют на уровне 1,8 м или чуть меньше, стелющиеся обрезают в месте изгиба, убирая верхушечку (срезать нужно сразу после почки). Полностью удаляют побеги, поврежденные вредителями или те, что выросли явно слабыми и хилыми. Нормальный здоровый куст садовой ежевики состоит из 8 или 10 плодоносящих побегов, если уже выросло больше, то оставляют в среднем 10 штук – когда весной хозяин осмотрит растение, может оказаться, что какие-то не пережили зиму, поэтому правильно будет оставить некоторый запас. Так осенью удаляют лишние побеги, оставляя не более 10. Их вырезают у самой земли, а некоторые садоводы советуют срезать даже ниже уровня почвы, чтобы место среза не загнило или не замерзло зимой.

Как правильно подвязать ежевику

Схема обрезки отплодоносивших веток ежевики

Весной следующего года убирают все побеги, которые повредились зимой, а оставшиеся укорачивают до здоровой почки сантиметров на 10–15. Мероприятие это проводят ранней весной до пробуждения почек, после чего кусты подвязывают. Длинные ветви садовой ежевики нуждаются в опоре, их подвязывают или заплетают так, чтобы было удобно расти, а хозяину удобно за ними ухаживать и собирать урожай. Делают опоры, натягивают проволоку рядами, между которыми заплетают побеги или наматывают на одну из проволок. Это тоже помогает формировать куст.

Те побеги, что будут плодоносить в этом году, закрепляют с одной стороны, а новые, когда они подрастают, с другой стороны. Если ветки закрепляют на одной шпалере веером, то плодоносящие можно закрепить посередине, а новые пускать в стороны (или наоборот). Это сделает удобным сбор урожая, поможет оставаться на солнце всем наземным частям куста, облегчит последующую обрезку и уборку побегов на зиму, убережет руки хозяина от острых шипов.

Как правильно подвязать ежевику

В начале лета многие садоводы укорачивают плодоносящие побеги, чтобы перенести плодоношение на середину ветвей, стимулировать рост плодовых веточек у росяники и боковых побегов у куманики.

Основная обрезка происходит осенью. Во второй год после посадки хозяева уже собрали ягоды, значит, нужно удалить ветви, на которых они выросли.

Если куст был подвязан правильно, то это легко сделать – вырезать все, расположенные с одной стороны, а с другой оставить молодые. Их желательно расплести, убрать со шпалеры, рассмотреть, уничтожить все плохие, слабые, поврежденные, а оставшиеся здоровые и сильные (приблизительно 10 побегов) укоротить на четверть, свернуть и положить в траншею или просто на землю, укрыть чем-нибудь на зиму.

Стелющаяся бесшипная ежевика (спасибо селекционерам) легко расплетается, и сворачивать ее гораздо приятнее. Но еще легче работать с ремонтантными сортами – осенью просто срезаются все ветви, корень укрывается на зиму, а весной отрастают новые плодоносящие побеги. Эти однолетние растения дают урожай в год посадки.

Как правильно подвязать ежевику

Окончательная нормировка побегов ежевики

Побеги замещения нормируют, чтобы регулировать урожайность. В зависимости от сорта и вида ежевика приносит крупные плоды на определенном количестве ветвей, если оставить их больше, то урожай может уменьшиться, а ягоды измельчать. Считается, что куманика подарит наилучший урожай на 4–5 побегах, а у росяник целесообразно оставлять до 7 штук. Другие специалисты считают, что взрослый куст пряморослой ежевики должен состоять из 5–7, а стелющейся – из 8–10 плодоносящих веток. Исходя из возможностей сорта, условий произрастания и собственного опыта, каждый садовод решает, сколько плодоносящих побегов ему нужно оставить для хорошего урожая. К этому числу прибавляют еще пару запасных (лишние можно вырезать и весной), укорачивают их на четверть длины, а все остальные убирают по завершении процесса плодоношения.

Осенью ежевику обрезают после окончания вегетационного периода, а весной – до набухания почек.

Этот процесс очень важен для здорового роста куста, качества урожая, поэтому пренебрегать им не стоит, напротив, его нужно обязательно производить, но делать это правильно.

Видео «Как обрезать ветки ежевики»

В этом видео вы узнаете, как нужно обрезать ежевику перед зимовкой. Убедитесь, что это несложно.

plodovie.ru


www.dobsovet.ru

Как правильно подвязать ежевику

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.