Посадка и уход за голубикой садовой требуют немало усилий, но если найти к ней правильный подход, можно ежегодно получать внушительный урожай. Имея отменный вкус и огромное количество полезных особенностей, растение является одним из самых желанных на приусадебных участках. А самое главное, что целебными свойствами наделены не только плоды, но и листья, и веточки голубики.

Садовая голубика: нюансы выращивания

Голубика относится к роду Вакциниум. Это многолетнее растение, поэтому перед его посадкой на своем дачном участке стоит учитывать тот факт, что оно смело сможет там расти несколько десятилетий. Агрессивная огородная среда – не самый лучший вариант для роста куста, однако опытные садоводы научились создавать для растения условия, максимально приближенные к естественным.

Как размножить голубику


Голубика не любит открытых пространств, но высаживать ее вблизи больших деревьев также не рекомендуют. Почва должна быть кислой, кроме этого, необходимо соблюдение водного баланса. Рассмотрим все особенности выращивания и ухода подробней, что позволит вам сформировать общее впечатление об этом растении.

Посадка в открытый грунт

Процесс посадки голубики в открытую почву практически ничем не отличается от высадки других растений. Однако есть несколько простых правил, о которых просто обязан знать каждый владелец приусадебного участка.

Требования к почве и месту

Несмотря на то что голубика растет в тундре, в домашних условиях лучше подобрать для нее светлое и открытое место. Деревья и кустарники, расположившиеся вблизи, приведут к снижению урожая и уменьшению размера плодов.

Как размножить голубику


  • Желательно, чтобы уровень залегания подземных вод на участке, где будет жить растение, не превышал 0,5—1 метра. Это поможет сохранить достаточное количество влаги в грунте, что так необходимо голубике.
  • При выборе места посадки нужно также обратить внимание на то, чтобы оно было защищено от сильных ветров. Хорошим барьером будут служить заборы либо искусственная изгородь.
  • Кроме этого, должен быть определенный уровень кислотности, потому перед посадкой измерьте показатель рН (его норма 3,5—5,5).

Для развития растения нейтральную среду нужно будет подкислить. Для этого отлично подойдёт коллоидная сера, лимонная или ортофосфорная кислота. Засыпать субстрат лучше за полгода до высадки ягод.

Несмотря на то, что голубика способна без проблем прижиться на истощенной почве и не нуждается в каких-либо удобрениях, опытные садоводы все же стараются подготовить для нее особый субстрат, который своим составом отличается от обычного огородного грунта.

  • На дно ямки, в которую будут высаживаться саженцы, укладывается слой дренажа. Обычно в качестве него используют щепки или мелкие ветки сосны.
  • Затем готовят сам субстрат из верхового и сфагнового торфа, опилок, лесной земли, песка и перегноя хвои.
  • Половину всего состава должен составить торф, остальные составляющие берут в равных пропорциях.

Как и когда сажать голубику осенью, весной?

Высаживать саженцы голубики можно в весеннее или осеннее время. Если данная процедура проводится по весне, то важно это сделать до набухания почек.

Как размножить голубику

Несколько правил правильной высадки саженцев:


  1. Первоначально подготовьте лунки. В среднем их размер должен быть 60х60, глубина – до 0,5 метров.
  2. Если высаживаются низкорослые сорта, промежуток между ямками может составить 0,5 метра, для среднерослых он увеличивается до 1 метра, для высокорослых нужно выдерживать дистанцию более метра.
  3. Старайтесь, чтобы расстояние между рядами было около трех метров.
  4. Разрыхлите стенки и дно лунки — это позволит насытить корневую систему необходимым количеством кислорода. Затем заполните часть ямы специальным субстратом. Ни в коем случае не вносите никакой органики, так как она способна понизить уровень кислотности.
  5. Поместите саженец в ямку и тщательно расправьте все корешки. Начинайте засыпать их землей, но помните, что корневая шейка должна быть присыпана всего на несколько сантиметров.
  6. Полейте высаженные саженцы водой и насыпьте сверху слой хвойных опилок, соломы или торфа.

Чтобы высадить голубику из контейнеров, емкости необходимо поместить на 15 минут в воду.

После этого достать росток будет на порядок проще. Разомните землю и расправьте хорошенько корешки.

Зная основные правила посадки весной, вопрос о том, как сажать голубику садовую осенью, должен отпасть сам собой. Последовательность действий ничем не отличается от описанных выше и не зависит от времени года. Единственное, что нужно знать, — после осенней посадки у молодого саженца необходимо удалить все слабые черенки, а оставшиеся укоротить наполовину. Если возраст саженцев более 2-х лет, то ни в какой обрезке они не нуждаются.

Садовая голубика: уход


Чтобы успех выращивания голубики не заставил себя ждать долго, важно придерживаться основных правил в уходе за растением. Это касается полива, обрезки, подготовки к зиме и вопроса о том, чем подкормить голубику.

График полива

Голубика – именно то растение, которому жизненно необходимо достаточное количество влаги.

Как размножить голубику

Природных осадков ей не хватает, а значит стоит позаботиться о регулярном поливе.

Особенно это важно в весенний период. Высокий и качественный результат гарантирует система капельного орошения. Но не у каждого есть возможность организовать полив таким образом.

Поэтому обращайте внимание на следующие нюансы:

  1. Первым сигналом к поливу должен стать сухой верхний слой земли (около 4—5 сантиметров).
  2. Молодые ростки и саженцы нуждаются в обильном поливе каждые 2—4 дня. В более сухое время количество поливов увеличивают, при средних температурах их можно уменьшить.
  3. Если кислотность почвы недостаточная, то каждый месяц в воду (на 10 литров) добавляют 100 грамм уксуса столового или закислителя грунта.

Подкормка и обработка

Начинать подкармливать голубику необходимо в осенний период, во время процесса мульчирования почвы. Кстати, данная процедура является необходимой, так как мульча способствует сохранению влаги в земле, а во время разложения она поддерживает достаточный уровень кислотности.

Как размножить голубику


Практически во всех садовых магазинах продают уже готовые средства для подкормки, которые также содержат в себе закислители почвы. Среди них хорошо себя зарекомендовали «Флоровит» и «Таргет».

Если готовые препараты вас не устраивают, то удобрения можно подготовить самостоятельно. Первым делом обратите внимания на азотные средства, которые оказывают положительное воздействие на рост. Но внести их необходимо не позже июля, чтобы в зимнее время молодые побеги не замерзли.

Кроме этого, можно приготовить еще одну минеральную смесь:

  • сульфат аммония – 90 г;
  • суперфосфат – 110 г;
  • сульфат калия – 40 г.

Доза вносимых удобрений зависит от возрастных особенностей растения. Годовалым саженцам достаточно 1 столовой ложки без горки (10 грамм), с каждым годом норма увеличивается на 1 ст. ложку.

Обрезка

Обрезать голубику необходимо ранней весной или поздней осенью.

Как размножить голубику

Известно 3 вида обрезки:


  1. Формирующая. Проводится на 3—4 год после высадки саженцев. Она необходима для того, чтобы сформировать удобную крону. В процессе убираются низкие, ослабленные и густые побеги.
  2. Регулирующая. Её рекомендуют делать ежегодно после 4 года жизни. С ее помощью можно равномерно распределить соцветия и плодовые почки. В процессе также удаляются все ослабленные, густые и низкорастущие ростки. Кроме этого, допускается удаление нескольких крупных веток, а также тех веточек, которые растут пучками на краях побегов.
  3. Омолаживающая. Проводится на 8—10 год и придает кусту жизненной энергии. Необходимо избавить растение от всех больных и низкорослых веток, а также обрезать несколько крупных летних побегов.

Подготовка к зимовке

Голубика относится к числу морозостойких растений и способна расти в широтах, где морозы достигают до -23…-25 градусов.

Как размножить голубику


/03/yagody-rasteniya-vetki-priroda-makro-218x150.jpg 218w, https://attuale.ru/wp-content/uploads/2018/03/yagody-rasteniya-vetki-priroda-makro-614x420.jpg 614w" data-sizes="auto" src="/wp-content/uploads/5cbb1bd2814585cbb1bd28149d.jpg" />

Если же побеги слегка подмерзнут, то с приходом тепла куст быстро восстановится.

В наших широтах рекомендуют делать мульчирование куста с помощью хвои. Если же ожидаются очень сильные морозы, то по осени все наклоненные ветки закрепляю скобами, а сам куст укрывают лапником. Во время цветения голубика способна выдержать заморозок до -7 градусов.

Размножение голубики

Как размножить голубику

Существует несколько вариантов размножения голубики садовой:


  • Черенками. Это один из самых распространенных вариантов. Такой способ стал возможен благодаря регенерации, в результате которой образуются новые корешки. При выборе черенка важно уделять внимание его возрасту. У одревесневших побегов ухудшаются обменные и водоудерживающие функции, что очень необходимо для формирования корневой базы. В результате, зеленые молодые побеги имеют больший процент выживаемости.
  • Отводами. Данный способ также используется часто, однако его недостаток в том, что для укоренения может потребоваться 2—3 года. Подходящее время для данного способа — период активного роста, то есть с середины весны до начала осени.
  • Семенами. Это самая трудоемкая работа, которая занимает не один год. Именно поэтому простыми садоводами данный способ практически не используется. В основном его применяют селекционеры для выведения новых сортов.

Борьба с болезнями и вредителями

  • Чаще всего на голубику пагубное воздействие оказывают птицы, которые склеивают плоды и уменьшают их урожайность. Чтобы этого не допустить, рекомендуют накрывать кусты специальными сетками.
  • Иногда в весеннее время голубику могут атаковать майские жуки и хрущи. Они обгладывают листовую базу и выедают соцветия. Личинки жуков способны повредить корни.
  • Также растение страдает от щитовки, шелкопряда, тли и листовертки. Крупные особи собираются вручную, а для удаления остальных необходимо опрыскать кусты Карбофосом или Актелликом.

Как размножить голубику

Что касается заболеваний, то чаще всего растение поражается различными грибками. Они провоцируются скоплением влаги в области корневища при недостаточной водопроницаемости почвы. Для профилактики кусты рекомендуют обрабатывать по весне бордосской смесью. Для лечения может быть использован топаз.

Бывает такое, что кусты поражают вирусы или микоплазменные заболевания. К сожалению, они не поддаются лечению и в результате приходится обрезать поврежденные части и сжигать их.

Если вы отметили, что у растения начали желтеть листья, то это говорит о недостаточном уровне азота. Следствием такого дефицита будут маленькие плоды и замедление роста побегов.

Сорта садовой голубики

На сегодняшний день существует огромное количество сортов голубики садовой, и рассмотреть их все просто невозможно. Предлагаем познакомиться с самыми популярными вариантами, которые зарекомендовали себя с лучшей стороны среди садоводов.

Как размножить голубику

  • Блюголд – один из ранних сортов, выдерживающий холода до -35 градусов. Минимальная урожайность 4 кг.
  • Блюкпорт – среднеспелый сорт, ягоды имеют приплюснутую форму.
  • Блюрей – отличается сочными и приторно-сладкими ягодами, собирать которые можно в середине лета. Способен выдержать заморозки до -34 градусов.
  • Бонус – сорт с очень крупными плодами. Нередко размер ягод бывает с монетку. Их можно употреблять как свежими, так и замороженными.
  • Гербер – это один из самых высокорослых кустов, не редко достигающий в высоту 2-х метров. Благодаря таким особенностям с него можно получить до 9 кг плодов.
  • Джерси – довольно распространенный сорт, проверенный ни одним поколением. Ягоды хорошо хранятся и используются для домашних заготовок.
  • Дьюк – сорт не пугают весенние заморозки, а его плоды можно собирать уже в середине июля.
  • Нортланд. Отмечены случаи, когда растение выдерживало морозы до -40 градусов. Благодаря такой способности, оно отлично подходит для холодных регионов. Максимальная урожайность куста 8 кг.

Отнести голубику к числу самых неприхотливых растений нельзя. Она нуждается в постоянном внимании и требует определенной специфики в уходе. Но опять-таки, ничего сложного в выращивании куста нет. Немножечко терпения и усилий, и вы получите на своем дачном участке вкусные и полезные плоды.

attuale.ru

скачать
РАЗМНОЖЕНИЕ ГОЛУБИКИ ВЫСОКОЙ (VACCINIUM CORYMBOSUM L.)

СТЕБЛЕВЫМИ ЧЕРЕНКАМИ

Павловский Н.Б.

ГНУ «Центральный ботанический сад НАН Беларуси», Беларусь, Ганцевичи, +375-1646-28207,

E-mail: pavlovskiy@tut.by
Данная статья написана на основании результатов собственных исследований [1-4], а также обзора литературных источников, касающихся размножения голубики высокой стеблевыми черенками [5-9].

Голубика высокая в естественных условиях произрастания, размножается семенами и корневыми отпрысками. Поскольку при генеративном размножении растений материнские черты сохраняются слабо, то данный метод размножения обычно используется селекционерами, для получения новых сортов. В садоводческой практике для размножения сортового материала применяется вегетативный метод. В приусадебном садоводстве голубику размножают делением куста, отводками, корневыми отпрысками и прививкой. В производственных питомниках для размножения этой культуры используют стеблевые черенки: одревесневшие и зеленые.

Размножение одревесневшими черенками. Этот способ повсеместно используется в теплых районах Северной Америки, но в Европе не получил широкого распространения из-за необходимости обеспечения подпочвенного подогрева ранней весной.

Заготовка растительного материала. Побеги для черенкования заготавливают в сертифицированных маточных насаждениях с хорошо развитых здоровых кустов. Для нарезки одревесневших черенков используют вызревшие побеги формирования и замещения, выросшие в прошлом сезоне. Их можно заготавливать поздней осенью, зимой и ранней весной. Литературные сведения, об оптимальных сроках нарезки побегов голубики не совпадают. C.M. Mainland [9] рекомендует заготавливать побеги для черенкования голубики, во второй половине зимы, в то время как L.L. Shelton and J.N. Moore [10] сообщают, что черенки, заготовленные поздней осенью и ранней весной укоренялись лучше, чем черенки нарезанные во второй половине зимы. Важным условием хорошего корнеобразования является то, чтобы побеги были здоровыми, а почки находились в состоянии покоя. В регионах с суровыми зимами, где возможны повреждения побегов низкими температурами, заготовку материала для размножения голубики лучше проводить в начале зимы. Поскольку формирование корней инициируется с центральной части побега, черенки с коричневой сердцевиной, свидетельствующей о ее повреждении, приживаются плохо.

Побеги должны быть без разветвлений или слабо ветвиться и иметь как можно меньше цветковых почек. Часть побега, содержащая цветковые почки, обычно не используется для укоренения из-за низкой приживаемости. По сведениям R.E. Gough [5], содержащийся в генеративных почках ауксин снижает корнеобразовательную способность черенков. Простое удаление цветковых почек не приводит к значительному улучшению укореняемости.

Для заготовки черенков используют побеги толщиной 0,5-1,2 см и длиной более 20 см. Черенки большого диаметра, как правило, укореняются плохо, а черенки с диаметром меньше 0,5 см дают слабые растения. Черенки нарезают длиной 10-12 см, нижний срез делают под почкой, а верхний в 0,6-1,0 см над ней. Косой срез в нижней части черенка облегчает посадку в укоренительный субстрат. Если растительного материала недостаточно, то можно нарезать черенки меньшей длины и диаметра, при этом каждый черенок должен иметь не менее 3 вегетативных почек. Если взятые побеги имеют достаточно вызревшие верхушки и без цветковых почек, то могут полностью использоваться для черенков. Однако K. Pliszka [7] и J.N. Moore and D.P. Ink [11] сообщают, что черенки из базальной и средней части побега укореняются лучше.

Нарезку черенков делают острым секатором, не допуская сдавливания тканей древесины и повреждения коры. В крупных питомниках для нарезки черенков используют специальные электрические гильотины. Для этого берут вместе по 10-15 побегов, обрезают и выбрасывают несколько сантиметров нижней части побегов, а остальную часть нарезают на черенки заданной длины. В литературе имеются сведения о том, что заготовленные таким способом черенки укореняются хуже, чем нарезанные секатором вручную [9].

Заготовленные побеги можно нарезать на черенки сразу же после их срезки или хранить в ящиках со слабо влажным торфом, опилками или сфагновым мхом до черенкования. Нарезанные черенки хранят в закрытых полиэтиленовых мешках заполненных торфом, опилками или мхом. Для удобства хранения и посадки черенки связывают в пучки по 30-40 шт. соблюдая однородную полярность. Если ориентация черенков в связке будет неодинаковой, то потребуется дополнительное время для их правильной посадки и возникает возможность посадки черенков без листьев, точкой роста в субстрат. Хотя наш опыт показывает, что одревесневшие черенки голубики высокой, высаженные точкой роста вниз, так же укореняются. Растительный материал следует хранить при температуре около 0°С. Хранение при такой температуре побегов, заготовленных осенью или в начале зимы, обеспечит также прохождение холодовой обработки.

Место для укоренения. Стеблевые черенки голубики с успехом можно укоренять в теплицах, парниках, оранжереях и простых тоннелях накрытых полиэтиленовой пленкой. Непосредственное укоренение черенков осуществляется в укоренительных грядах, которые готовят любых удобных размеров в длину и ширину, и высотой 15-20 см. Укоренительные гряды оборудуют, так чтобы обеспечить отвод избыточной воды из зоны корнеобразования. Для этого их размещают на хорошо дренируемой почве или слое крупнозернистого песка, гравия, керамзита. Укоренительные гряды можно оборудовать на столбиках высотой 15-20 см. В таком случае их дно укрепляют поперечными брусками, на которые помещается густая сетка из нержавеющего металла или пластика.

Благоприятное влияние на укореняемость одревесневших черенков оказывает подпочвенный подогрев субстрата. На слой гравия или песка укладывается на расстоянии 15-20 см один от одного греющий полимерный провод и температурный датчик. Затем насыпается 3-сантиметровый слой песка и укоренительный субстрат. Поддержание оптимальной температуры субстрата 20±1°C обеспечивается датчиком и автоматическим регулятором.

Для укоренения черенков голубики используют также небольшие ящики и кассеты (мультиплаты), что позволяет легко перемещать их после укоренения в другое место. Их можно устанавливать непосредственно на почве или на столах.

В Польше для укоренения стеблевых черенков широко применяются брикеты-контейнеры небольших размеров (3×3×8 см), наполненные соответствующим субстратом [8]. В насыщенные водой брикеты высаживают по одному черенку.

Укоренившиеся в кассетах или брикетах одревесневшие черенки без повреждений и задержки роста пересаживаются в контейнеры большего объема. На их место в теплицу помещают другие кассеты или брикеты с зелеными черенками.

С целью обеспечения высокой влажности воздуха в культивационных сооружениях, используют туманообразующие установки или мелкокапельное орошение. В культивационных сооружениях без автоматического увлажнения укореняющихся черенков, грядки оборудуют проволочными дугами и укрывают матовой пленкой.

В некоторых прибрежных регионах США (Северная Каролина, Нью-Джерси, Массачусетс) одревесневшие черенки голубики укореняют на открытой местности с использованием туманообразующих установок [8].

Субстрат для укоренения стеблевых черенков голубики должен быть хорошо аэрируемым и в тоже время обладать достаточной водоудерживающей способностью, а также иметь значение гидролитической кислотности соответствующее данной культуре (pHKCl 3,5-4,0).

В качестве субстрата для укоренения стеблевых черенков голубики чаще используют верховой торф, или смеси приготовленные на его основе с крупнозернистым песком или перлитом, в соотношениях 1:1 или 2:1. Почвенные смеси на основе торфа обладают хорошей аэрацией и достаточной водоудерживающей способностью. Верховой торф обеспечивает значение гидролитической кислотности, соответствующее требованиям голубики. Преимущество торфосодержащих субстратов заключается еще и в том, что при выкопке укоренившихся черенков, корневая система удерживает субстрат и хорошо переносит пересадку.

Субстрат перед применением просеивают с целью предотвращения попадания личинок вредителей, грызунов и посторонних предметов, а также для улучшения аэрации и дренажа. Затем тщательно перемешивают и смачивают водой. Если торф слишком пересохший, его смачивают теплой водой. Приготовленный субстрат укрывают полиэтиленовой пленкой и оставляют для насыщения торфа водой. Это необходимо для уверенности, что торф напитался водой и не будет иссушать черенки. При использовании недостаточно влажного торфа могут появиться признаки увядания черенков, в результате поглощения торфом воды.

В последнее время в США для укоренения черенков голубики широко используются опилки хвойных пород и измельченная сосновая кора [9]. Недостатком этих субстратов является то, что они содержат мало элементов питания и быстро выщелачиваются, а также зеленые черенки трудно проникают в такой субстрат.

Посадка черенков. Посадку черенков производят в мае, после прекращения ночных заморозков и прогревания почвы до 10°C. В укоренительные сооружения с подпочвенным подогревом черенки можно высаживать в апреле. Черенки высаживаются в укоренительный субстрат по схеме 5×5 см или 5×8 см, заглубляя на 2/3 длины, так чтобы над субстратом находилось не менее одной почки. Слой укоренительного субстрата должен быть таким, чтобы нижний конец черенка не доходил несколько сантиметров до кабеля подогрева. Стеблевые черенки перед посадкой можно обрабатывать стимулятором роста, который ускоряет образование корней, и защищает от болезней. После посадки черенков, укоренительные гряды обильно поливаются водой.

Режим укоренения стеблевых черенков предусматривает поддержание их жизнедеятельности и процесса регенерации.

Температура. Первые 7-10 дней поддерживают температуру субстрата около 15°C, а затем повышают до 18-21°C. Через два три месяца начинают появляться корни, в это время отключается подпочвенный подогрев.

Влажность. Оптимальная влажность воздуха и субстрата в культивационных сооружениях при укоренении черенков обеспечивается с помощью туманообразующей установки, мелкокапельного орошения или поливом вручную. При этом влажность дифференцируется с учетом фазы развития укореняющихся черенков.

До образования листьев черенки увлажняют 1-2 раза в неделю. Периодическое увлажнение черенков начинается после появления листьев. Увлажняющая установка включается на 7-10 сек. каждые 5-6 мин. При повышении температуры воздуха и увеличении облиственности черенков увлажнение листьев проводится 7-10 сек./мин. Последнее увлажнение листьев следует проводить за 1-2 часа до захода солнца. Сухие черенки менее подвержены поражению болезнями. Утром орошение включается через 1-2 часа после восхода солнца.

Основная цель увлажнения черенков в фазу каллюсо- и корнеобразования — постоянное поддержание водяной пленки на листьях. При этом следует не допускать переувлажнения укоренительного субстрата.

После появления корней отпадает необходимость поддерживать пленку воды на листьях черенков. Полив в это время проводят с целью поддержания умеренной влажности субстрата, поскольку сформировавшиеся корни чувствительны как избыточному, так и недостаточному увлажнению. Влажность субстрата поддерживают на уровне 70±5% от полной влагоемкости.

Свет. Голубика высокая является светолюбивым растением, поэтому свет является необходимым условием для укоренения ее черенков. В культивационных сооружениях без автоматической системы увлажнения с целью предотвращения перегрева и иссушения укореняющихся черенков в дневные часы от прямого солнечного света, целесообразно использовать притенение. Для этого культивационные сооружения белят известью, используют полупрозрачные материалы и притеночную ткань.

Уход за черенками в процессе укоренения предусматривает удаление опавших листьев, погибших черенков, сорняков, проведение орошения, подкормок и профилактических обработок против болезней.

Подкормки. Для усиления роста и развития укоренившихся черенков важно своевременно обеспечить их элементами минерального питания. Подкормки начинают проводить после начала второй волны роста побегов, так как в это время формируются корни. Подкормки осуществляют бесхлорным жидким универсальным удобрением, например «Калийфос-N» 1,5 л/м2, 5-кратно с интервалами 7 дней. Подкормки осуществляют по сухим листьям, а после их проведения смывают остатки удобрений с листовых пластинок.

Защита от болезней. С целью предотвращения поражения черенков грибными болезнями необходимо проводить профилактические обработки фунгицидами в течение всего периода укоренения. При этом следует обрабатывать не только растительный материал, субстрат, а также тару для укоренения. Наиболее распространенными и вредоносными болезнями при укоренении стеблевых черенков голубики является серая гниль (Botrytis cinerea) и фитофторозная гниль корней (Phytophthora cinnamomi). Для защиты от возбудителей болезней применяют фунгициды: азофос, 50% к.с.; скор, КЭ, 250 г/л; фундазол, 50% с.п. При проведении защитных мероприятий против возбудителей болезней соблюдают принцип чередования препаратов. Обработки следует проводить в вечернее время после отключения увлажняющих установок.

Для предупреждения появления фитофторозной гнили корней следует, прежде всего, использовать хорошо дренируемый субстрат, не допускать его переувлажнения и избегать контакта саженцев с зараженной почвой, водой или контейнерами.

Адаптация. После массового укоренения черенков начинают их закалку, для этого постепенно снижают влажность воздуха, реже проводят увлажнение, культивационное помещение регулярно проветривают. Режим укоренения приближают к естественным условиям. Не позже чем за месяц до окончания вегетационного периода или пересадки укоренившихся черенков в питомник пленочное укрытие снимают, орошение включают лишь при необходимости увлажнения почвы. Полив саженцев со второй половины сентября ограничивают, для того чтобы в предзимье почва была не слишком мокрой.

Условия перезимовки. Растения, сформировавшиеся из одревесневших черенков могут перезимовать на месте укоренения, пересаженными на доращивание в контейнеры или питомник. При перезимовке черенков в укоренительных грядках после устойчивого снижения среднесуточной температуры ниже 0°C их укрывают еловыми ветками или мхом, перед этим удалив все опавшие листья. Если растения зимуют в ящиках, кассетах или контейнерах их необходимо укрыть 10-сантиметровым слоем торфа или опилок. Эти субстраты не должны быть слишком сухими или слишком влажными, чтобы не иссушать черенки или создавать опасность их загнивания.

Для укрытия растений голубики не следует использовать опавшие листья древесных пород и другие материалы, уплотняющиеся под влиянием атмосферных осадков.

Если укоренительные гряды или столы с черенками имеют снизу свободное воздушное пространство, то следует предусмотреть защиту от промерзания снизу. Для этой цели используют опилки, солому или другой похожий материал.

Укорененные черенки оставленные на перезимовку в неотапливаемой оранжерее или теплице могут подвергаться большим колебаниям температуры. Во время солнечной погоды растения могут выходить из состояния покоя, что будет видно по набухшим почкам, а при длительном потеплении — даже по появившимся листьям. Когда наступит снова снижение температуры ниже 0°C, черенки могут подмерзнуть. Чтобы подобное явление не возникло, в период устойчивого повышения температуры помещения с саженцами должны интенсивно проветриваться.

Размножение зелеными черенками. Заготовка растительного материала. Зеленые черенки голубики высокой заготавливают, как правило, с побегов ветвления (обрастания) сформировавшихся в текущем году на прошлогодних побегах формирования или замещения, после окончания весеннего роста. Для нарезки черенков лучше подходят хорошо вызревшие побеги ветвления, длиной 6-12 см. Побеги заготавливают обычно вручную, отламывая с пяткой, т.е., с частью древесины и коры прошлогоднего прироста. Для нарезки зеленых черенков можно использовать также побеги формирования и замещения. При использовании побегов ветвления коэффициент размножения составляет 1:200, а побегов формирования и замещения — 1:30 – 1:40.

При зеленом черенковании голубики, важнейшим условием, обеспечивающим высокую корнеобразовательную способность и активную регенерацию побегов, является оптимальный срок заготовки побегов. Черенки, заготовленные из невызревших побегов, сильнее страдают от пересыхания, чаще поражаются болезнями и загнивают. Листья на таких побегах, как правило, полностью не сформированы, не снабжают черенок продуктами фотосинтеза, потому что являются потребителями питательных веществ, к тому же их запасы в невызревшем побеге ниже, чем в вызревшем. Запас питательных веществ, содержащийся в черенке, используется не только на регенерацию корней, но и на поддержание его жизнедеятельности, пока не сформируются корни. Роль накопленных в побегах питательных веществ возрастает в условиях ограниченной освещенности, создаваемой специально, так как укоренение зеленых черенков голубики проводится в летний период. При поздней заготовке черенков накопленные питательные вещества поступают в точки роста побегов, что приводит к их потере, и это отрицательно сказывается на их регенерационной способности [1].

Литературные сведения об оптимальных сроках зеленого черенкования данной культуры несколько различаются. Так, Т.В. Курлович, В.Н. Босак [6] сообщают, что лучшим сроком для заготовки зеленых черенков голубики в условиях Беларуси является конец июня – первая половина июля. По нашим данным, оптимальным сроком является вторая половина июля [1]. Календарное время черенкования является лабильным фактором, зависящим от погодных условий сезона вегетации. Кроме этого, сроки черенкования могут изменяться в зависимости от возраста маточных растений, агротехники, эдафических условий и др., которые также определяют физиологическое состояние побега. Показателем готовности побегов данной культуры к черенкованию является их зрелость. В оптимальные сроки черенкования стебли голубики при сгибании не ломаются, а пружинят, листья полностью сформированы, имеют темно-зеленый цвет и характерные для данного сорта морфологические признаки, а почки находятся в состоянии покоя [1].

На черенках обычно оставляют 3 верхних листа и удаляются все ниже расположенные, при этом оставляемые листья должны быть здоровыми и полностью сформированными. При недостатке маточного материала черенки голубики можно готовить с одним междоузлием и одним листом. Длинные и более облиственные черенки можно использовать для получения саженцев больших размеров. Нами установлено, что чем большая облиственность стеблевых черенков голубики высокой, тем выше их регенерационная способность. Но в тоже время, следует отметить, что заготовка черенков с большим числом листьев приводит к снижению коэффициента размножения, а также ухудшению воздухообмена, что способствует развитию серой гнили (Botrytis).

Заготовку побегов лучше проводить во время пасмурной погоды, а в солнечные дни – в утренние часы или после полудня. Заготовленная партия побегов помещается в полиэтиленовые пакеты, и затененное место. Побеги привезенные с маточной плантации слегка поливаются водой и помещаются в холодное помещение. Затем побеги небольшими партиями берутся для нарезки черенков. Нарезку черенков с длинных побегов следует начинать с базальной части, потому что верхняя часть может быть недостаточно вызревшей и непригодной. У черенков без пятки нижний срез делают под почкой косым, а верхний — в 0,6–1,0 см над почкой. Зеленые черенки нарезают длиной 6-8 см. В случае малого количества побегов и необходимости быстрого размножения данного сорта можно нарезать черенки на половину короче, например длиной 4-5 см.

Посадка черенков. Зеленые черенки укореняют в таких же культивационных сооружениях, как и одревесневшие. Посадку черенков лучше осуществлять в вечернее время, когда спадет жара. Черенки высаживают на расстоянии 5×5 см или 5×8 см. Схема посадки зависит от размеров листьев, при слишком сильном загущении увеличивается вероятность появления серой гнили. Черенки заглубляют на 2/3 длины или до оставленных листьев. Высаженные черенки обильно поливают водой.

Режим укоренения. Для успешного укоренения зеленых черенков необходимо создать условия достаточного уровня жизнедеятельности черенка до тех пор, пока произойдет его укоренение. Благоприятными условиями для укоренения зеленых черенков голубики являются: высокая влажность воздуха, аэрация в зоне ризогенеза и оптимальная температура воздуха и почвы.

Температура. Оптимальная температура при укоренении зеленых черенков голубики находится в пределах 22±3°C. Поскольку зеленое черенкование данной культуры проводится в летний период, то температура воздуха в дневное время в культивационных сооружениях повышается до 40°C. Такое повышение температуры неопасно, при условии, что листья на черенках увлажнены или находятся в условиях искусственного тумана. Для снижения температуры в укоренительных сооружениях используют проветривание, увлажнение и притенение.

Важным условием начала процесса корнеобразования является то, чтобы температура среды, в которой идет ризогенез, была не ниже температуры воздуха, в которой находится верхняя часть черенка. Разница температур в полярно разных частях черенка определяет ход происходящих в нем физиологических процессов. Пластические вещества поступают в ту часть черенка, где выше температура, в данном случае из верхней части к месту корнеобразования. В результате активируется деление клеток, на срезе по камбиальному кольцу образуется каллус, затем корни. В противном случае могут пробудиться почки, и начнется рост побегов. Расход питательных веществ на рост надземной части задерживает корнеобразование и ослабляет развитие корней.

Проведенные нами исследования показали, что в Беларуси, в летний период, складывается благоприятный температурный режим для зеленого черенкования голубики высокой в культивационных сооружениях и применение подпочвенного подогрева не обязательно, что приводит к удешевлению процедуры размножения [2].

Влажность. Высокую влажность воздуха при укоренении зеленых черенков можно обеспечить использованием автоматической системы туманообразования или мелкокапельного орошения, а также оборудованием тоннелей. Режим увлажнения зеленых черенков при укоренении отличается от режима увлажнения одревесневших черенков тем, что высокую влажность воздуха необходимо создать сразу же после посадки зеленых черенков в субстрат.

В штате Флорида, где летом температура и влажность воздуха очень высокие, зеленые черенки голубики укореняют на открытых площадях. Для этого на столбиках высотой 1 м, оборудуются столы (укоренительные гряды) из толстой металлической сетки, на которую устанавливают кассеты с черенками. Над столами с черенками (кассетами) размещается оборудование для их орошения. В условиях Флориды не оборудуется подогрев субстрата, и не укрываются укоренительные гряды полиэтиленовой пленкой. Только вся площадь, предназначенная для размножения голубики, окружена густой 2-метровой сеткой, для образования лучшего микроклимата и защиты от сильных ветров [8].

Свет является необходимым условием для укоренения зеленых черенков голубики. Корнеообразовательная способность черенков данной культуры находится в прямой зависимости от интенсивности света. L.L. Shelton and J.M. Moore [10] экспериментально установили, что при полном солнечном освещении и при затенении до 50% стеблевые черенки голубики укореняются лучше, чем при ограничении освещения больше чем на 50%.

Уход за черенками. Мероприятия по защите зеленых черенков от болезней, адаптации и условия перезимовки практически такие же, как и за одревесневшими черенками.

Подкормки. Черенки, высаженные на укоренение во второй половине июня – начале июля можно начинать подкармливать через месяц после посадки. Подкормки проводят раствором минеральных удобрений в минимальной дозе для растений семейства Ericaceae еженедельно до середины августа. Черенки, высаженные во второй половине июля, подкармливать не рекомендуется, для предотвращения затяжного роста побегов и опасности повреждения их низкими зимними температурами.

В конце апреля — начале мая следующего года начинают проводить подкормки минеральными удобрениями. Подкормки осуществляют жидким универсальным удобрением, например, «Калийфос-N» 1,5 л/м2, 3-кратно с интервалами 7 дней.

Доращивание саженцев. Целью доращивания является получение саженцев с хорошо развитой корневой системой, имеющих несколько сильных побегов, так как крупные растения раньше вступает в стадию плодоношения, и обладает более высокой конкуренцией с сорняками. Уход за саженцами при доращивании заключается в орошении, обрезке, рыхлении почвы, удалении цветковых почек и сорняков, проведении профилактических обработок фунгицидами и подкормок минеральными удобрениями.

Саженцы голубики доращивают в контейнерной культуре и открытом грунте, в зависимости от специализации питомника. Каждый способ выращивания имеет свои преимущества и недостатки. Так, при пересадке контейнеризированных саженцев не повреждается корневая система, что обусловливает их 100%–ную приживаемость, и высаживать посадочный материал с закрытой корневой системой можно в течение всего вегетационного периода. При этом отпадает необходимость его выкопки и не происходит вынос плодородной почвы с территории питомника. Саженцы в контейнерах удобно транспортировать и хранить. При выращивании саженцев в грунте формируются более мощные растения, корневая система которых, подвержена меньшим колебаниям температуры и влажности.

Укоренившиеся черенки голубики, обычно пересаживают через год после черенкования. Растения, сформировавшиеся из одревесневших черенков пересаживают весной, а растения, полученные из зеленых черенков – в июне, после окончания весенне-летного роста побегов. Укоренившиеся черенки в кассетах можно пересаживать в любое время вегетационного периода.

Ювенильные растения, сформировавшиеся из укорененных черенков, обычно высаживают в 1,5-литровые контейнеры. В качестве субстратов для их заполнения используют верховой слаборазложившийся торф. К нему можно добавлять опилки или измельченную кору хвойных пород. Контейнеры заполняются почвенным субстратом, так чтобы оставалось в верхней его части около 2 см свободного пространства, которое во время полива будет наполняться водой. В некоторых питомниках после внесения гранулированных минеральных удобрений практикуют заполнение этого пространства опилками или измельченной сосновой корой, с целью снижения роста сорняков. Контейнеризированные растения можно оставить в теплице на несколько недель для лучшей приживаемости и более интенсивного роста или поместить в тень на открытой площадке для адаптации.

Доращивание прижившихся саженцев голубики в контейнерах осуществляют на хорошо освещенном месте, с предварительно спланированной и уплотненной поверхностью. Площадь, на которую будут выставлены контейнеры с растениями, должна быть выстлана черной пленкой. Черная пленка препятствует росту сорняков и задерживает воду, которая, растекаясь к контейнерам, впитывается субстратом, что способствует снижению расхода воды. К тому же, орошение саженцев можно проводить посредством растекания воды по разложенной пленке. K. Smolarz [8] рекомендует для задержки воды, обустроить бордюры из почвы или жердей, высотой 10-15 см на которые ложатся края пленки. Саженцы сортируют по размерам, крупные растения выставляют отдельно для того, чтобы они не угнетали более слабые. Пространство между контейнерами можно заполнить торфом или опилками с целью ограничения сильного нагревания корней и сдерживания испарения воды.

До посадки растений в открытый грунт, следует выполнить предпосадочную подготовку почвы. Если субстрат слабогумусированный, его обогащают торфом или опилками хвойных пород. Почва должна иметь гидролитическую кислотность необходимую для данной культуры и быть свободной от корневищных сорняков, так как избавиться от них после посадки будет очень тяжело и дорого.

Растения перед посадкой сортируют, для того чтобы высаживать отдельно крупные, и более мелкие саженцы. Посадка растений приблизительно одинаковых размеров позволит в будущем выкапывать полностью ряд саженцев пригодных для реализации и оставлять в питомнике на доращивание слабые растения, в целых рядах или секциях. Растения высаживают на расстоянии, в ряду 15-20 см и в междурядьях 40-60 см. Через каждые 4-5 рядов оставляют более широкий технологический коридор.

После посадки, саженцы обильно поливают и проводят их обрезку. Удаляют мелкие побеги и кустистые ветки, находящиеся в базальной части растения, которые не подходят для образования скелета куста, а только ослабляют рост сильных побегов. Если саженец имеет более чем два сильных побега, обрезают все кроме двух самых здоровых. Обрезка должна быть достаточно интенсивной для стимуляции роста оставленных побегов.

Саженцы начинают подкармливать через две недели после пересадки. Голубика характеризуется высокой отзывчивостью на применение некорневых, так и корневых подкормок. 5-кратное внесение жидкого универсального удобрения «Калийфос-N», марки N1,2P1,2K1,2Mg0,1B0,04Cu0,01Zn0,01 с интервалом 7 дней привело к увеличению линейного прироста побегов у саженцев голубики сорта ‘Bluecrop’ в 2,3 раза, по сравнению с контролем, а 3-кратное внесение гранулированного комплексного минерального удобрения «Калийфос-N», марки N13P7K15Mg1B0,02S16 — в 3,1 раза. Следует отметить, что, увеличение дозы минеральных подкормок приводит к затяжному росту и снижает морозостойкость растений. Применение жидких подкормок некорневым методом способствует меньшей повреждаемости саженцев голубики низкими температурами, чем внесение гранулированных удобрений [4].

При надлежащем уходе к концу второго года выращивания (с момента посадки черенков на укоренение) можно получить стандартные саженцы голубики высокой. Зимуют контейнеризированные саженцы данной культуры, в условиях Беларуси, на открытых площадках в вертикальном положении или уложенными горизонтально, и укрыты древесной стружкой, еловыми лапками или другим похожим материалом.

Литература
1. Влияние сроков черенкования на регенерационную способность зеленых черенков Vaccinium × covilleanum But. et Pl. (V. corymbosum L.) / Н.Б. Павловский // Вес. Нац. акад. навук Беларусі. Сер. бiял. навук. — 2008. — № 2. — С. 14-19.

2. Влияние типа почвенного субстрата и его температурного режима на регенерационные способности зеленых черенков Vaccinium × covilleanum But. et Pl. (V. corymbosum L.) / Н.Б. Павловский // Вес. Нац. акад. навук Беларусі. Сер. бiял. навук. — 2008. — № 3. — С. 16-19.

3. Павловский, Н.Б. Регенерационная способность зеленых черенков Vaccinium × covilleanum But. et Pl. (V. corymbosum L.), заготовленных с разных типов побегов и с различным числом листьев / Н.Б. Павловский // Совершенствование сортимента плодовых, ягодных, орехоплодных культур и винограда в современных условиях хозяйствования: матер. Междунар. науч-практ. конф., пос. Самохваловичи, 28-30 авг. 2007 г. / Ин-т. плод-ва.: В.А. Матвеев (гл. ред.) [и др.] — Самохваловичи, 2007. — С. 271-274.

4. Влияние подкормок минеральными удобрениями саженцев Vaccinium corymbosum L. на их рост, развитие и морозостойкость / Н.Б. Павловский // Вес. Нац. акад. навук Беларусі. Сер. бiял. навук. — 2008. — № 4. — С. 34-38.

5. Gough, R.E. The Highbush Blueberry and Its Management / R.E. Gough. — New York, London, Norwood, 1994. — 262 p.

6. Курлович, Т.В. Голубика высокорослая в Беларуси / Т.В. Курлович, В.Н. Босак. – Минск: Беларуская навука, 1998. — 176 с.

7. Pliszka, K. Borуwka wysoka czyli amerykańska / K. Pliszka. — Warszawa: Wydawnictwo “dzialkowiec” Sp z o.o., 2002. — 48 s.

8. Smolarz, K. Borуwka i żurawina – zasady racjonalnej produkcji / K. Smolarz. — Warszawa: Hortpress, Sp. z o.o., 2009. — 256 s.

9. Mainland, C.M. Propagation of Blueberries / C.M. Mainland // Blueberries For Growers, Gardeners, Promoters / Editors N.F. Childers and P.M. Lyrene. — Florida, Gainesville, E.O. Printer Printing Company, Inc., 2006. — P. 49-55.

10. Shelton, L.L. Highbush blueberry propagation under southern U.S. climatic conditions / L.L. Shelton, J.N. Moore. // HortScience. — 1981. — № 16. — P. 320-321.

11. Moore, J.N. Effect of rooting medium, shading, type of cutting, and cold storage of cuttings on the propagation of highbush blueberry varieties / J.N. Moore, D.P. Ink // Proceedings of the American Society for Horticutural Science. — 1964. — № 85. — P. 285-294.

скачать

nenuda.ru

Как размножить голубику

Как размножить голубику?

Высокорослая, или садовая, голубика покоряет сердца все большего и большего числа садоводов, дачников и фермеров. И конечно, у многих возникает вопрос, как получить саженцы в достаточно количестве, сохраняя при этом особенности СОРТА ГОЛУБИКИ.

Размножается ГОЛУБИКА САДОВАЯ генеративным и вегетативным способами. Каждый из них имеет определенные достоинства и недостатки, поэтому, каким образом размножать голубику садовую нужно решать, взвешивая все за и против.

Вегетативное размножение голубики садовой

Садовая голубика не зря носит другие названия, такие как голубика высокая или черничное дерево. В отличие от своих родственниц — черники обыкновенной и БОЛОТНОЙ ГОЛУБИКИ, она имеет иные морфологические особенности: растение почти не образует корневой поросли. Или образует ее настолько мало, что размножать ее таким способом проблематично.

Следует отметить, что голубику садовую относят к растениям, которые тяжело размножать вегетативным способом. Это связано с тем, что у растения плохие корнеобразующие способности. Однако, при вегетативном размножении, растение сохраняет все сортовые особенности.

► Болезни голубики

Из популярных вегетативных способов  размножения голубики садовой нужно отметить:
— черенкование;
— размножение отводками;
— корневой порослью.

Размножение голубики садовой зелеными черенками

Один из самых успешных, быстрых и результативных способов получения молодых саженцев голубики – укоренение зеленых, не одеревеневших побегов. Эти побеги, отличаются скоростью роста, и более активными обменными процессами в тканях, что позволяет укоренить их в несколько раз быстрее, чем древесные побеги. И процент укоренившегося посадочного материала в 2 – 4 раза больше.

При размножении голубики зелеными черенками надо учитывать такую особенность — зеленые побеги на различных частях голубики физиологически отличаются друг от друга. Для укоренения лучше не использовать цветоносные ветви.

Зеленые черенки получают с конца июня до середины июля – чтобы они с одной стороны успели накопить достаточное количество питательных веществ, а с другой стороны – успели бы пустить корни. На побегах, которые будут использоваться для укоренения не должно быть пятен или хлороза, листья должны иметь выраженный темно-зеленый цвет, а побеги быть упругими и не ломкими.

Зеленые черенки для размножения голубики садовой не срезают, а отламывают с частью коры, которую потом удаляют. Полученный материал выдерживают в растворе фунгицида (10 – 15 мин), а затем срезают части листовых пластинок, оставляя лишь 2/3 (нижний лист можно срезать еще сильнее, оставив 1/3). Длина черенков 8 – 12 см. При высадке черенков надо обязательно использовать укоренитель (по инструкции).

Высаживают черенки в:
• подготовленные грядки, находящиеся на земле;
• в кассеты с ячейками, которые ставят на стеллажи;
• в субстрат, который насыпан на стеллажи (обычно его огораживают бордюрами, высотой 10 – 15 см);
• в пластиковые прозрачные коробки с крышкой (в этом случае можно укоренить голубику даже в условиях квартиры). 

►Размножение черноплодной рябины                   ►Размножение вишни

Субстрат для укоренения может быть различным: мнения специалистов в этом отношении расходятся. Иногда черенки высаживают во влажный песок, иногда в чистый верховой торф. Но предпочтительнее смесь песка и торфа (50/50), или песка, торфа и прелых сосновых опилок (в равных частях).
После высадки, черенки накрывают пленкой, для сохранения влажности воздуха, которая должна держаться на отметке, превышающей 90 %. Пленка не должна касаться листьев – расстояние от нее до побегов 20 – 50 см.

Температура воздуха время развития корней должна быть 20 – 25 градусов. Постепенно, по мере формирования корневой системы – то есть через 4 – 5 недель, пленку нужно поднимать, чтобы приучать саженцы к сухому воздуху. В этот период обрызгивать листья нужно меньше, уменьшая относительную влажность воздуха до 82 – 85 %.

В зависимости от условий и качества посадочного материала черенки формируют корневую систему в течение 2 – 3 месяцев. К концу этого периода, пленку (или стекло) нужно уже убрать, а саженцы должны нормально себя чувствовать при влажности воздуха 40 – 50 %. Молодые растеньица можно  удобрить сернистокислым аммонием.

Размножение голубики

Размножение голубики садовой одревесневшими черенками

Этот метод сходен с предыдущим: черенкам для укоренения понадобятся подобные условия и сходный субстрат. В отличие от зеленых черенков, древесные побеги хуже укореняются. Даже при оптимальных условиях и применении укоренителя процент прижившихся саженцев составляет  от 20 до 35 %   (а при отсутствии таковых, процент укоренившихся растений может быть всего 2 – 3 %). С другой стороны, некоторые садоводы считают эту методику размножения самой успешной.

Побеги для саженцев нужно заготавливать заранее:
•    срез материала проводят только тогда, когда голубика находится в состоянии покоя (с конца ноября по март);
•    заготовленные осенью или зимой однолетние побеги нужно хранить в холодном влажном месте, с температурой 1 – 5 градусов, не допуская их пересыхания (в холодильнике, в погребе, или в ледниках, разработанных для хранения побегов);
•    оптимальное время для среза побегов весна, до начала вегетации (примерно март-апрель в зависимости от региона и погодных условий);
•    длина черенка для высокорослых сортов должна составлять 11 – 15 см, а для низких, немного меньше (8 – 10 см);
•    нижнюю часть черенка срезают под острым углом, чтобы увеличить поверхность соприкосновения с субстратом, а верхний срез, который должен быть на 2 см выше почки, обычно делают горизонтальным.

►Размножение смородины черенками              ►Размножение черной смородины отводками

Перед посадкой черенки, на 10 — 15 минут замачивают в растворе фунгицида, а затем, нижнюю часть окунают в укоренитель (обычно он в виде порошка). А затем, сажают в подготовленный субстрат (состав смотри выше). Помимо стандартных укоренителей (типа Корневин) в настоящее время разработан специальный укоренитель для растений из семейства Вересковых (куда относится голубика).

Для укоренения важно, чтобы в помещении, где находятся черенки, была создана высокая влажность – оптимальный показатель 90 – 95 %. Для поддержания такого показателя используют водный распылители, создающие туман. Более простой способ – накрыть саженцы прозрачной пленкой, с проделанными в ней отверстиями для циркуляции воздуха. Высота от пленки до поверхности субстрата 40 – 50 см. В этом случае, распыляемая вода, попадает не только на черенки, но и на пленку, и создается нужный микроклимат. Наличие пленки над саженцами позволяет избежать температурных колебаний и постепенно адаптировать их к более сухому воздуху. 

Достоинство полученных саженцев голубики, полученных из одревесневших черенков, в том, что после укоренения и адаптации они уже вполне готовы для высадки в грунт на постоянное место.

Размножение голубики садовой отводками

Как уже отмечалось – высокорослую голубику трудно заставить пустить корни, поэтому, размножение отводками может затянуться на пару лет.
Чтобы не повредить растение, грунт вокруг него рыхлят, а рядом с побегами, предназначенными для укоренения, делают борозду глубиной 7 – 8 см, которую, проливаю водой. Затем, в борозду укладывают побег, оборвав предварительно листья на нижней его части (то есть там, где ветка будет присыпана землей).

Побег обязательно закрепляют при помощи деревянных или металлических крючков, а затем присыпают влажными хвойными опилками  и торфом (или смесью песка, торфа и хвои).  Присыпанный побег нужно поддерживать во влажном состоянии, не допуская пересыхания субстрата.

Размножение голубики in-vitro

Этот способ вегетативного размножения, позволяющий получать сотни, тысячи и даже сотни тысяч саженцев голубики, при этом лишенных каких-либо вирусов и инфекций. Недостаток его лишь в том, что для этого способа необходимы специальные лабораторные условия и знания технологий.

Таким методом пользуются некоторые отечественные научно-производственные предприятия и питомники. В США, Канаде и некоторых странах Западной Европы, где налажено масштабное выращивание этой ягоды,  размножение голубики in-vitro позволяет получать саженцы в промышленных масштабах для выращивания на голубичных плантациях.

Генеративное размножение голубики садовой

Семенное, или генеративное, размножение голубики используют, чаще всего, селекционеры для получения новых разновидностей и форм этого растения. Главный недостаток метода – голубика может утратить сортовые характеристики: полученные саженцы будут сильно отличаться от материнской особи, и не факт, что в лучшую сторону.

►Размножение садовой земляники

Еще один недостаток – длительность выращивания. От момента посева до активного плодоношения может пройти более десяти лет.
Для размножения выбирают переспелые ягоды, из которых получают семена. Семена промывают, высушивают и высевают во влажный торф (или торф с песком). Посев можно осуществлять сразу, а можно оставить семена до наступления весны. Выращивают семена в теплицах или закрытых контейнерах для сохранения влажности. При выращивании семян в пластиковых емкостях в них нужно сделать отверстия для проветривания.

► ВЕРНУТЬСЯ В РАЗДЕЛ

«Сайт о растениях» www.pro-rasteniya.ru

www.pro-rasteniya.ru

Размножение голубикиголубика размножение зелеными черенками

Размножение голубики черенками

Размножают высокорослую и низкорослую голубику одревесневшими и полуодревесневшими черенками. Для размножения одревесневшими черенками побеги заготавливают в декабре – марте, а для размножения полуодревесневшими – летом (в зависимости от климатических условий и особенностей конкретного сезона вегетации —  с конца июня до конца июля или даже до начала августа),  когда первая волна роста  побегов заканчивается, а вторая  еще не началась. Время заготовки черенков, как правило, ограничивается одной-двумя неделями.

Для размножения одревесневшими черенками заготавливают однолетние, хорошо вызревшие побеги формирования. Их связывают в пучки и хранят в холодном месте (в холодильнике, погребе или в снегу), предохраняя от высыхания и болезней. Побеги для черенкования  лучше заготавливать перед набуханием почек в концеамериканская голубика марта или начале апреля. Из них нарезают черенки длиной 10-15 см. Нижний срез черенка делают косым, непосредственно под почкой, а верхний – горизонтальным, на 1,5 -2 см выше почки, чтобы она не засохла. Голубика трудно укореняется, поэтому перед посадкой ее обрабатывают препаратами, стимулирующими корнеобразование. Нижний срез черенка обмакивают в ростовую пудру. Существует специальный препарат для укоренения вересковых (на основе индолилмасляной кислоты), но за неимением его можно использовать по схеме 5х5,5х7,5х10 или 10х10 см (в зависимости от времени пребывания укоренившихся растений на данной грядке до пересадки). Грядку поливают, устанавливают над ней проволочные дуги и накрывают полиэтиленовой пленкой, а сверху еще и спанбондом для поддержания высокой влажности воздуха и притенения. Процесс укоренения продолжается не менее восьми недель. В это время черенки регулярно проветривают, поливают, проводят опрыскивание  препаратами, защищающими отвыращивание голубики болезней и вредителей, и поддерживают оптимальный температурный режим в теплице, не допуская перегрева и сильного охлаждения. После укоренения укрытие над грядкой снимают, а молодые растения регулярно поливают и подкармливают.

Полуодревесневшие черенки заготавливают летом, используя побеги формирования прироста текущего года либо побеги ветвления. Молодые, закончившие рост побеги ветвления резко обрывают книзу, чтобы у черенка сохранился кусочек прошлогодней древесины (так называемая «пятка»). Длинные полоски коры и древесины на концах побегов обрезают ножом или секатором, оставляя только «пятку». С нижней части черенка удаляют листья (на половину или четверть длины), после чего срез черенка обмакивают в специальную пудру для укоренения. Обработанные черенки высаживают в теплицу на подготовленную грядку так, чтобы листья на них не перекрывали друг друга. В процессе укоренения, продолжающемся шесть недель, черенки нужно регулярно поливать, неразмножение голубики допуская увядания листьев, проветривать обрабатывать препаратами, защищающими от болезней и вредителей. Подкормки не вносят, чтобы не спровоцировать рост побегов осенью (молодые побеги должны успеть одревеснеть).

В конце августа с теплиц, где укоренялись черенки (одревесневшие и полуодревесневшие) снимают укрытие. В октябре растения засыпают 5-7- сантиметровым слоем торфа или опилок, а в начале ноября грядки с растениями накрывают спанбондом. В таком виде молодые растения зимуют. Весной, когда почва оттает, их высаживают в школку или в контейнеры для доращивания.

Размножение голубики отводками

Для размножения высокорослой голубики отводками отдельные ветви укладывают на землю и у основания засыпают опилками. Через два-три года на них могут появиться корни. После этого ветку отделяют от материнского куста и высаживают на доращивание. Можно также сильно обрезать куст, внести в почву двойную дозу минеральных удобрений, а вокруг куста устроить холодный парник, засыпав егосаженцы голубики слоем опилок (25-30 см). Выросшие в текущем году молодые побеги через два-три года образуют корни.

После этого парник убирают, а укоренившиеся ветви обрезают и высаживают на доращивание в школку или контейнеры. Через год-два полученные саженцы можно высадить на постоянное место. Еще через год-два молодые растения начнут плодоносить.

Размножение голубики парциальными кустами

Как уже отмечалось, у низкорослой голубики кроме надземных побегов есть еще и подземные корневищные побеги (столоны). Из почек, расположенных на этих побегах, образуются молодые растения, связанные с материнским кустом корневищем. Для размножения используют молодые, хорошо развитые кусты со сформированной собственной корневой системой. Ранней весной или осенью их выкапывают и отделяют от материнского растения, а затем высаживают либо взеленые черенки голубики контейнеры, либо на подготовленную грядку.

Размножение голубики побегами с частью корневища и отрезками корневища

Этим способом низкорослую голубику можно укоренять как в теплице, так и в открытом грунте. Сначала готовят грядку для укоренения, а затем заготавливают посадочный материал. Почву вокруг старых кустов раскапывают и обрезают все находящиеся в ней подземные побеги. Затем из них заготавливают черенки длиной 15-20 см обязательно с почкой или молодым побегом, которые помещают в емкость с водой или обильно поливают и накрывают мокрой тряпкой. На подготовленной грядке лопатой делают борозды глубиной около 10 см, хорошо их увлажняют и раскладывают в них заготовленные черенки, следя, чтобы часть корневища с почкой или побегом была направлена вверх. Затем борозды с уложенными в них кусками корневища засыпают субстратом и еще раз обильно поливают. Над грядкой устанавливают проволочные дуги и накрывают ихголубика название спанбондом. В течение месяца посадки регулярно поливают, не допуская подсыхания верхнего слоя почвы. После этого укрытие снимают, но продолжают регулярно поливать. К концу сезона вегетации образуются молодые растения, которые оставляют зимовать на этой же грядке, предварительно замульчировав ее торфом и накрыв спанбондом.

Голубику болотную (топяную) размножают так же, как и североамериканскую низкорослую голубику, поскольку у них практически одинаковые биологические особенности и характер роста куста. Они различаются только скоростью роста побегов и образования парциальных кустов. У голубики болотной эти процессы идут медленнее, чем у североамериканских видов.

голубика садовая размножение черенками видео

obrezka-sada.ru

Как размножить голубику

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.