Агробиологические особенности клубники (садовой земляники)

Клубника (садовая земляника) — многолетнее травянистое вечнозелёное растение с регулярным обновлением листьев. Наблюдаются две волны активного роста листьев — весной в начале вегетации и летом после сбора урожая. Наибольшая потеря листьев происходит в период с поздней осени до весны при пониженных температурах воздуха и отсутствии снежного покрова. При неблагоприятных условиях живыми к весне остаются только рожки.

Надземная часть куста клубники состоит из однолетних рожков с верхушечными и пазушными почками, листьев, цветоносов, усов с розетками. Корневая система клубники мочковатая, разветвленная. Состоит из многолетнего корневища, придаточных корней рожка и боковых мочковатых корней. Основная масса корней (более 80%) располагается в верхних слоях почвы (до 20-25 см).

Строение куста клубники (четырёхлетнего возраста):
1 — однолетний рожок; 2 — многолетнее корневище; 3 — цветонос; 4 — лист; 5 — ус;
6 — розетка; 7 — верхушечная почка; 8 — пазушная почка;
9 — боковые корни; 10 — придаточные корни рожка.

  • Сорта клубники (садовой земляники)


Сорта клубники (садовой земляники): Красавица Загорья, Заря

Сорта клубники (садовой земляники): Рубиновая, Фестивальная

Сорта клубники (садовой земляники): Зенга зенгана, Талисман

Самый популярный сорт клубники (садовой земляники): Рубиновый кулон

  • Севообороты клубники (садовой земляники)

Клубнику не рекомендуется бессменно выращивать на одном и том же месте, так как в почве накапливаются семена сорняков, возбудители болезней и вредители.

Для интенсивного использования площади и получения высоких урожаев необходимо применять севооборот со следующим чередованием культур:
1. Ранние зеленные (редис, салат, укроп), сидераты + посадка клубники (20 июля — 1 августа);
2. Клубника первого года плодоношения;
3. Клубника второго года плодоношения;
4. Клубника третьего года плодоношения + зеленные, сидераты.

Освоение земляничного севооборота по годам использования.
В качестве предшественников можно использовать следующие культуры:
зеленные (редис, салат, шпинат, укроп), горох, фасоль, горчицу, редьку, турнепс,
морковь, лук, чеснок, сельдерей, а также кукурузу, клевер, тюльпаны, нарциссы.

В таком севообороте для посадки ежегодно требуется площадь 5-6 м2 при потребности в ягодах клубники 15-18 кг (со средней урожайностью 1 кг/м2). Севооборотную площадь через две ротации (8 лет) меняют местами. Участки располагают так, чтобы ряды клубники были направлены с юга на север.

  • Подготовка участка и почвы


Для клубники пригодны хорошо защищенные светлые участки с глубоко окультуренной, рыхлой и воздухопроницаемой почвой. Участок должен быть по возможности ровным или с небольшим уклоном (не более 5°). На заболоченных участках делают отводные канавы, подсыпку земли.

Клубнику выращивают на всех почвах, но лучшие для нее — среднесуглинистые. Глинистые и песчаные почвы должны быть удобрены навозом, компостом. Сравнительно хорошо она растет на почвах, где pH не ниже 5,0, но лучше на слабокислых почвах с pH 5,5-6,0.

Кислые почвы (pH 5,0 и ниже) известкуют, постепенно увеличивая глубину пахотного горизонта с обязательным внесением органических удобрений (в виде компостов) или зеленых удобрений (заделка сидеральных культур). На почвах, где pH выше 6,0, вносят торф, гипс, минеральные удобрения, слабый раствор соляной кислоты.

Предпосадочная подготовка почвы включает: перекопку на полный штык лопаты, выборку и удаление корневищ многолетних сорняков, внесение удобрений равномерно по участку, тщательное разравнивание поверхности почвы, разметку участка.


В почву, хорошо окультуренную и заправленную удобрениями в предшествующие годы, дополнительно вносить удобрения не следует. На бедных почвах лучшие предшественники клубники — сидеральные культуры (горчица, фацелия и др.), которые заделывают в почву в период цветения; такой же эффект дает внесение растительных остатков молодых сорняков и т. п. Все работы по подготовке почвы нужно закончить за 7-10 дней до посадки клубники.

  • Предпосадочное мульчирование почвы

Мульчирование почвы увеличивает урожайность клубники на 30-35 %, ускоряет созревание ягод на 3-5 дней, уменьшает поражение ягод серой гнилью, сохраняет почвенную влагу. Мульчировать почву можно различными светонепроницаемыми материалами: темной плёнкой, специальной всходозащитной бумагой, рубероидом и т. п.

Мульчматериал шириной 60-120 см расстилают на тщательно подготовленную, выровненную и хорошо увлажненную поверхность почвы (можно на невысокие гряды). Края полосы мульчи (10-15 см) закрепляют почвой или пришпиливают металлическими скобами. Затем в мульче делают отверстия диаметром 5-7 см или крестообразные надрезы такой же длины в соответствии с принятой схемой размещения растений.

Между полосами мульчи с растениями можно расстилать ленты рубероида шириной 30-40 см на период с весны до окончания плодоношения клубники (садовой земляники). Это предотвращает рост сорняков в междурядьях и уменьшает испарение влаги с поверхности почвы. Мульчматериал можно раскладывать и под уже посаженные растения.

  • Сроки и схемы посадки клубники (садовой земляники)


Существует общее правило: чем раньше высаживают растения, тем лучшее развитие и больший урожай следует от них ожидать на следующий год. Осенняя посадка клубники должна быть закончена до 5 сентября, иначе может быть плохая приживаемость рассады, гибель в зимний период и большая изреженность в первый же год.

Для клубники пригодны одно- и многострочные схемы посадки. Чтобы получить рассаду, маточные растения высаживают по одно- и двухстрочной схемам. Такие схемы применяют и при закладке участка без мульчирования почвы, когда рассада укореняется в междурядьях.

С маточного участка получают посадочный материал только в течение одного года. В последующие два года на этом участке можно выращивать ягоды.

На участке, предназначенном для получения ягод, растения высаживают по трёх- или пятистрочной схеме. При таком размещении на следующий год после получения первого урожая растения средних рядов можно удалить (вырезать) с тем, чтобы обеспечить лучшие условия для плодоношения в последующие годы. На освободившихся местах в качестве уплотнителя можно выращивать однолетние овощные или цветочные культуры: редис, кочанный салат, репу, капусту, лук, чеснок, тюльпаны и др.

Схемы посадки клубники (садовой земляники)

Для многострочных посадок лучше подходят слабооблиственные сорта: Красавица Загорья, Ранняя Махерауха, Редкоут, Редгонтлет.

Густооблиственные сорта, склонные к сильному поражению ягод серой гнилью (Зенга Зенгана), следует размещать с большими расстояниями между растениями.

  • Посадка рассады клубники (садовой земляники)


Качество посадки влияет на приживаемость и последующий рост растений. При посадке в лунку (ямку) корни рассады опускают, расправляют, чтобы они не сбивались в комок и не загибались концами вверх. Затем равномерно распределяют корни и засыпают лунку, уплотняя почвой в два-три приёма, не допуская пустот около корней. При этом нужно следить за правильной глубиной посадки: верхушечная почка (сердечко) должна находиться на уровне поверхности почвы.

Горшечную рассаду посадить проще: в лунку вставляют горшок, уплотняют его почвой, соблюдая правильную глубину посадки.

Посадка рассады клубники (садовой земляники)

При использовании не совсем развитой (слабой) рассады, а также для быстрого получения многорожковых кустов возможна посадка в одно гнездо двух-трех растений.

Сажать клубнику лучше всего в прохладное время в пасмурную и даже дождливую погоду. При посадке в жаркую, солнечную погоду часть листьев у рассады можно удалить. В течение 5-7 дней после высадки растения желательно притенять различными материалами (мешковиной, газетами, сырой травой и др.), чаще поливать или опрыскивать водой. Сразу после посадки следует полить, расходуя ведро воды на 10-15 кустов.

 

Читать продолжение статьи "Клубника (садовая земляника) — вертикальный способ выращивания в теплице, размножение, вредители, болезни" ↩

fesada.ru

Подготовка грунта


Считается, что наиболее подходящие почвы для выращивания клубники — это черноземные земли с содержанием золы и легких лесных составов.

Менее плодоносный грунт представляет собой торфяные смеси, дерн и другие. Перед посадкой этой садовой культуры рекомендуется проводить следующие действия:

  1. Проверить грунт на наличие личинок насекомых (колорадского или майского жука, проволочников и так далее). При большом их содержании нужно обработать почву. Для этого землю поливают раствором аммиачной воды (2 кг/10 м), или же нужно предварительно посадить люпин алколоидный, бобы которого являются ядовитыми для личинок.
  2. Очистить участок от сорной травы. При сильном засорении многолетними растениями можно обработать почву специальным составом «Раундал» (на 1 га достаточно 2 л средства).
  3. Провести обработку почвы агротехническим средствами. Для этого в октябре грунт пропахивают (глубина вспашки — около 30 см). Также рекомендуется выполнить снегозадержание на участке. Это можно сделать различными способами: высевом специальных культур, устройством снежных завалов, установкой специальных преград и так далее. В весенний период землю боронуют, а перед посадкой рыхлят, удаляя сорняки.

  4. Выполнить обогащение почвы. Вносить удобрения нужно в зависимости от химического состава грунта. Наиболее рекомендуемые смеси — это гумус, перегной или навоз. Количество веществ должно составлять на 1 м примерно 6 кг. Клубника плохо растет на почвах с большим содержанием солей, поэтому химические удобрения лучше вносить не менее, чем за 2 недели до посадки. Рекомендуется обогащать грунт (1 м) суперфосфатом (около 40 г) и калийными составами (примерно 20 г). В случае если кислотность почвы повышена, в течение 3 лет перед посадкой клубники нужно вносить доломитовую известь (примерно 300 г). Кроме того, рекомендуется предварительно высаживать сидеральные растения, это обогатит почву азотом.

Способы посадки клубники

Сажать садовую культуру можно, применяя следующие методы:

  • однострочный. Промежутки между рядами должны быть примерно по 0,7 м. Промежутки между растениями в гряде — около 0,2 м;
  • в две и более строчки. При этом растения сажают в грядки, которые образуют ленты посадки, между которыми нужно сделать промежутки (примерно по 0,7 м). Между строчками должно быть не менее 0,3 м.

Эти способы посадки позволят создать оптимальные условия для выращивания этой садовой культуры, при этом снижается появление заболеваний клубники, облегчается культивирование почвы и так далее. Однострочные ряды можно выполнить под не слишком затененными деревьями.

При посадке растений можно использовать пленку, разложенную между грядами, это так называемый «беспрополочный» способ. Для этого нужно выполнить такие действия:


  1. Разметить гряды с промежутками — 0,4 м и длиной 140 см.
  2. Высадить растения по 3 ряда в одной ленте.
  3. Выложить промежутки между рядами черной пленкой, закрепив по краям и сделав в ней отверстия для оттока воды. Сверху покрытия разбросать солому, чтобы корни клубники слишком не перегревались. При этом можно не проводить рыхление почвы, и облегчается обрезка усов земляники, так как пленка мешает их укоренению.
  4. Во время окончания плодоношения нужно собрать солому и сложить на хранение. Пленку нужно высушить и убрать до следующего года. Старые листья необходимо убрать, а междурядья обработать специальными составами (раствором марганцовки и другими веществами). Помимо этого, между грядами можно посадить редьку масличную или рапс, которые осенью закапывают в качестве удобрения.

Сроки и условия посадки садовой культуры

Эту процедуру можно осуществлять в различное время. Рекомендуемый период для посадки — осень, так как пересаженные в это время растения отличаются устойчивостью к вредителям и болезнетворным бактериям. Сроки посадки приходятся на 20 число августа и захватывают половину сентября. В более позднее время сажать клубнику не рекомендуется, так как растения могут быть повреждены заморозками. Проводить процедуру лучше при не солнечной погоде, благоприятное время — вечер. Можно провести дополнительное затенение с помощью мешковины или зеленых ветвей, которые можно установить, закрепив колышки и перетянув их ниткой. Земля должна быть достаточно увлажнена, чтобы растения не погибли.


Высаживать клубнику можно в летний период, лучше всего в дождливую погоду. В засушливое время правильная пересадка рассады осуществляется с обильным поливом и затенением растений. Помимо этого, необходимо выполнить мульчирование почвы.

Весной растение лучше высаживать в ранние сроки, чтобы кусты успели сформировать листья. В противном случае клубника будет медленно расти, и не удастся получить хороший урожай.

Выращивание рассады и посадка в грунт

Размножение этой плодовой культуры проводят такими методами:

  1. Семенами. Для этого нужно собрать зрелые плоды, срезать внешний слой и растереть на ткани. Дать массе высохнуть и отделить семена. Высев можно выполнять в грунт без предварительного выращивания рассады.
  2. Побегами. Эти части растения (усы) присыпают небольшим количеством почвы и поливают. Через некоторое время образуются корни, которые дают всходы. При укреплении розетки (появляются несколько листочков), усики обрезают и новые кусты пересаживают в другие грядки.
  3. Делением куста. Этот метод применяется в случае, когда сорт клубники не дает побегов. Для этого используются крупные кусты, возраст которых составляет не менее 3 лет. Их делят на части, примерно по 3 образца, и высаживают в гряды.

Выращивание рассады можно осуществлять самостоятельно, при этом можно воспользоваться такими советами:


  • на побеге может образовываться несколько розеток, из них нужно оставить только близкие 3 новых куста;
  • выращивать рассаду лучше с 2-летних растений;
  • на маточных кустах не рекомендуется появление одновременно усов и ягод, поэтому соцветия нужно удалить;
  • при появлении розеток их корни нужно уплотнить землей и увлажнить;
  • рассаду можно пересадить в горшочки;
  • здоровый куст для посадки должен иметь примерно 4 листочка и целую центральную почку.

При высадке в грунт нужно соблюдать такие требования:

  • сажать садовую культуру можно осенью или весной;
  • выполнять посадку лучше в пасмурную погоду, ближе к вечеру;
  • в качестве посадочного материала лучше использовать розетки с хорошо развитыми корнями и центральной почкой;
  • при посадке отростки нужно отделить от маточного куста и выкопать с комом влажной почвы;
  • в случае если рассада куплена, ее обрабатывают раствором медного купороса и пищевой соли (в отношении 1:6), разведенных в воде (10000 мл);
  • при высадке нужно следить, чтобы центральная почка на розетке не была слишком углублена в землю или была чрезмерно открытой.

Чтобы получить хорошие грядки с здоровыми кустами садовой культуры, необходимо соблюдать правила посадки. Это подготовка грунта, выбор участка, сроки посадки и так далее. Приведенная в тексте схема посадки поможет создать оптимальные условия для роста, и тем самым растение будет плодоносить и приносить рассаду в течение многих лет.

Схема посадки земляники садовой


vseoteplicah.ru

Землянику можно размещать по различным схемам, что зависит от многих факторов. Основные из них — назначение плантации и способ культуры.

Маточный участок. Если землянику выращивают с предпосадочным мульчированием почвы, то при ширине полос мульчирующего материала 60см растения надо высаживать в один ряд на расстоянии 30см друг от друга. Расстояние между рядами — 70см. При ширине мульчи 90см растения можно высадить в две строчки с расстоянием между ними 30см, между растениями — 30 и между центрами полос — 100см. Указанные схемы допустимы и при закладке участка без мульчирования почвы, когда рассада укореняется в междурядьях.

Схема посадки земляники садовой Рис. 1 Схемы посадки земляники

С маточного участка посадочный материал можно получать только в течение одного года. В следующие два года на этом участке нужно выращивать ягоды.

Участок для получения ягод. При ранних (до 10 августа) посадках и использовании мульчирующего материала шириной 90см растения необходимо высаживать в три строчки с расстоянием между последними 15см, между растениями — 20см. При таком размещении на следующий год после получения первого урожая растения среднего ряда можно удалить (вырезать), чтобы создать лучшие условия для плодоношения в дальнейшем. На местах удаленных растений в качестве уплотнителя можно выращивать некоторые однолетние малогабаритные овощные (редис, кочанный салат, репу, белокочанную капусту, кольраби, лук, чеснок), цветочные (тюльпаны и др.) культуры.

При мульчировании полосой шириной 12см землянику высаживают пятистрочными лентами с расстоянием между ними 15см, между растениями — 20см. На следующий год целесообразно проредить ленты, удалив две строчки, и использовать их затем для уплотнения культур.

Для многострочных посадок лучше использовать землянику слабооблиственных сортов (Красавица Загорья, Ранняя Махерауха, Редкоут). Сорта с мощным лиственным пологом или склонные к повышенному поражению ягод серой гнилью (Зенга Зенгана) следует размещать в ряду реже.

При посадке в другие сроки растения нужно размещать однострочно с расстояниями между рядами не менее 60—70см, между растениями 10—30см в зависимости от силы развития кустов различных сортов. Такие посадки в дальнейшем можно формировать двумя способами: по кустовой системе, когда все появляющиеся усы периодически удаляют; по узкополосной, когда усы укореняют, не отделяя от маточных кустов, вдоль ряда так, чтобы ширина полосы растений (материнских и дочерних) не превышала 30—40см. Последний способ исключает предпосадочное мульчирование почвы.

Можно ли сажать в одну лунку несколько растений? В одну лунку можно посадить два-три растения земляники, если используется не совсем развитая (слабая) рассада, а также если надо быстро получить многорожковые кусты.

Как заложить плантацию земляники при недостатке посадочного материала. В данном случае можно воспользоваться способностью растений образовывать усы с розетками и уплотнить посадки. Растения нужно высадить (желательно весной или рано летом) на расстоянии 40—50см друг от друга в ряду. Как только они дадут усы, розетки следует разложить по ряду, слегка присыпать донце рожка почвой и укоренить, не отделяя от материнского растения. Таким образом, к осени ряды заполнятся растениями на требуемом расстоянии — 15—20см. Можно также высадить рассаду с «плетями» (неотделенными розетками), которые будут укореняться и заполнят ряд.

sam-stroy.info

Технология выращивания клубники (садовой земляники)

Клубника — многолетнее растение. Посаженная однажды, она будет расти много лет. Правда, через 3–4 года урожай будет спадать, а проблем для садовода, дачника будет прибавляться, и потребуется посадка новых грядок. Но посадка — только первый этап. Эта вкуснейшая ягода требует постоянного ухода; без приложения сил и стараний ничего хорошего у нас не получится.

Выбор места для клубники на участке, лучшие и худшие предшественники

Для того чтобы уход за клубникой был не совсем уж в тягость, её надо прежде всего правильно посадить. Для клубники пригодны различные почвы: чернозёмные, суглинистые и супесчаные, но обязательно хорошо заправленные органическими и минеральными удобрениями. Очень важна защищенность грядок от холодных ветров, обеспечивающая благополучную зимовку и хорошее развитие кустов клубники.

Сухие и, наоборот, слишком мокрые участки непригодны для выращивания клубники. Грунтовые воды не должны подходить ближе, чем на 1 м к поверхности почвы.

Участок по рельефу должен быть относительно ровным. Возможна посадка на небольших склонах, но следует помнить, что в пониженных местах клубника сильно страдает от морозов.

Оптимальными предшественниками для клубники являются редис, разные зеленные культуры, фасоль, горох, лук, чеснок, морковь. Непригодны малина и любые паслёновые (картофель, томаты, перцы, баклажаны).

Подготовка почвы под клубнику

Клубника может хорошо плодоносить только на хорошо окультуренной, рыхлой и воздухонепроницаемой почве с умеренной кислотностью (pH 5,0–5,5).

Перед посадкой клубники заблаговременное проводят известкование почвы, если она обладает повышенной кислотностью. Но это следует делать не менее чем за год до посадки. Копать грядку под будущие посадки лучше за 2–3 недели до них, чтобы в почве успело установиться биологическое равновесие.

При перекопке лучше всего добавить к почве хорошо перепревший навоз. Если нет навоза — не беда. Одним из лучших выходов из ситуации следует признать предварительный посев на будущие клубничные грядки сидератов (вика, горох или овёс). После умеренного отрастания, не дожидаясь образования семян, их перекапывают с землёй с предварительным внесением полных минеральных удобрений. Такой подход оказывается малозатратным и не засоряет почву сорняками, семена которых обычно в изобилии находятся в не очень старом навозе.

Схема посадки

Клубнику можно высаживать по-разному. Выбор схемы посадки зависит от региона, рельефа участка и предпочтений самого садовода. При посадке клубники в общепринятые сроки растения обычно сажают с расстояниями между рядами не менее 60–70 см, между кустиками в ряду — от 10 до 30 см (в зависимости от сорта).

Одни садоводы предпочитают при уходе обосабливать каждый кустик, удаляя все отрастающие усы, другие выращивают клубнику по узкополосной системе. Последнее означает, что усы укореняют, не отделяя от маточного куста, вдоль основного ряда. При этом общая полоса получается около 30–40 см. В любом случае надо добиваться приживаемости всех растений, соблюдая правильную технику посадки.

Сажать клубнику следует в прохладное время дня, в пасмурную погоду. Если всё-таки в это время жарко, то нижние листья у рассады лучше обрезать, а затем около недели притенять кустики любыми подручными материалами. Первое время высаженную рассаду надо почаще поливать.

Что можно сажать рядом с клубникой

Рядом с клубникой можно сажать почти всё, кроме растений, которые дают много поросли: малина, слива, вишня. Что касается овощных грядок, то лучшие соседи — базилик, салаты, бархатцы, фасоль, лук и чеснок, любые зеленные культуры.

Хорошие результаты даёт соседство клубники с помидорами, бобовыми культурами, огурцами, редисом, редькой, капустой.

Чеснок и лук выделяют фитонциды, обеззараживая воздух и почву, а петрушка отпугивает слизней. Правда, некоторые считают, что из-за резкого запаха чеснока меньше будет летать пчёл, хуже будут опыляться цветки клубники, но, скорее всего, на это не стоит обращать внимания: существенного снижения урожая это точно не принесёт, а защитное действие лука и чеснока очевидно.

Сроки посадки клубники

Сроки посадки сильно зависят от климата региона. Так, в южных областях сажать клубнику лучше весной, с конца марта и до 5–10 мая. Совсем неплохо получается на юге и октябрьская посадка. В средней полосе клубнику высаживают в конце лета (вплоть до 10 сентября), в северных районах — с 20 июля по 15 августа или весной.

Удобрения, вносимые при посадке и подкормке

Под перекопку обязательно вносят органику — перегной, компост, добавляя к ним и минеральные удобрения — фосфорные и калийные.

На дерново-подзолистых почвах перед посадкой клубники нужно внести на 1 м2 по 8–10 кг компоста. Фосфорные и калийные удобрения вносят в дозе от 5 до 10 г действующего вещества (в зависимости от плодородия почвы).

Плодоносящую клубнику удобряют весной азотными удобрениями, а осенью — фосфорными и калийными (по 3–5 г действующего вещества на 1 м2).

Пригодны все виды азотных и фосфорных удобрений. Из калийных предпочтительнее виды, не содержащие хлора (сульфат калия, поташ, древесная зола). Положительное действие оказывают на клубнику внекорневые подкормки (опрыскивание растений): в начале цветения и во время роста завязей 0,01%-ным раствором сульфата цинка, в августе 0,3%-м раствором мочевины.

Для подкормки можно использовать также птичий помёт или коровяк. Однако если в случае коровяка его излишек мало навредит растениям, то в случае куриного и, особенно, голубиного помёта надо быть осторожно. Следует пользоваться очень сильно разведёнными растворами, иначе можно сжечь растения. На 3–4 погонных метра берут не более ведра раствора, на ведро разводят не более горсти помёта. Прекрасные результаты даёт и древесная зола: до 150 г на квадратный метр грядки.

Полив клубничных грядок

Принудительное орошение необходимо в районах недостаточного увлажнения (хотя, конечно, это существенная часть нашей страны). Особенно необходимы поливы во время созревания урожая.

Перед посадкой обычно проводят полив грядки дождеванием, уже посаженные кустики так поливать не следует, так как могут затянуться в землю сердечки. Почву при посадке хорошо прижимают пальцами к корням, и, если она оказалась недостаточно влажной, поливают осторожно каждый кустик из ковшика. При поливе расходуют одно ведро воды на 10–15 растений. Спустя несколько дней молодые посадки ещё раз поливают.

О том, нужен ли срочный полив, легко понять по внешнему виду кустиков: листья в жару сильно поникают. Поливать надо не слишком холодной водой (выше 15 оС). Оптимальный способ — по бороздам, но в слишком жаркую погоду можно использовать и дождевание.

При капельном поливе не расходуется лишняя вода, так как она, в отличие от полива прямо из шланга, поступает именно к корням. Междурядья не поливаются, и сорняков растёт меньше. Однако системы капельного полива, продаваемые в магазинах, часто недешевы. Однако можно сделать нечто подобное и своими руками. Например, в обычном шланге нужной длины проделать строго по одной линии отверстия диаметром 1–2 мм. Один конец шланга надо заглушить, другой — присоединить к ёмкости с водой. Чтобы вода поступала прямо к корням, отверстия надо повернуть к земле.

Уход за клубникой в течение сезона

Уход за клубникой необходим практически постоянно. Сразу после выхода растений из-под снега проводят очистку грядок от сухих и больных листьев с последующим их сжиганием. Собранные части растений сжигают. Одновременно убирают с грядок мульчу и разбрасывают её по саду, после чего перекапывают с почвой и удобрениями.

В фазе появления бутонов клубнику можно подкормить комплексным минеральным удобрением. При ожидании сильных заморозков следует накрыть грядки нетканым материалом (спанбонд, лутрасил и др.). Можно использовать для мульчирования грядок иголки хвойных деревьев. Перед цветением ими накрывают всю почву между кустами слоем 3–6 см. При таком подходе необходимость в поливах и рыхлениях существенно сокращается. После уборки урожая хвою собирают и сжигают.

На плантациях возрастом более 2 лет проще всего после сбора урожая скосить все листья. Скашивание проводят 1 августа, так как для надёжного отрастания новых листьев требуется около полутора месяцев. Все ненужные усы по мере их появления следует сразу удалять, оставляя только на материнских кустах (т. е. те, которые потом будут служить рассадой).

В конце лета на плантациях борются с сорняками, рыхлят почву. Можно на грядки насыпать перегной. В начале августа в средней полосе РФ готовят грядки для новых посадок.

При слабом развитии растений в течение лета их можно подкормить и в августе. Это можно сделать слабыми растворами коровяка или птичьего помёта. Эффективны и внекорневые подкормки, например, 0,3%-м раствором мочевины или слабым раствором микроэлементов (по 0,2% перманганата калия, борной кислоты и молибдата аммония).

Осенью почву прокапывают на глубину 20–40 см. Почву под кустами и в междурядьях мульчируют перегноем или полуперепревшим навозом слоем около 5 см. При этом вылезшие из земли кусты слегка окучивают, чтобы прикрыть оголённые корни. Продолжают удалять ненужные усы. Сорняки, вырастающие осенью в междурядьях, пропалывать не надо: они будут способствовать накоплению снега.

Поздней осенью незадолго до наступления устойчивых морозов проводят мероприятия по снегозадержанию. Если стоит сухая осень, в октябре проводят подзимний полив.

Клубника — самая нежная по отношению к морозам ягода из выращиваемых на дачных участках. Понижение температуры почвы до -10 °C приводит к существенному повреждению корней. При -15 °C неукрытые растения часто погибают. Клубнику от вымерзания хорошо спасает снег. В бесснежные зимы клубнику защищают, подсыпая к кустам мульчу (слой не менее 10 см), укрывают лапником хвойных деревьев. Укрытие выполняют, когда температура понизится до -5–7 °C.

Обрезка

На плантациях клубники второго года жизни и старше после последнего сбора ягод можно обрезать листья растений, не задевая рожков. После этого грядку обязательно нужно подкормить азотным удобрением, например, аммиачной селитрой (до 20 г на 1 м2). Все отрастающие усы надо сразу обрезать. Срезанные части растений собирают и закладывают в компост, а если они поражены болезнями, глубоко закапывают или, что гораздо проще, сжигают.

Листья скашивают секатором или косой на высоте 1–2 см от начала роста рожков. Скашивание листьев после уборки урожая способствует усилению роста корней, уничтожает большинство вредителей, является эффективным мероприятием в борьбе с сорняками, повышает урожай.

Размножение клубники

Чаще всего клубнику размножают вегетативным способом — рассадой, т. е. укоренившимися розетками, образующимися на усах. Семенное размножение более трудоёмко и не всегда приводит к успеху.

Посадочным материалом служит рассада с 3–5 хорошо развитыми листьями и корнями не короче 6–8 см. Получать посадочный материал лучше с молодых растений, поскольку они ещё не так сильно болеют, а также интенсивно отращивают усы. Автор этих строк берёт усы только с растений прошлогодней посадки. По возможности, следует использовать первые от маточного растения усы, максимум — вторые. При этом чем раньше летом образуется и укоренится новая розетка листьев, тем продуктивнее, в конечном счёте, будет новое растение.

Розетки вначале имеют только листья, а у земли зачатки корешков в виде малозаметных бугорков. Соприкасаясь с почвой, розетки укореняются.

При выращивании маточных растений начало отделения первых розеток может наступить уже в июне. Однако мало кто из обычных дачников специально выращивает рассаду, обычно работу по укоренению усов для новых посадок обычный любитель начинает уже после сбора урожая.

Рассаду клубники часто получают, не отделяя розетки от материнских растений, а укореняя их практически там, где они выросли, т. е. в междурядьях. Да что там говорить: ведь обычно и для этого у нас нет времени; усы успевают укорениться сами, где придётся, а мы при закладке новых плантаций выкапываем лучшие из них и удаляем негодные.

Защита от вредителей и болезней

На дачном участке бороться с вредителями и болезнями растений, конечно, лучше без химии, но в тяжёлых ситуациях без этого иногда бывает трудно. Например, при высокой численности клещей в начале весны проводят опрыскивание хлорофосом или 3%-й бордоской смесью. Эта смесь помогает и против пятнистостей. Однако лишний раз использовать её не стоит: накопление в почве солей меди может только повредить вашему здоровью.

При выдвижении соцветий и обособлении бутонов проводят опрыскивание против комплекса вредителей и болезней смесью хлорофоса и коллоидной серой. С точки зрения дозировки, надо строго следовать инструкции по применению, обязательно прилагаемой к препаратам.

В период цветения, в случае сильного развития серой гнили, можно опрыскать клубнику хлорокисью меди.

Слизней на грядках клубники приходится собирать вручную. Часто это самая неприятная и долгая процедура, но без неё не обойтись: эти противные животные сожрут весь ваш урожай!

Особенности выращивания рассады клубники

Обычный российский дачник редко специально занимается выращиванием рассады, но если поставить перед собой такую цель, надо заводить на огороде маточные участки. Работа эта кропотливая, поэтому при недостатке времени мы просто систематически следим за состоянием нашей основной грядки.

При обрезании усов, которым приходится заниматься постоянно, надо наиболее крепкие и расположенные ближе всего к здоровым кустам, т. е. являющиеся первыми «детьми» этого куста, усы не трогать. Ну не совсем не трогать: их следует повернуть в удобную для нас сторону, туда, где есть место для их успешного роста. Можно сразу помочь усам укорениться: даже если не появились корешки, молоденький усик пришпилить к влажной почве.

Когда покажется, что ус хорошо укоренился, поскольку на нём уже выросло несколько крупных здоровых листьев, стоит слегка за него подёргать. Если крепко сидит в земле, можно дать ему самостоятельность, отрезав от маточного куста. Есть уже готовая грядка — пересаживаем. Нет — пусть пока подрастёт на месте.

Хранение посадочного материала до высадки в грунт

Если не получается высадить рассаду клубники в ближайшее время, её можно хранить в холодильнике. Для этого растения окунают в воду, во влажном состоянии помещают в полиэтиленовый пакет и плотно завязывают его.

Вообще говоря, рассада клубники хорошо может храниться несколько месяцев. Для этого её надо держать при температуре около 0 оС, что часто используют при весенней посадке. Здоровые кустики надо выкопать в конце октября, отряхнуть землю, обрезать старые и повреждённые листья, оставив только 1–2 молодых, положить в полиэтиленовый пакет и крепко завязать его. Важнейшее условие — не подсушить растения, поэтому время от времени надо их проверять.

Перед посадкой рассаду стоит обеззаразить, что проще всего сделать, поместив кусты целиком на 10–15 минут в воду, нагретую до +40–48 °C.

Способы выращивания клубники

Чего только не напридумывали наши дачники, пытаясь выращивать клубнику в самых разных условиях, порой, казалось бы, совсем непригодных для этой требовательной ягоды, в условиях ограниченного пространства!

Видео: полезные советы

На высоких грядках

Обычно высокие грядки приходится сооружать в условиях повышенной влажности, на болотистых местах. В таких местностях, бывает, в бороздах почти всё лето стоит вода. Поэтому грядку поднимают над бороздой на 20–30 см.

Такую грядку можно огородить каркасом из досок или любого листового материала, а можно оставить неогороженной. Конечно, с каркасом она гораздо более устойчива, а без него будет осыпаться.

В малоснежных регионах проблемой для клубники на высоких грядах может оказаться возможность зимнего вымерзания, поэтому, если высота снега меньше 30 см, осенью надо создавать дополнительное укрытие соломой, лапником или спанбондом.

Высокие грядки готовят задолго до посадки, учитывая возможность сильного оседания почвы в процессе поливов и гниения органических удобрений, которых в таком варианте приходится добавлять к почве в повышенных количествах.

В гребнях

Такой способ выращивания, используемый также в районах с большим количеством дождей, скорее подходит в крупном производстве, поскольку правильно приготовить гребни без наличия техники очень сложно.

Гребни создают непосредственно перед посадкой, высота каждого должна составлять 25–30 см. Посадку проводят после полива. Можно посадить клубнику и как бы «в бок» гребня. Гребни располагают в 70 см друг от друга, клубнику сажают в обе стороны каждого в шахматном порядке.

При выращивании клубники на гребнях в разумных количествах поступает к корням, осуществляется постоянное проветривание кустов, что предотвращает развитие болезней. При таком способе удобно ухаживать за плантацией.

Выращивание ковром

Считают, что этот способ посадки клубники придумали лентяи. На самом деле, многие просто не в состоянии по разным причинам часто наведываться на свою дачу. А при ковровой посадке уход, конечно, не такой тщательный. Но и отличных урожаев ждать не приходится. Так ведь нам много и не надо!

При таком способе посаженная клубника, разрастаясь, покрывает сплошным ковром всё отведённое ей место. Усы не обрезают, и из розеток беспорядочно вырастают новые кусты. Под растениями создаётся свой микроклимат. При этом вырастает меньше сорняков, меньше и испаряется воды. Беда в том, что ягоды при таком способе выращивании быстро мельчают. Однако на вкус они ничуть не хуже, а иногда даже и слаще. Бывает, что ковёр из клубники растёт до 10 лет, пока у хозяина наконец-то не дойдут руки до посадки новой грядки.

В вертикальных грядках

При вертикальном выращивании клубники экономится площадь, а посадки меньше повреждаются болезнями. Вертикальные грядки для клубники изготавливают из разных подручных материалов. Каждый из них имеет свои положительные и отрицательные стороны.

Выращивание в пирамиде

Посадки клубники пирамидой — один из приёмов вертикального выращивания. Пирамиды изготавливают, как правило, из досок, хотя возможны любые варианты. Готовое строение напоминает пирамиду, а клубника высаживается несколькими ярусами. Способ наиболее пригоден для ремонтантных сортов и ампельной разновидности.

Выращивание клумбой

Клумба в виде пирамиды чаще всего используется при выращивании ампельной клубники. Обычно изготавливают ящик необходимого размера, но высотой не менее 30 см и насыпают в него почву. Сколачивают ещё несколько ящиков без дна той же высоты, но меньшей площади. Ставят их друг на друга в форме пирамиды и насыпая землю. Рассаду клубники сажают во все ящики с интервалом до 20 см.

В покрышках и пятилитровых бутылях

Иногда пирамидальные клумбы для клубники делают из колёсных покрышек. Конструкция может иметь любую высоту, при этом металлический корд выполняет роль каркаса. Суть — та же, что и в случае деревянных ящиков: используют несколько шин (от 3 до 5) одного или разного размера. Ставят покрышки в вертикальную форму (цилиндр или конус, в зависимости от размеров), последовательно засыпая внутрь почву. Предварительно в покрышках прорезаются отверстия, в которые впоследствии и высаживается рассада растений.

Можно использовать пластмассовые бутылки ёмкостью до 5 л. Их располагают на подходящие вертикальные опоры. Это может быть и обычная огородная металлическая сетка. Отрезают дно у бутылок, закрывают крышки так, чтобы оставалась щёлочка для протекания воды. В бутылях вырезают отверстия, куда затем и будут сажать рассаду. Заполняют бутыли почвой и сажают кустики. Бутыли на опоре ставят одна в другую. Вода при поливе просачивается через всю вертикальную грядку.

В горшках, кашпо и вазонах

При наличии горшков разного диаметра их тоже можно применять для обустройства вертикальных грядок. При этом горшки помещают друг на друга подобно тому, как делают с бутылями, покрышками и др.

Выращивание рассады из семян

Существует несколько наиболее популярных способов получить рассады из семян.

В торфяных таблетках

Торфяные таблетки — удобный современный субстрат для выращивания рассады из семян. Они изготавливаются в заводских условиях путём прессования торфа с добавками минеральных удобрений и биостимуляторов. Для клубники удобны таблетки с диаметром от 24 до 33 мм. Семена замачивают, закаливают и сеют в таблетки в начале марта. Дальнейший уход — как за любой рассадой. Летом на грядку кустики высаживают вместе с таблеткой, поэтому рост практически не прекращается, и заранее закалённая клубника совершенно не испытывает стресса.

В улитке

Вырезают полосу размером 12 х 100 см из любого прочного листового материала, например, линолеума. Её кладут на стол, насыпают влажную почву толщиной 1–2 см, слегка утрамбовывают, сворачивают полосу с землёй в виде трубочки. Получается цилиндр высотой 12 см. Это и называют «улиткой». Конец полосы фиксируют скотчем.

Семена сажают в землю по всей её площади, с расстоянием между семенами 1–2 см. Затем накрывают плёнкой, ставят в тёплое место и ждут появления всходов. Уход — как за любой рассадой.

В мешках и бочках

Для выращивания клубники часто используют обычные «картофельные» мешки. Внутрь него помещают мешок из плотного полиэтилена. Впрочем, достаточно и просто полиэтиленового мешка, который просто стоит укрепить обвязкой прочными верёвками. Дальше всё зависит от фантазии садовода. Понятно только, что мешок надо заполнить почвой и проделать в нём отверстия для кустов. Но многие стараются и в этом случае соблюдать эстетику, выполняя посадку не просто в отверстия, а в специально изготовленные карманы.

Вертикальные грядки для клубники часто делают из деревянных бочек. По бокам бочки выпиливают отверстия, высаживают клубнику и просто на верхнюю плоскость бочки. Можно использовать и несколько бочек, расположив их друг относительно друга любым симпатичным способом, в том друг на друге. Достоинства деревянной бочки состоят в том, что дерево не перегревается, красиво смотрится на огороде. Однако они недолговечны, и навряд ли не сгниют в ближайшие 6–8 лет. Железные бочки сильно нагреваются, да и служат не дольше.

В ящиках и коробах

Если участок небольшой и места на грядках нет, выращивать клубнику на улице можно просто в ящиках. Правда, деревянные ящики недолговечны, а при их небольшом размере тяжело правильно организовать полив и добиться нужной влажности почвы. Но можно использовать и пластмассовые. Конечно, просверлив отверстия для отвода лишней воды.

Ящики можно располагать любыми способами, в том числе и вертикально, подвешивая на стены. Надо только обязательно на дно положить слой дренажа (примерно в четверть высоты ящика). Остальная агротехника — обычная.

Выращивание на гидропонике

Суть метода — выращивание растения без использования земли. Существуют различные искусственные среды, применяемые вместо почвы.

Конечно, таким способом можно, теоретически, выращивать и клубнику, но навряд ли это имеет смысл на дачном участке. Ведь такой приём требует постоянного полива специальным раствором, содержащим все питательные вещества. Метод довольно капризный, но может быть рекомендован при желании получить ягоды зимой, в условиях городской квартиры.

Выращивание под агроволокном

На грядке, укрытой нетканым материалом, практические не растут сорняки, а почва лучше удерживает влагу. Самым обычным укрывным материалом является полипропиленовый спанбонд, изготавливаемый с различной поверхностной плотностью. При выращивании клубники требуется плотность не менее 60 г/м2 чтобы материал выдержал 2–3 сезона использования.

Клубнику, выращиваемую под агроволокном, чаще всего сажают на гребни. Этот приём лучше всего подходит для регионов с влажным климатом и тёплой зимой. Спанбонд позволяет существенно сократить количество поливов: даже в жару вода удерживается в грядке 5–7 дней.

Финская технология

Суть технологии, принятой в Финляндии, состоит в том, что почву накрывают чёрной плёнкой. Эта технология позволяет собирать ягоды через 2 месяца после высадки рассады. Причина этого — быстрое и качественное прогревание почвы. Кроме того, финский способ не позволяет расти сорнякам.

Для такого способа выращивания клубники необходимо обустройство капельной системы орошения. Поливной шланг протягивают вдоль всей грядки, проделывают в нём маленькие отверстия и закапывают его в землю на малую глубину.

Выращивание на стеллажах

Выращивание клубники на стеллажах иногда называют голландской технологией. Так поступают в северных районах при использовании теплиц. Самая удобная — теплица из поликарбоната — арочная или со скатной крышей с окошками для регулярного проветривания.

Чтобы обеспечить достаточную освещённость, теплицу оснащают люминесцентными лампами. Кроме того, необходимо хорошее отопление. Клубнику выращивают в ящиках различных размеров, которые и устанавливают на стеллажи. Ящики, в частности, можно изготовить из ненужных деревянных поддонов.

Особенности выращивания маточника клубники

На маточном участке рассаду клубники располагают довольно свободно. Так, между рядами оставляют до 70 см незанятого места, хорошо мульчируя эти промежутки для создания постоянно влажного субстрата. В рядах кустики высаживают на расстоянии 30 см один от другого. Для создания маточных грядок выбирают самые здоровые и крепкие экземпляры рассады.

Маточный участок должен существовать только один год, после чего его надо считать обычной грядкой и собирать с него ягоды.

Если маточные растения рано весной накрыть полиэтиленовой плёнкой, то неплохая рассада у вас появится уже к началу лета. А чем раньше летом посадить клубнику, тем больше будет урожай следующего года! Чтобы ускорить образование усов и получить более крепкую рассаду, у маточных кустов систематически надо вырезать цветоносы.

Розетки укореняют непосредственно на маточных грядах или в отдельных, специально построенных для этой цели парниках. После пикировки розеток проводят полив, а кустики затеняют на пару дней обычной бумагой или другим подручным материалом. Посадки периодически поливают, можно методом дождевания.

Для хорошего укоренения необходима высокая влажность воздуха. Поэтому для ускорения роста рассады иногда накрывают грядки пленкой, которую обязательно натягивают на дугах. Обычно через месяц рассада бывает готова к высадке на постоянное место. За это время можно подкормить посадки полным минеральным удобрением 1–2 раза.

Особенности агротехники клубники в регионах

Технология выращивания клубники во всех регионах практически одинакова, но климат вносит существенные поправки в сроки проведения того или иного этапа, в частности — высадки рассады. Кроме того, в различных регионах приходится реже или чаще поливать грядки, обращать большее или меньшее внимание на подготовку плантации к зиме.

Так, например, в Краснодарском крае, в условиях тёплого влажного климата клубника растёт почти круглый год. В зоне Черноморского побережья можно получать высокие урожаи почти без дополнительного полива. Достаточное количество осадков, позволяет с успехом выращивать клубнику в междурядьях молодых садов.

При благоприятной погоде здесь можно сажать клубнику вплоть до наступления зимы. С точки зрения подготовки к зиме, никаких подготовительных работ здесь проводить не требуется: обычная прополка и рыхление.

На Украине тоже неплохие условия для выращивания клубники, но вероятность плохой погоды гораздо выше. В зависимости от области, в этой довольно большой стране возможны как слишком жаркие периоды, так и довольно дождливые сезоны. Однако в целом можно сказать, что больших проблем с уходом за клубникой на Украине не существует. Настолько не существует, что в последние годы многие пытаются построить на этом свой бизнес, и в основном он приносит прибыли.

В основном клубника выращивается в центральных, западных областях Украины и на юге. Лидеры в коммерческом производстве — Винницкая, Хмельницкая, Черкасская, Одесская, Херсонская области. В Харьковской области садоводы считают, что метод капельного орошения является наилучшим для получения высокого урожая. Грядки здесь часто накрывают чёрным агроволокном, решая проблемы борьбы с сорняками, а также предохраняя ягоды от грязи.

Одной из задач селекции клубники на юге нашей страны является выведение жаростойких и засухоустойчивых сортов. Так, в большинстве районов Северного Кавказа лето очень жаркое, а вот осадков часто маловато, поэтому особое внимание приходится уделять поливу.

Сажают клубнику в этом регионе обычно в октябре. Основной схемой посадки здесь является узкополосная, то есть между рядами выдерживают расстояние 0,7–0,9 м, хотя в последние годы практикуют и другие общеупотребимые схемы. В условиях Северного Кавказа большой вред клубнике наносят суховеи. Поэтому здесь приходится создавать ветрозащитные насаждения.

На Дальнем Востоке, и, в частности, на Сахалине выращивание клубники — дело возможное, но довольно рискованное. Здесь очень внимательно надо подходить к выбору сортов. Часто сажают здесь ремонтантные сорта, собирать с которых можно 2–3 урожая за сезон. Погодные условия требуют серьёзно относиться не только к уходу за клубникой в период вегетации, но и, главное, к правильной подготовке её к зиме, к сбережению от морозов.

В малоснежных районах в конце октября с установлением устойчивых морозов клубнику укрывают соломой, камышом, ботвой слоем до 10 см. Однако самый надёжный приём — выращивание в теплицах, чем давно и успешно пользуются японцы на одном из соседних островов — Хоккайдо.

Клубника на дачном участке требует приложения немалых сил. Без этого, к сожалению, не вырастить хорошего урожая. Но как приятно, собрав его, тут же угоститься вкуснейшей витаминной ягодой! Наверное, всё-таки связываться с посадкой клубники и уходом за ней имеет смысл. В статье сделана попытка осветить основные моменты битвы за этот так нужный нам урожай.

nadache.guru

Garten Erdbeerpflanzen und PflegeGartenerdbeeren, unter den Gärtnern bekannt als der Name der Erdbeere, sind wegen ihres Geschmacks, ihrer frühen Reife und schnellen Fruchtbildung sehr beliebt. Gartenarbeit. Erdbeeren oder Erdbeeren eignen sich für fast alle Arten von Böden, aber sie wachsen am besten und befruchten auf optimal befeuchteten Böden mit einem pH-Wert von 5,5-6.5. Es wird auf ziemlich ebenen Flächen oder auf kleinen, windgeschützten Hängen angebaut. Es wird nicht empfohlen, Erdbeeren auf Solonchak, Kalkstein, sumpfigen, sehr sauren und stark durchnässten Böden zu pflanzen. Diese Kultur ist schwer zu ertragen
Mangel an Feuchtigkeit in der oberen Erdschicht (20 cm). Auch ist es Angst vor Abkühlung — Wurzeln sterben Lager druckreduzierende Bodentemperatur korneobitayushem Schicht ° C bis -8, und Überwinterungs Blätter von Pflanzen — mit -15 ° C. Einfrieren möglich in kalten verschneiten Winter und bei extremen Temperaturschwankungen.

Landing
So wie man Erdbeeren anpflanzt.

Gepflanzt Erdbeeren im August-September oder im Frühjahr, in den ersten Tagen der Feldarbeit. In diesem Fall wird ein Cluster- und Streifenschema des Pflanzens verwendet. Im ersten Fall während der Wachsenden Sprosse Kriechen entfernt größere Beeren erhalten wird. Besonders wichtig ist es, bei der Anpflanzung von frühen kleinfrüchtigen Sorten Triebe zu entfernen. Wenn Spurbreite Reihe können Abstandsmuster 70-90 cm sein, und der Abstand zwischen den Pflanzen — 15-20 cm Wenn der Monitor war am Boden zu Spitzenknospe Pflanzung und die Wurzeln nicht aufdecken .. Richtig gepflanzte Pflanzen sollten nicht aus dem Boden ausbrechen, wenn sie leicht vom Blatt gezogen werden. Wenn das Gebiet überbeansprucht ist, werden Erdbeeren auf Graten oder Graten gezüchtet. Zu diesem festen Form fertile 1 m Streifenbreite, auf beiden Seiten, die eine Nut bilden das überschüssige Wasser zu nehmen.

  1. Zum Anpflanzen Wurzelrosetten (Keimlinge) nehmen.
  2. Vor dem Pflanzen können die Sämlinge in einer Tongrube getränkt werden.
  3. Bereiten Sie zuerst die Löcher für die Pflanzung von Erdbeeren vor, dann gießen Sie sie.
  4. Sämlinge werden so gepflanzt, dass die apikale Knospe auf der Höhe des Bodens ist.
  5. Nach der Pflanzung werden Erdbeersträucher bewässert, wenn das Land nicht sehr nass ist.
  6. Bei einer gewöhnlichen Bepflanzung zwischen Pflanzen steht der Abstand 15-20 cm.
  7. Der Boden nach dem Pflanzen von Erdbeeren ist wünschenswert, um bedeckt zu werden.
  8. Als Mulch können Sie Stroh, Sägemehl oder Folie verwenden.

CARE
Vor Erdbeeren im Frühjahr Einpflanzen der Boden zwischen den Reihen 10-12 cm Tiefe, das nächste Mal zu lösen — auf 6-8 cm Tiefen Anbau rund um die Pflanzen soll ein paar Zentimeter kleiner als die Mitte zwischen den Reihen sein, um nicht den Wurzeln zu beschädigen .. Im Herbst wieder die Erde 10-12 cm Tiefe. Der Anbau ist besonders wichtig in trockenen Regionen zu lockern.

Streuen Sie die Erdbeeren hauptsächlich mit Streuseln und Furchen. In der Fruchtperiode ist es besser, die zweite Methode zu verwenden, die flexible Pipelines verwendet. Nach jedem Gießen den Boden in der Zwischenreihe
Lockerung. Um den Feuchtigkeitsverbrauch durch Verdunstung zu reduzieren, wird der Boden mit synthetischen Filmen aus dunklen Farben, Stroh und Sägemehl gemulcht. So werden die Beeren bei Regenwetter weniger schmutzig und weniger verrotten
ANWENDUNG VON DÜNGEMITTELN

Der Bedarf an Gartenerdbeeren in einzelnen Nahrungselementen variiert während der Vegetationsperiode und hängt von der Art der Boden- und Wetterbedingungen ab.

Für Jungpflanzen ist eine Düngung in der Phase des intensiven Wachstums der vegetativen Organe, für fruchttragende Pflanzen — während der Bildung von Beeren erforderlich. Nach der Ernte absorbieren Büsche weiterhin Nährstoffe. Während dieser Zeit ist das Wurzelsystem erhöht und Blütenknospen werden für die Ernte nächstes Jahr gebildet. Daher werden im Frühjahr des folgenden Jahres nach der Pflanzung für jede 10 m2-Plantagen 135-180 Gramm Ammoniumnitrat angewendet. Fruchtbüsche werden mit vollem Mineraldünger gefüttert.

Wirksam und die Einführung von komplexen Düngemitteln mit dem Inhalt von Mikroelementen. Ihr Mangel wirkt sich auf Wachstum und Ertrag aus, sie sind auch für die Krankheitsprävention notwendig. Außerdem Erdbeeren gefüttert Humus oder Kompost gut pereprelym (15-25 10 m2 kg) und Phosphor-Kalium-Düngemittel.

Sie werden im Herbst unter tiefer Lockerung des Bodens oder früh gebracht
im Frühling. Stickstoffdünger ernähren Erdbeeren früh im Frühling, vor der ersten Lockerung des Bodens. Denken Sie jedoch daran, dass überschüssiger Dünger das Wachstum und die Entwicklung von Pflanzen beeinträchtigt. Büsche verspäten sich mit dem Binden von Beeren, intensiv wachsenden Schlingpflanzen und Rosetten, daher sinken die Erträge.

GRADE VON ERDBEEREN

Je nach Reifegrad werden zahlreiche Sorten von Walderdbeeren inländische und ausländische Zucht in Gruppen eingeteilt: früh, früh, früh-mittel, mittel, mittel und spät. Darüber hinaus gibt es reparierende und semi-remontante Sorten und Grade eines neutralen Tages. Reparierte Erdbeeren sind kleinfruchtend und großfrüchtig.

Bei kleinfrüchtigen Arten sind die Beeren rot oder gelblich gefärbt.

Sie sind größer als die Waldbeeren und duftend. Es gibt mit Antennen und ohne sie. Repair-Sorten zeichnen sich durch ein intensiveres Wachstum der vegetativen Organe aus, bilden mehr Hörner und haben eine größere Blattfläche.
In letzter Zeit haben sich Sorten mit kontinuierlicher Fruchtbildung während der Wachstumsperiode verbreitet.

Also, die Art von neutralem Tag Selva macht bereits einen Wettbewerb zu den traditionellen Sorten in der Nebensaison Ernte. Er braucht weniger Kosten, um eine Plantage zu pflanzen und hat einen höheren Ertrag, aber gleichzeitig verliert er die Qualität der Beeren.

Ein paar Tipps für Gärtner:

  • Um zu verhindern, dass die Erdbeere einfriert, sollte sie mit einem Vlies oder einer Folie abgedeckt werden.
  • Die Niederlage von Erdbeerpilzerkrankungen führt zu einer Verringerung der Ausbeute und zum Verlust der Präsentation
  • Für die Wurzelbildung nehmen Sie die Muttersträucher 2-ten Fruchtjahr. Der Boden wird bewässert, Rosetten mit kleinen Rudimenten von Wurzelstöcken sind im Boden begraben. Die bewurzelten Sämlinge haben ein gutes Wurzelsystem und 3-5 Blättchen.
  • Um das Wachstum von jungen Flugblättern zu stimulieren und Krankheiten und Schädlingen vorzubeugen, werden 20-Tage nach der Ernte Erdbeerblätter gemäht. Wenn dies früher geschieht, wenn der Abfluss von Plastiksubstanzen von den alten Blättern zu den Stielen noch nicht beendet ist, werden die Pflanzen schwächer werden, was ihre Überwinterung und Produktivität im nächsten Jahr beeinträchtigen kann. Wenn später, können die Nieren schlecht differenziert werden, da dieser Prozess von Mitte August bis September auftritt. Gleichzeitig reagieren nicht alle Sorten positiv auf das Mähen. Wenn Larven des Maikäfer oder Drahtwurms im Garten gefunden werden, bevor man Erdbeeren pflanzt, kann man die Alkaloid-Lupine aussäen, deren grüne Masse in der Phase der grünen Bohnen in den Boden eingebettet ist.

Beliebte Sorten von Erdbeeren:

Brayton
Reparaturgrad von neutralem Tageslicht. Fruchtig bis Frost, zwischen Sommer und Herbst Fruchtbildung gibt es ein Intervall von etwa 3 Wochen.

VEDENSVILLE
Späte Sorte, die Beere ähnelt einem großen Himbeer, dunkelrot, Erdbeer-Himbeergeschmack, wiegt bis 45

RIESIG
Reparaturgrad, frostbeständig. Der optimale Zeitpunkt für die Ausschiffung ist April-Mai.

GIGANTELLA
Mittelspäte Sorte, durch Grauschimmel nicht beschädigt. Bei einzelnen Sträuchern beträgt die Ernte bis zu 2.2 kg. Früchte an einem Ort bis 8 Jahre. Renditen nicht mit guter Sorgfalt reduzieren.

DUKAT
mittel, winterhart, ergiebig, resistent gegen Krankheiten. Die ersten Beeren wiegen 35-40 g, breitkegelig, dunkelrot, mit dichtem Fruchtfleisch, Süßspeise.

DAS GELBE WUNDER
Eine Vielzahl von gelben Walderdbeeren, frostresistent und dürreresistent. Beeren sind mittelgroß, hellgelb, saftig, angenehmer Geschmack und Aroma. Fruchtbildung von Juni bis Oktober.

Kardinal
Semi-Reparatur-Klasse, neutral auf die Länge des Tageslichts. Beeren sind dicht, länglich, dunkelrot, transportabel.

KARPATKA
Frühe Sorte, Beere ist groß. mit einem angenehmen Geschmack, hellrot, transportabel.

KARPATISCHE SCHÖNHEIT
Die frühe Sorte, die Beere ist groß, mit einem angenehmen Geschmack und Aroma.

Herr
Mittel-späte winterharte Sorte. Die Beeren sind groß, dicht, duftend, süß, transportabel. Gut vertragen nasses Wetter und wenig Fäulnis.

HONIG (HANI)
Winterfeste Sorte, Beeren groß, kubarevnoy Form mit Hals, rot, mit einem angenehmen Duft, transportabel.

DIE CAMOUR VON CARUSI
Die Sorte ist resistent gegen Krankheiten, sieht aus wie Gigantella Maxim, ist aber viel kräftiger, Beeren wiegen bis zu 140


Meisterklasse: Reproduktion von Gartenerdbeeren

Garten Erdbeer Foto - Zucht

Diese Pflanze ist gut für 3-4 Jahre, dann ist es notwendig, die Bepflanzung zu aktualisieren. Und um kein Geld für neues Pflanzmaterial auszugeben, können Erdbeeren im Juli-August leicht mit Schnurrbärten vermehrt werden.

Im ersten Jahr nach der Pflanzung wird die Ernte jedoch bescheiden sein, aber Sie werden viele gute Setzlinge kostenlos bekommen. In der Periode der Befruchtung beachten Sie die produktivsten Pflanzen, zum Beispiel, indem Sie einen Stab in der Nähe halten. Bereiten Sie kleine Tontöpfe vor, um den Schnurrbart zu wurzeln (Pflanzen mit einem Erdklumpen werden durch ein Transplantat viel besser vertragen).

1. Suchen Sie auf jedem Schnurrbart, der von der Mutterpflanze kommt, die nächste Stecknadel mit besonders gut entwickelten Blättern. Erhebe es und lege es in einen Topf, der mit Erde gefüllt ist und nicht genug davon irgendwo auf 2 bis zum Rand bekommt, siehe.

2. Setzen Sie die Steckdose in die Mitte des Topfes und drücken Sie sie in den Boden.

3. Ус, wächst weiter verwurzelte Steckdosen, geschnitten.

4. Gießen Sie das "Baby" und vergessen Sie nicht, es regelmäßig zu tun. Am Ende des Sommers, trennen Sie die junge Pflanze von der Mutterpflanze und pflanzen Sie sie an einem neuen Ort auf dem Bett.

Werbung

Nachfolgend weitere Einträge zum Thema "Dacha und Garten — mit eigenen Händen"

  • Herbstpflanzung von Erdbeeren: Wie man Erdbeeren im Herbst pflanzt
  • Zu Erdbeeren brachte jedes Jahr: professionelle Beratung: Dass die Erdbeere nicht übersetzt ist …
  • Die Erdbeeren, Walderdbeeren (beschreibung): Die besten Erdbeeren mit neutralem Licht …
  • Strukturen für Erdbeeren: Befruchtender Erdbeergarten Wenn die Erdbeere ein Garten ist …
  • Ernte von Erdbeeren ein Jahr nach dem Pflanzen: Anbau von Erdbeeren — die erste Ernte Über …
  • Reparierte Erdbeere von den Samen — wachsend in einer Dose: Eine andere Möglichkeit, Erdbeeren anzubauen …
  • Strawberry Elizabeth für den Mittleren und Norden: Eine Vielzahl von Erdbeeren, Queen Elizabeth -…

    Abonniere Updates für unsere Gruppen.

    vk ok Gruppen Garten Garten und Garten in Facebook

    Lass uns Freunde sein!

    vsaduidoma.com

    Успей до заморозков

    Многие садоводы начинают думать о том, как посадить клубнику осенью, еще с весны. И правильно, ведь к ней нужно подготовиться заранее.

    В начале полевых работ высеиваем бобовые или зерновые, летом их убираем, вносим удобрения и готовим место к «заселению» клубнички.

    Для осенней посадки можно использовать свежую рассаду или контейнерные культуры. Подходящее время для посадки клубники – первая половина сентября, после дождя. Крайний срок – 20 сентября, так как растениям нужно успеть укорениться до похолоданий.

    Главное преимущество посадки клубники осенью в том, что она до своего первого цветения успевает хорошо закрепиться, и сделать запас питательных веществ на зиму.

    Осенью клубника лучше приживается по той причине, что ее не припекает солнце. Она свободно развивается, и при достаточном увлажнении, ее состояние более чем отличное. Но все-таки существует вероятность гибели растений вследствие ранних заморозков. Когда температура опустилась до -10 °С, а снега все нет – бейте тревогу и срочно укрывайте клубнику агротексом, спанбондом или хотя бы обычной бумагой (склеенными газетами).

    Если вы решили провести посадку клубники осенью, то первый урожай можете ожидать уже на следующий год. Конечно, полагать на него большие надежды не стоит, все-таки кустики еще не разрослись в полную силу. Через два года клубника будет в расцвете сил, и тогда собирать ягоды можно целыми корзинами.

    Посадка клубники весной исключает опасность заморозков, разве что вы захотите посадить ее в начале марта. Только землю немного прогреет солнышко (первые числа апреля), смело можно приступать к работе.

    Июль-август – оптимальные сроки посадки клубники летом. Естественно, делать это нужно в период летней прохлады, когда земля освежиться дождями. В жару любое растение чувствует себя не ахти как, а рассада клубники тем более. Поэтому, сажать ее летом можно лишь в случае уверенности в том, что растения не станут жертвой зноя.

    Сорт и качество рассады – ключ к богатому урожаю при посадке клубники

    https://www.youtube.com/watch?v=xIsFhWe91K0

    Покупайте рассаду только у проверенных производителей. При этом не стоит гнаться за количеством – лучше купить меньше, а потом развести. Некоторые сорта, достигшие 2-х лет, размножают делением куста. Например, ремонтантную безусую землянику весной выкапывают и делят ее корневище на несколько отдельных кустиков.

    Рассаду вы можете вырастить самостоятельно или купить. Растения с голыми корешками, которые продают практически без грунта, приживаются хуже, чем те, что выращивают в контейнерах с землей. Но если вы высаживаете рассаду весной, то можете обойтись и без контейнеров, так как до зимы растения вполне успевают укорениться.

    Самые перспективные сорта для круглогодичного сбора ягод – ремонтантные. За счет большого количества рожков и крупных листьев, они формируются быстрее остальных растений. Так, урожай сорта Эверест, при правильной посадке и уходе, можно собирать дважды в год – в средине лета и осенью.

    Сорта следует выбирать с учетом региональных условий, в частности климатических и почвенных.

    Между селекционными и местными сортами, лучше отдать предпочтение последним. Ранние, средние и среднепоздние сорта можно комбинировать между собой.

    Выбор уютного местечка

    То, насколько ваша клубника будет крупной и сочной, во многом зависит от типа почвы, на которой она произрастает. Лучше всего этой культуре подходят черноземные оподзоленные и серые лесные грунты, легкосуглинистого и супесчаного состава. Они обеспечивают хорошую вентиляцию корней и пропускают оптимальное количество влаги. Кислотность допускается в пределах pH 6. Близкое залегание подземных вод грозит переизбытком влаги, что может привести к различным болезням. Больший урожай вы можете собрать на юго-западных склонах с небольшой крутизной (3 градуса).

    Участок должен быть:

    • защищенным от ветра;
    • хорошо освещаемым и проветриваемым;
    • очищенным от сорняков;
    • не заболоченным.

    Убедитесь в том, не будет ли застаиваться на участке вода, а если местность низинная, то осенью нужно проделывать бороздки вдоль рядов для лучшего поверхностного стока.

    Подготовка питательного субстрата для посадки клубники

    Ответить на вопрос о том, как правильно посадить клубнику, невозможно не разобравшись с тем, как подготовить участок для ее посадки.

    Клубника привередлива к субстрату, поэтому место для нее подготавливают особенно тщательно. За месяц до посадки землю следует перекопать, провести мульчирование и внести удобрения.  На 1 м2 вам понадобиться:

    • 1 ведро растительного компоста или навоза;
    • 30 гр. сернокислого калия;
    • 50 гр. суперфосфата.

    Выбранный участок хорошенько «перелопатьте», затем выровняйте поверхность граблями и подсыпьте щепотку калия (20 г). За день-два до посадки внесите 40 г нитроаммофоски.

    Удобрения не только обеспечат растения питательными веществами, но и улучшат структуру почвы. В принципе, необходимое количество органики легко получить и сидеральным паром, но об этом нужно позаботиться заранее. С помощью сидератов почва не только обогащается элементами питания, но и обеззараживается. Бобовые культуры обладают фитосанитарными свойствами, поэтому после них можно не беспокоиться о том, подвержен участок вредителям или нет.

    Чтобы облегчить уход за клубникой, многие садоводы используют агроволокно – мульчирующий материал, который служит надежной защитой от сорняков. Правда, в таком случае, затрудняется возможность внесения удобрений.

    Схемы посадки клубники

    После выбора сорта, приступаем к правильной посадке клубники.

    Высаживать растения можно по таким схемам:

    1. Однострочная. Промежуток между рядами до 90 см, между кустиками – до 20. Со временем, пространство междурядок заполняется новыми кустами, образовавшимися за счет укоренения розеток. Те усы, которые «ушли» дальше, чем на 15 см от ряда – обрезают.
    2. Двухстрочная. Промежуток в лентах до 70 см, в строках до 30 см, между кустами – 20 см. Все усы удаляются.
    3. Трехстрочная (на грядках). На одной грядке шириной более метра, растения высаживают в два ряда. Промежуток между растениями около 30 см.

    Какая схема посадки клубники лучше зависит от того, насколько большая у вас плантация. В первый год сажать клубнику рекомендуется однострочно, так как кустикам нужно больше места для разрастающихся усов. Если они нужны для рассады – оставьте лучшие из них, остальные обрежьте секатором.

    Как правильно посадить клубнику

    Следующие правила посадки клубники помогут вам провести это мероприятие без потерь и лишних хлопот.

    1. Перед самой посадкой рассаду желательно промыть в растворе марганцовки (1:10) и ополоснуть чистой водой. Высаживать лучше всего вечером ил в пасмурный день.
    2. Сделать небольшие луночки и разместить корни растений так, чтобы они чувствовали себя свободно: не слишком углублять, но и не оставлять на открытом воздухе. На дне ямки сделайте холмик и поставьте на него кустик. При этом нельзя допускать загибание корней, а такое запросто может произойти, если корни очень длинные. В таком случае не бойтесь срезать лишнюю часть. Проследите за тем, чтобы оставшиеся корни, ровно спускались по холмику, не загибаясь вверх.
    3. Основание сердечка (почки) должно быть на одном уровне с поверхностью, иначе она запреет и сгниет. Расправьте корни, а затем плотно утрамбуйте землю у нижней их части. Полностью засыпьте лунку и уплотните почву. Чтобы убедится в том, что растение не вывалится из лунки на следующий же день, аккуратно потяните за листочек: если куст остался на месте – значит, посадка выполнена правильно.
    4. Поливаем теплой водой под самый корень. Под тяжестью воды рыхлая почва осядет и плотнее «обнимет» корни, которые благодаря этому быстрее приживутся. Средний расход воды в нежаркую погоду составляет 1 ведро на 2 рядка. В сухую погоду поливаем 2-3 раза.
    5. Тонким слоем мульчируем компостом.

    В борьбе против земляных вредителей

    Чтобы предотвратить заражение клубники серой гнилью НЕЛЬЗЯ:

    • загущать рассаду при посадке;
    • перекармливать азотсодержащими удобрениями;
    • оставлять на земле старые листья.

    Если плантацию захватил земляничный клещ, в первую очередь нужно срезать листья клубники. Делать это нужно после первого же сбора урожая.

    Посадка клубники – процесс, требующий не только знаний, но и творчества. Вы подбираете сорт, подходящий именно для вашего региона, находите и подготавливаете участок с наиболее благоприятными условиями произрастания, и корректируете уход в зависимости от погоды. Присматриваясь к природе и следуя советам опытных садоводов, на ваших грядках обязательно вырастет крупная, сладкая и сочная клубника!

    grounde.ru

    Схема посадки земляники садовой

  • Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.