Облепиха когда цвететОблепиха (Hippоphaе) – это небольшое дерево или кустарник из семейства Лоховые. Одна из ботанических особенностей этого растения заключается в том, что цветы на ветвях появляются раньше, чем распускаются листья. Русское название данной культуры объясняется тем, что ярко-оранжевые ягоды настолько плотно облепляют ветви, что снять урожай бывает весьма затруднительно.

Эту ягоду древние греки называли «лоснящейся лошадью». Они заметили, что лошади, которые паслись в зарослях колючего кустарника, поедая золотистые ягоды, становились упитанными, а их грива и шкура начинали блестеть. Поэтому облепиху начали использовать как лекарство для больных и истощенных лошадей. Тогда же древние эскулапы решили – раз уж эта ягода помогает лошадям, то может помочь и людям, и стали лечить облепихой воинов и спортсменов.

В России растение облепиху начали выращивать в Санкт-Петербургском ботаническом саду в начале XIX века, а в начале 90-х годов врачи обнаружили полезные свойства облепихового масла. И случился самый настоящий «облепиховый бум». В аптеках записывались в очередь на получение этого средства, а расход облепихового масла подлежал особому учету. Масло облепихи было дефицитом! И в наше время люди продолжают пользоваться целебными свойствами облепихи. Многие садоводы обязательно сажают на своем участке пару кустиков.


Надо сказать, что мягкие зимы и частые оттепели «сибирячке» не очень нравятся. Тем не менее, она уверенно перебралась на европейскую часть России. Ею серьезно позанимались селекционеры и вывели много всяких сортов разных сроков созревания. Окраска плодов варьируется от светло-желтого до красно-оранжевого цвета. Их форма и размеры тоже не одинаковы. Конечно, дачников больше интересует облепиха, не имеющая колючек, со сравнительно крупными плодами и более длинными, чем обычно, плодоножками – это как раз то, что облегчает сбор урожая.

Ознакомьтесь с ботаническим описанием растения облепиха и узнайте о том, как его выращивать.

Как выглядит облепиха и как она растет

Это сильноветвистый зимостойкий кустарник, реже деревце высотой 2—5 метров. Побеги заканчиваются колючками.

Облепиха когда цвететОблепиха когда цветет


Плоды мелкие 0,4—0,5 г, светло-оранжевые, овальные, цилиндрические или шаровидные, длиной 6-10 мм и диаметром 3–7 мм, с одной косточкой, созревают в августе-сентябре. Кожица плодов маслянистая. Ягоды в большом количестве усыпают концы ветвей, благодаря чему растение и назвали облепихой. На вкус они кисло-сладкие, иногда с горьким привкусом, очень ароматные. Плодоносить начинает рано. В 5 — 6-летнем возрасте кусты могут дать по 6 —10 кг плодов.

Облепиха — светолюбивая культура. Хорошо растет на песчаных почвах по берегам рек, озер.

Растение приносит плоды в течение 10–20 лет.

Облепиха широко распространена в Европе и Азии. На территории России она встречается в европейской части, в Западной и Восточной Сибири, Бурятии, на Алтае. Растение разводят в садах, на приусадебных участках. Учитывая то, как растет облепиха, ее часто сажают по берегам рек для укрепления речных русел и песков из-за разветвленной корневой системы.

На этих фото показано, как выглядит облепиха:

Облепиха когда цвететОблепиха когда цветет

Облепиха когда цвететОблепиха когда цветет

Чем отличается женская облепиха от мужской?


Облепиха – двудомное растение: на одних кустах располагаются только женские, а на других – только мужские цветки. Чем же отличается женская облепиха от мужской и как проявляются эти различия?

Женские цветки дают урожай, а мужские требуются для опыления. Обычно на пять женских кустов высаживают один мужской. Пол облепихи можно различить тогда, когда на кусте будут закладываться цветковые почки. Мужские экземпляры от женских хорошо отличаются по размеру плодовых почек в предзимнем состоянии. Почки у мужских растений почти в 3 раза крупнее женских и до двухлетнего возраста располагаются рядом с дву– и трехдольными. На кустах с женскими почками имеются только двудольные почки.

Облепиха когда цвететОблепиха когда цветет

На 3-й год жизни примерно в конце августа появляются единичные трехдольные почки – первые предвестники плодовых почек, из которых на следующий год образуются ягоды. На 4-й год все двудольные почки становятся многодольными, и на этом цикл развития растения завершается. Теперь женские и мужские кусты почти неразличимы. С течением времени многодольные почки становятся более крупными, плотными и выпуклыми.

Облепиха весьма холодоустойчивая культура, она выдерживает морозы до –40 °C, но ей вредны зимы с резкими перепадами температуры. В таких условиях у нее подмерзает древесина. Но более всего страдают цветковые зачатки мужских растений, которые могут погибнуть при морозах –35 °C. К тому же облепихе сильно вредят зимние оттепели, она легко просыпается даже при незначительном повышении температуры. Генеративные почки облепихи закладываются на приросте текущего года, поэтому ее урожайность во многом зависит от зимних погодных условий.


Далее вы узнаете, чем полезны ягоды облепихи для здоровья человека.

Польза облепихи для здоровья и сбор ягод

Ягоды содержат витамины А, В, Е, С, Р, К, углеводы, P-активные вещества, сахара, масла. Плоды используются в свежем виде и для переработки. Польза ягод облепихи и её масла обусловлена их противоцинготными свойствами. Масло используется при лечении лучевых повреждений кожи, язвенных болезнях желудка.

Как сохранить облепиху на зиму? Протертая с сахаром облепиха имеет небольшой срок хранения. Можно сварить варенье, но при этом часть витаминов под воздействием температуры разрушится. При варке содержание витамина С уменьшается почти в 4 раза. Поэтому лучший способ сохранить облепиху на зиму – это заморозка! При этом ягода не утрачивает своих полезных свойств.

Облепиха когда цвететОблепиха когда цветет

Отличными лечебными свойствами также обладает облепиховое масло – оно помогает заживлять раны и эрозии на слизистой. Учитывая пользу облепихи для здоровья, её масло наружно применяется при лечении геморроя, стоматитов, эрозии шейки матки и других заболеваниях.

Сбор ягод облепихи производится до морозов путем ошмыгивания проволочной вилкой.


В тех местах, куда заморозки приходят рано, собирать облепиху намного легче. Подмороженные плоды просто отряхивают, положив вокруг дерева какое-нибудь старое покрывало или простыню. Плоды довольно легко осыпаются от встряхиваний веточек. Сильные удары по стволу, по веткам считаются недопустимыми. Там, где облепиха поспевает раньше, чем приходят заморозки, возникают проблемы со сбором. Значит, надо заводить такие сорта, с которых урожай все же можно собирать вручную.

Ниже описано, где сажать облепиху, чтобы она хорошо развивалась и активно плодоносила.

Где посадить облепиху на участке?

Облепиха многими садоводами считается капризным растением из-за того, что она не переносит близкого соседства других пород кустарников и деревьев, в первые два года после посадки требует уничтожения сорных растений, в затененных местах плохо плодоносит. Поэтому целесообразнее высаживать облепиху по границе сада в виде живой изгороди.

Облепиха когда цвететОблепиха когда цветет


Облепиха с трудом переносит неблагоприятные погодные условия. Во второй половине зимы обычно происходят оттепели и облепиха начинает расти. В связи с этим, оптимальным сроком для посадки облепихи является ранняя весна. Особое значение это имеет при посадке саженцев с открытыми корнями или при пересадке растения, когда корневая система повреждается в значительной степени. Если саженец находится в контейнере, то пересаживать его значительно проще. Его корни при этом практически не травмируются. При своевременной посадке саженец облепихи успевает до зимы сформировать крепкую корневую систему и лучше переносит зиму.

Где же посадить облепиху на приусадебном участке? Кустарники высаживают как можно дальше от обрабатываемой части сада. Подойдет для этого место на краю участка, вблизи от дачных построек, рядом с дорогой или газоном.

Корневая система у этого растения на много метров распространяется в стороны. Число корней небольшое. При этом корни в земле располагаются поверхностно (на глубине 20 – 30 см). При перекапывании почвы их легко повредить, что сразу же сказывается на состоянии растения. Этим и объясняется необходимость удаленной посадки облепихи.

Облепиха не желает, чтобы вокруг нее глубоко перекапывали почву – она болезненно реагирует на повреждения корней, которые располагаются близко от поверхности, причем горизонтально, и выходят далеко за пределы проекции кроны. Почву под этими деревьями рыхлят часто, но мелко (до 5–7 см), чтобы не повредить корни.

Облепиха относится к светолюбивым растениям, поэтому ее нужно сажать на открытом месте.

В следующем разделе статьи вы узнаете, как правильно сажать облепиху в саду.

Как правильно сажать и выращивать облепиху


В целом посадка и уход за облепихой аналогичны посадке и уходу за другими плодовыми деревьями и кустарниками. Не стоит при посадке злоупотреблять минеральными и свежими органическими удобрениями.

Облепиха когда цвететОблепиха когда цветет

Чтобы сажать и выращивать облепиху так, как того требует правильная агротехника, для саженцев осенью выкапывают посадочные ямы 60 х 40 см, причем верхний, более плодородный слой почвы складывают в одну сторону, а нижний – в другую. В начале мая, как только установится теплая погода, облепиху высаживают. Чтобы вырастить облепиху как можно более крепкой, верхний слой почвы необходимо перемешать со смесью органических и минеральных удобрений: на каждый квадратный метр требуется 10 кг перегноя или перепревшего навоза, 0,5 кг извести, 50 г суперфосфата. На дно посадочной ямы нужно забить кол, после чего яму на треть засыпать приготовленной почвенной смесью и уплотнить ее. С северной стороны от кола размещают саженец, засыпают корни землей, а сам саженец подвязывают к колу. Приствольный круг утаптывают. Корневую шейку растения погружают в почву на 5 – 7 см, что приводит к образованию дополнительных корней. Затем растение обильно поливают (2 ведра на одну лунку). Приствольный круг посыпают древесными опилками или торфом. Растение нужно поливать периодически – раз в три дня до начала роста побегов.


Облепиха когда цвететОблепиха когда цветет

При пересадке облепихи с одного места на другое нужно выкопать как можно больше ее корней. Это сделать непросто, так как они очень длинные. Если корневую систему пришлось при выкапывании растения значительно обрезать, то необходимо то же самое сделать и с наземной частью растения. В таком случае растению это пойдет только на пользу. При пересадке больших растений можно удалить все боковые ветки и оставить только ствол длиной 1 – 1,5 м. В каждую посадочную яму достаточно добавить ведро готового компоста, горсть суперфосфата и стакан древесной золы. Если почва в местности склонна к закислению, то надо использовать двойной суперфосфат.

Корни облепихи быстро разрастаются и уходят далеко за пределы посадочной ямы. В связи с этим, уже через 1 – 2 года после посадки внесение удобрения в приствольный круг не имеет смысла.

На своей родине облепиха растет по берегам рек и ручьев, обожает проточную воду и терпеть не может застойную, болотную. На корнях облепихи вырастают клубеньки, и бактерии, живущие в них, усваивают азот из воздуха. В этом плане облепиха похожа на бобовое растение. Значит, азотом она себя снабжает, а фосфор, калий и серу надо ей давать с подкормками. Но растворы минеральных удобрений для нее должны быть слабее, чем для других садовых и овощных культур, а вода для полива нужна чистая.


Как ухаживать за облепихой: правильный полив

При уходе за облепихой помните, что это влаголюбивое растение, остро реагирующее на недостаток влаги из-за поверхностно расположенных активных корней. При нехватке поливов облепиха плохо развивается и хуже плодоносит, может преждевременно сбрасывать плоды и листья. Своевременное увлажнение почвы положительно влияет на урожайность, ягоды созревают более крупными. Но избыточный полив и застой воды в почве ведут к ухудшению качества ягод. Оптимальны для облепихи редкие и обильные поливы.

Во время ухода при выращивании облепихи молодые кусты поливают раз в одну-две недели из расчета 20–30 л на 1 м2 питательной площади.

Облепиха когда цвететОблепиха когда цветет

Облепиха нуждается в сезонных поливах в течение всего летнего сезона (с момента распускания почек до начала листопада), но особенно – в июле и начале августа, когда созревают плоды.


жен также полив во время активного роста побегов и при формировании плодовых почек, из которых появится урожай следующего года. Взрослые растения поливают в среднем каждую неделю (при отсутствии осадков) из расчета 25–50 л на 1 м2 питательной площади (или 50-120 л на одно растение). Чем легче почва, тем более частые и менее обильные поливы требуются облепихе. Поливают растения под корень, не более чем в 2,5 м от ствола (иначе облепиха будет обильно давать вширь поросль). Почву пропитывают влагой на глубину до 60 см. Чтобы ухаживать за облепихой как можно тщательней, иногда используют дождевание. После каждого полива почву в приствольном круге осторожно рыхлят, стараясь не повредить корни (допустимо углубление на 5 см). Первый полив облепихи проводят после пробуждения почек, особенно важен этот весенний полив при раннем сходе снега или после малоснежной зимы. Одновременно с первым поливом облепиху подкармливают комплексным удобрением. Весенний полив проводят из расчета 60–75 л воды на одно растение. Летом облепиху поливают не менее двух-трех раз.

При сухой и теплой осенней погоде в октябре или начале ноября проводят подзимний влагозарядковый полив облепихи из расчета 30–50 л воды на 1 м2 питательной площади для молодых растений и 70-100 л на 1 м2 для плодоносящих экземпляров (до 150 л на одно растение).

Как видите, вырастить облепиху на даче не так-то просто, но полученный результат того стоит!

Почва для посадки и ухода за облепихой в открытом грунте

Облепиха достаточно неприхотлива по отношению к выбору почвы, в дикой природе она может произрастать даже на бедных песчаных и смытых землях. Ей нужны хорошо аэрируемые и водопроницаемые почвы, но одновременно они должны быть достаточно увлажненные.

Облепиха когда цвететОблепиха когда цветет

Для посадки и выращивания облепихи в грунте не должно быть застоя воды, поэтому заболоченные места не для нее. Желательно выбрать под посадки такой участок, где грунтовые воды залегают не ближе 1 м от поверхности почвы.

Облепиха практически не растет на тяжелых глинистых землях и торфяниках. Она может произрастать на тяжелых суглинистых почвах, но ждать от нее хорошего урожая в таких условиях не стоит.

Для облепихи оптимальны плодородные почвы: легкие супесчаные, тяжелые супесчаные с легким механическим составом или средние суглинки. В случае необходимости, тяжелый суглинок можно несколько улучшить перед посадкой, чтобы он стал более воздухопроницаемым. Для этого нужно смешать верхний слой тяжелого суглинка с крупнозернистым речным песком и перегноем или торфом примерно в равных соотношениях.

Для посадки и ухода за облепихой в открытом грунте важен уровень кислотности почвы: на кислых почвах она не растет, здесь она быстро угнетается и погибает. Облепихе больше подходят слабокислые почвы с показателем рН 5–6 или нейтральные. Идеальная кислотность для нее составляет рН 6,5–7. Поэтому если на вашем участке кислые почвы, их придется известковать гашеной известью из расчета 400–600 г на 1 м2.

Далее вы узнаете, какую облепиху лучше посадить на участке, чтобы получить хороший урожай.

Какую облепиху лучше посадить на участке?

Для посадки желательно брать годовалые саженцы районированных сортов около 40 см высотой. Если у пересаживаемого саженца пострадала часть корней, то следует сильно обрезать верхнюю надземную часть – так растение легче приживется.

Корни саженцев очень чувствительны к пересыханию, поэтому растения нужно сажать сразу после приобретения, поврежденные корни обрезать. Кроме того, нельзя долго держать посадочный материал в целлофановых мешках – переувлажненные корни загнивают.

Облепиха когда цвететОблепиха когда цветет

Заказывая саженцы, не забывайте, что облепиха — растение двудомное и для получения плодов необходимы как женские (плодоносящие), так и мужские неплодоносящие растения. Поэтому выписывайте и мужские экземпляры. При этом на 5—6 женских растений достаточно одного мужского, посаженного с той стороны, откуда дует ветер, чтобы пыльцу переносило на женские деревья, На двух участках в коллективном саду при посадке деревьев облепихи параллельными рядами одного мужского экземпляра достаточно на 8—10 женских.

При выращивании облепихи на кислых уральских подзолистых почвах следует учесть, что это известково-почволюбивое растение. Поэтому в посадочную яму нужно вносить лежалую (карбонизированную) известь по 0,5—I кг, а в дальнейшем проводить умеренное известкование приствольных кругов. При пересадках облепих учитывайте, что наросты на ее корнях — это не «раковые опухоли», а полезные образования, при помощи которых растение поглощает азот из воздуха. Поэтому сохраняйте эти «клубеньки».

Как ухаживать за облепихой: обрезка кустов (с видео)

Крону облепихи подрезают таким образом, чтобы сформировался куст, высота штамба которого составляла бы не менее 20 см. Вскоре после посадки немного укорачивают одностебельные саженцы. Делается это для получения разветвлений в нижней части штамба.

На следующий год обрезают затеняющие и лишние ветви, длинные и тонкие укорачивают. Не удаляйте толстые ветви – этим вы значительно ослабите растение.

Облепиха хорошо переносит обрезку. Наибольшая продуктивность у нее отмечается в возрасте 8 – 12 лет. По истечении этого срока растение рекомендуется спилить и оно быстро восстановится из поросли, идущей от пня.

Посмотрите видео «Обрезка облепихи», чтобы лучше представить, как выполняется этот агроприем:

Виды и лучшие сорта облепихи: фото и описание

Облепиха бывает самых разных видов, которые в условиях дикой природы произрастают порой в очень необычных местах, селятся по берегам водоемов, в долинах и на скалах. В России по большей части произрастает облепиха крушиновая – это маленькое дерево, а чаще всего кустарник с красивой серебристой листвой и острыми колючками на концах веточек.

Облепиха когда цвететОблепиха когда цветет

Облепиха жестеровидная – небольшое, очень колючее двудомное деревцо или кустарник до 5(6) м высоты, с многочисленными ветвями, усаженными колючками, очередными серебристыми линейными листьями и невзрачными зеленоватыми цветками. Плоды – сочные оранжево-красные костянки, кисло-сладкие, с привкусом ананаса, густо облепляют концы ветвей. Плоды созревают в сентябре – октябре. Размножается в основном вегетативно. В последнее время широко разводится в садах и на приусадебных участках.

Из сортов наибольшее признание получили:

Далее представлено описание облепихи лучших сортов.

Чешуйки светло-коричневые, кожица плотная, глянцевая. Мякоть у этого сорта облепихи сочная, нежная, кисло-сладкая на вкус. Срок созревания ягод – середина сентября.

Ягоды средние, овальной формы, светло-оранжевого цвета, с красным пятном у основания. Мякоть сочная, кислая, ароматная. Срок созревания ягод – середина августа.

Плоды крупные, темно-красного цвета, кожица тонкая, блестящая. Мякоть нежная, горьковая, ароматная. Внешне и по вкусу напоминают плоды рябины. Ягоды этого сорта содержат большое количество каротина.

Ягоды овальной формы, на тонкой плодоножке, оранжевого цвета. Мякоть сочная, кисло-сладкая, ароматная.

Ягоды крупные, внешне похожие на кизил. Цвет оранжево-красный, на верхушке виднеется красное пятно. Достоинства сорта: зимостойкость, транспортабельность.

Ягоды крупные, красного цвета, со светящимися чешуйками. По форме они продолговатые, усеченные сверху и вытянутые к плодоножкам. Кожица плотная, блестящая. Срок созревания ягод – середина августа. Достоинства сорта: транспортабельность, лежкость в прохладном помещении.

Среднерослое слабораскидистое, компактное деревцо, почти без колючек, вступает в полное плодоношение на 3—4-й год после посадки. Ягоды крупные, желто-оранжевого цвета, овально-цилиндрической формы, с небольшим количеством чешуек. Ягоды универсального назначения, отличаются приятным ананасовым ароматом. Сорт устойчив к вредителям, а также к трахеомикозному усыханию.

Растение имеет вид невысокого компактного куста с малым числом колючек. Побеги дугообразно изогнуты, поэтому крона куста похожа на зонтик. Урожайность на среднем уровне, вступает в плодоношение на 3—4-й год жизни.

Как видно на фото, ягоды у этого сорта облепихи крупные, оранжево-красного цвета, продолговато-конической формы:

Облепиха когда цвететОблепиха когда цветет

Сорт имеет вид среднерослого дерева или куста средней густоты с небольшим количеством колючек. Рано начинает плодоносить, урожайность повышенная. Ягоды крупные, овальные, оранжевого цвета, универсального назначения.

Куст среднерослый, несколько раскидистый, с прямыми побегами почти без колючек, вступает в плодоношение на 3—4-й год жизни. Сорт устойчив к вредителям и болезням. Ягоды ароматные, кисло-сладкие, среднего размера, грушевидной формы, ярко-оранжевые с красным оттенком у основания и на вершине, универсального назначения.

Дерево среднерослое, несколько раскидистое, с малым количеством колючек, вступает в плодоношение на 3—4-й год жизни. Сорт устойчив к вредителям и болезням. Ягоды с ароматом ананаса, среднего размера, овально-округлые, ярко-оранжевые с красным загаром у основания и на вершине.

Сорт устойчив к вредителям и болезням. Растение вступает в плодоношение на 3—4-й год жизни. Ягоды этого одного из лучших сортов облепихи ярко-оранжевые, крупные, цилиндрической формы, универсального назначения.

Дерево с широкораскидистой кроной, почти без колючек, вступает в плодоношение на 3—5-й год жизни. Ягоды красно-оранжевые, средние и крупные, округлой формы, слегка вытянутой к плодоножке.

Сорт устойчив к вредителям и болезням. Оно вступает в полное плодоношение на 4—5-й год после посадки. Ягоды крупные, оранжевые, универсального назначения и цилиндрической формы, поспевают в начале-середине сентября.

Следующий раздел статьи посвящен тому, как разводить облепиху на участке.

Как вырастить облепиху на даче: размножение черенками

Размножение облепихи производится зелеными черенками, прививкой и корневой порослью.

Облепиха когда цвететОблепиха когда цветет

Черенки высаживают летом в высокие ящики с песком и небольшим слоем почвы на дне ящика. Ящики закрываются стеклом, и растения часто опрыскиваются водой из пульверизатора. Еще лучше они укореняются в теплицах с искусственным водным туманом.

Для размножения облепихи нижняя половина черенков очищается от листьев. Укоренению способствует выдерживание черенков (погружается оголенная часть) на растворе гетероауксина (200 мг на литр воды) в течение 6 часов.

Некоторые кусты облепихи при хорошей обработке почвы и поливке дают отпрыски, которые по качеству плодов воспроизводят маточное растение. Можно размножать облепиху и прививкой сортовых растений черенками на рядовые сеянцы.

Посев семян облепихи интересен в двух случаях. Во-первых, если вы получили семена крупноплодной сортовой облепихи, то проводите работу по ее дальнейшему окультуриванию. И, во-вторых, при окультуривании сеянцев мелкоплодных красных облепих, отличающихся приятным вкусом плодов.

Однако особенно важно семенное размножение облепих при получении самых зимостойких форм для северных районов Урала. В этом случае необходимо использовать семена облепих саянских (бассейн реки Енисей) и забайкальских (бассейн реки Селенги).

Мифы и правда об облепихе

Мифы

Облепиха помогает вылечить близорукость.

В облепихе содержатся бета-каротин и витамин А, известный своим благотворным действием на зрение. Он укрепляет сетчатку, способствует профилактике «куриной слепоты», но на близорукость не влияет.

Облепиховое масло помогает при ожогах.

Это один из самых распространенных мифов – ожог нельзя мазать никаким маслом. Масло создает на ожоге пленку, рана не «дышит», и на ней образуются микробы.

Облепиха помогает похудеть.

В облепихе содержатся Омега-7 жирные кислоты, регулирующие жировой обмен. Это вещество препятствует накоплению жировой массы, но не приводит к похудению.

Облепиха ухудшает состояние сосудов.

Облепиха содержит рутин, который укрепляет стенки сосудов.

Облепиха может вызвать запор.

Облепиха содержит пищевые волокна, которые улучшают перистальтику кишечника. А облепиховое масло обладает слабительным действием.

Правда

Облепиха эффективна для профилактики болезни витилиго.

Кумарины, содержащиеся в плодах облепихи, повышают светочувствительность пигмента, что важно при лечении лейкодермии (болезнь витилиго – это образование больших пятен обесцвеченной, белой кожи на шее, руках и других местах).

Облепиха полезна для профилактики атеросклероза.

Пищевые волокна, содержащиеся в облепихе, выводят из организма вредный холестерин и защищают сосуды от атеросклеротических бляшек. Также в облепихе содержится бета-ситостерин, который снижает уровень холестерина в крови.

Облепиха повышает настроение.

Облепиха содержит серотонин, который также вырабатывается у человека в головном мозге и отвечает за чувство удовольствия.

Облепиха продлевает молодость кожи.

Облепиха богата витамином А и бета-каротином, которые улучшают регенерацию клеток кожи. Также облепиха содержит более двух суточных норм витамина С, который улучшает синтез коллагена, делающего нашу кожу упругой.

Облепиха помогает быстрее выздороветь при простуде.

orhide.ru

Немного о культуре…

Дерево облепихи – это достаточно распространенное растение для нашей страны. Большие заросли культуры встречаются в Средней Азии и на Кавказе, на Алтае и в Прибалтике, а также в Восточной и западной Сибири. С давних времен плоды облепихи используют в переработанном и свежем виде.

В качестве декоративной культуры облепиху начали размножать еще 150 лет назад. Выведением промышленных сортов занимались в НИИ садоводства им. Лисавенко М. А., в котором были получено несколько достаточно перспективных видов. Особый интерес к облепихе стали проявлять в последние десятилетия, когда были выявлены полезные свойства плодов.как цветет облепиха

В Подмосковье облепиху начали распространять в сороковых годах. Появилась она в регионе благодаря сотруднику Ботанического сада МГУ Трофимову Т.Т. В настоящее время культура получила невероятное распространение в Подмосковье. Для того чтобы успешно выращивать растение и получать урожай, необходимо знать некоторые особенности посадки облепихи и ухода за ней.

Ценность облепихи

Популярность культуры связана с ее невероятными полезными свойствами. О том, как цветет облепиха, знают немногие, зато как выглядят ее плоды, известно всем. Небольшие яркие ягодки содержат витамины В, Р, В2, Е, В, С и каротин (провитамин А). Кроме того, плоды богаты марганцем, железом, бором, магнием, серой, алюминием, титаном и кремнием. Внешне они представляют собой сочную костянку кисло-сладкую или кислую на вкус, обогащенную кислотами. Содержание кислот у разных сортов, естественно, разное, данный показатель колеблется в пределах от одного до четырех процентов. А вот содержание сахара находится в рамках 1,6 – 6,4 %. Однако стоит отметить, что не только плоды культуры одарены природой большим количеством полезных веществ. Листья облепихи, например, содержат много витаминов С и А. По мере созревания ярких плодов число витаминов в листве резко снижается.

Говоря о полезных свойствах культуры, стоит вспомнить об облепиховом масле, которое богаче всех известных растительных масел по количеству содержания биологически активных веществ. Его активно используют при лечении самых разных недугов, особенно оно эффективно при проблемах с кожными покровами – обморожении, ожогах, лучевых поражениях.

В народной медицине издавна используют облепиху для лечения ревматизма и желудочно-кишечных проблем.

Вредна ли облепиха?

Несмотря на все свои полезные свойства, облепиха может нанести вред тем людям, которые страдают от аллергических реакций. Кроме того, стоит помнить о том, что в плодах содержится множество кислот, которые вредны при панкреатите, холецистите и воспалении двенадцатиперстной кишки.

Биологические особенности культуры

Облепиха представляет собой достаточно колючий и ветвистый кустарник, высота которого доходит до 3,5 метра. Культура может иметь вид дерева до шести метров высотой. Ствол растения покрыт черно-бурой или темно-серой корой. А листья облепихи имеют характерный двуцветный окрас: снизу серебристые и зеленые сверху. При благоприятных условиях культура достаточно быстро идет в рост.

Когда и как цветет облепиха?

Однако она имеет одну особенность. В природе существуют мужские и женские растения. А вот как отличить мужскую и женскую облепиху – это тот вопрос, который неизменно интересует всех садоводов, которые имеют намерение получить урожай. Если на участке вы посадите однополые деревья, то не сможете получить плоды от них. Все дело в том, что культура является ветроопыляемой, хотя иногда встречаются виды с обоеполыми цветками.

Для того чтобы посадить саженцы обоих полов, необходимо понимать, как отличить облепиху мужскую от женской. К сожалению садоводов, на ранних этапах найти различия практически нереально. Они становятся немного заметны с момента закладки цветочных почек. На мужской облепихе они намного крупнее, нежели на женской. Интересен тот факт, что закладываются они на двухлетних побегах. О том, как цветет облепиха, мало кто знает. Связано это с тем, цветы культуры совершенно невзрачные, поэтому на фоне благоухающих яблонь, персиков и вишен их никто не замечает.облепиха дерево

Зацветают деревья в мае или в апреле. Цветки появляются вместе с листвой. Однако на разнополых кустах они имеют разный окрас. На женской облепихе они желтоватые, а вот на мужской – серебристо-бурые. Красивыми соцветия не назовешь. Цветы облепихи немного сливаются с листвой, а потому мало заметны.

Плоды растения

После цветения завязываются плоды, которые созревают в августе или сентябре. Сочные костянки могут иметь оранжевый или красный окрас. Плоды дикой облепихи некрупные, примерно с горошину. Они очень плотно расположены на ветках, откуда растение и получило название «облепиха». Плоды имеют своеобразный аромат и горьковато-кислый вкус. Если их не снять с дерева, то ягоды могут продержаться на ветках в течение всей зимы.

Посадка облепихи

Облепиху сажают весной и осенью. Как правило, растения, посаженные весной, приживаются намного лучше, поскольку им не угрожают зимние перепады температур. Для молодого саженца как чрезмерное тепло, так и холод могут сильно навредить.

Правильная посадка облепихи весной является залогом того, что растение непременно приживется. Однако стоит заранее определиться с сортом, он должен быть адаптирован к условиям вашего региона. Саженцы лучше приобретать в проверенных питомниках, а не на рынках. Так вы сможете быть уверены, что приобрели растение именно того сорта, который выбрали.

Для крушиновидной облепихи необходимо подобрать правильное место на вашем участке. Предпочтение стоит отдать спокойным зонам вдали от активной огородной деятельности. Связан это с тем, что растение имеет шнуровидные корни, располагающиеся в верхних слоях почвы. Во избежание их травматизма при перекопке стоит высаживать культуру в тихих местах. Однако стоит помнить о том, что облепиха крушиновидная любит незатененные светлые места.облепиха посадка

Еще с осени можно подготовить место для посадки. Для этого в почву стоит внести песок и перегной в равных пропорциях, не помешают и фосфорно-калийные добавки. Расстояние между деревьями должно быть не менее нескольких метров. Если вы планируете получать урожай, то необходимо высаживать не менее 3-4 растений. На пять женских культур вполне достаточно одного мужского.

Процесс посадки дерева или куста не отличается сложностью. Подготавливается яма 70*70*70 сантиметров, на дне которой нужно сделать холмик, по склонам которого расправить корни. Затем яму засыпается почвой немного выше корневой шейки. Вокруг саженца непременно нужно сформировать лунку, чтобы полить его. Двух ведер воды будет вполне достаточно для полива.

Уход за культурой

Описание облепихи было бы неполным, если не сказать несколько слов о том, каким должен быть уход за ней. Молодые саженцы нуждаются в регулярном поливе, поскольку культура относится ко влаголюбивым. Как только растение окрепнет, то частоту поливов можно будет сократить. Опытные садоводы не рекомендуют вносить подкормки в пристовольный круг из-за шнуропоподобной корневой системы. А вот после того как облепиха зацветет и появятся плоды, растение можно подпитать минеральным и органическим удобрениями. Делается это не чаще одного раза в три года.

Уход за растением также включает удаление сорняков. Однако делать это нужно аккуратно, чтобы не повредить корневую систему. Формирование кроны и обрезка деревьев должны производиться в весеннее время до момента распускания почек. Цветущую облепиху ни в коем случае нельзя травмировать. После достижения 8 лет растение нужно регулярно обрезать с целью омоложения. Для этого удаляют старые побеги, а оставляют трехлетние. Кроме того, непременно стоит убирать подмерзшие и больные участки ветвей.как отличить облепиху мужскую от женской

Не стоит забывать о поливе взрослых деревьев. Порой в засушливые периоды даже крепкие растения могут засохнуть или сбросить урожай.

Как выбрать сорт для Подмосковья?

Благодаря упорной работе селекционеров в настоящее время можно подобрать сорт для выращивания практически в любом регионе страны. Растение прекрасно плодоносит в климатических условиях Центральной России, а значит, можно подобрать подходящий сорт облепихи для Подмосковья. Для того чтобы понять, какому сорту отдать приоритет, нужно знать, какие параметры для вас важны: урожайность, сроки созревания, вкусовые качества, зимоустойчивость, размеры плодов, степень концентрации масел, содержание полезных веществ, отсутствие шипов и колючек.

Опытные садоводы рекомендуют обратить внимание на следующие перспективные для Подмосковья сорта:

  1. Ломоносовская. Это дерево средних размеров с небольшим числом колючек. Красно-оранжевые плоды имеют удлиненную форму и кисло-сладкий вкус.
  2. Ароматная. Среднерослое растение с высокой урожайностью. Мякоть плодов имеет характерный ананасовый аромат.
  3. Ботаническая любительская. Среднерослое дерево с высокой урожайностью и крупными оранжевыми ягодами.
  4. Ботаническая ароматная. Среднерослое дерево с оранжево-красными плодами способно дать до 14 килограмм урожая.
  5. Превосходная. Раннеспелый сорт высокой урожайности.

Размножение облепихи

Облепиху размножают следующими способами: семенами, отводками и порослью. Семенной метод совершенно неэффективен, он очень трудоемкий, а полученные растения не наследуют нужных качеств материнского дерева.листья облепихи

А вот при размножении порослью молодые саженцы имеют те же характеристики, что и основное растение. Для садоводов, имеющих в саду облепиху, наиболее удобным способом получения саженцев является метод отводок. Весной ветви, расположенные у самой земли, присыпают землей. Постепенно прикопанные побеги дадут корни. Следующей весной их можно откопать, отрезать от основного растения и посадить на новое место.

Но все же наиболее качественные экземпляры для посадки получают путем черенкования. Для этого в середине лета нарезаем ветки, обрабатываем их «Корневином», после чего прикапываем во влажный субстрат. Сверху саженец накрываем одноразовым стаканчиком, чтобы получилась мини-тепличка. Черенки необходимо регулярно поливать и проветривать. Через восемь недель укрытие над ними можно убрать и далее ухаживать до весны. С наступлением тепла молодые саженцы высаживают на постоянное место.

Необходимо помнить о том, что облепиха – двуполое растение, а потому непременно на одном участке должны расти мужские и женские растения, иначе вы никогда не дождетесь урожая.

Кроме всего прочего, облипиху прививают. На одном дереве можно привить ветви женского и мужского вида. Получение такого растения — заманчивая затея, но не всегда выполнимая в реальной жизни. Привитые пагоны не всегда хорошо приживаются, постепенно усыхают, не давая прироста. Но все же поэкспериментировать стоит.

Сбор урожая

Собрать большой урожай облепихи – дело непростое. Трудоемкая работа потребует от вас затратить достаточное количество времени. Ягодки большинства сортов имеют очень короткие плодоножки, а потому обрывать плоды непросто. Кроме того, работать нужно аккуратно, поскольку переспевшие ягодки быстро мнутся. Не стоит забывать об острых шипах, которые травмируют руки.облепиха крушиновидная

Некоторые садоводы рекомендуют облегчить задачу, срезая секатором треть ветвей вместе с урожаем. Во-первых, таким образом срывать в дальнейшем ягоды намного проще и быстрее, а во-вторых, ветви можно еще долго хранить в комнате вместе с плодами. Не стоит волноваться относительно срезанных пагонов. На их месте весной вырастет новая поросль, которая будет плодоносить через два года. Дерево не страдает от этого, ведь ежегодно весной вы все равно производите обрезку старых ветвей.

Болезни, которым подвержена культура

Ранее считалось, что облепиха совершенно не подвержена всевозможным заболеваниям. Однако чем более она стала распространена в наших садах, тем чаще садоводы стали замечать, что культура подвержена всем тем недугам, что и другие садовые деревья: вирусным, грибковым и бактериальным.

Наиболее часто облепиху поражают такие болезни:

  1. Эндомикоз – грибковое заболевание, появляющееся вначале августа на плодах, в результате чего они становятся дряблыми и наполняются серой слизью. Целостность ягод нарушается, из них вытекает жидкость, которая распространяет эндомикоз далее. Лечение недуга заключается в обработке (двухэтапной) дерева бордоской жидкостью (1%). Первый раз растение обрабатывают сразу после цветения, а второй – уже в середине июля.
  2. Черный рак. Болезнь проявляется в виде черных пятен на больших ветках. В таких местах кора чернеет и постепенно отваливается, а древесина загнивает. В качестве лечебных мероприятий от такого недуга удаляют поврежденную кору и пораженную древесину, после чего свежие срезы обрабатывают медным купоросом и смесью коровяка с глиной.
  3. Черная ножка вызывается почвенными грибками. Она поражает только молодые сеянцы. В качестве профилактики следует поливать молодые растения раствором марганцовки.
  4. Парша вызывается грибками и поражает плоды, листья и молодые побеги, что приводит не только к усыханию ветвей, но и всего дерева. Если вы заметили в середине лета на ягодах черные блестящие пятна, то это парша. Постепенно болезнь перейдет и на молодые ветви. В качестве профилактики ежегодно следует в осенний период производить санитарную обрезку дерева, сжигая мусор. Кроме того, за 20 дней перед началом уборки урожая облепиху необходимо обрабатывать бордоской жидкостью (1%).
  5. Бурая и серая гниль, как правило, проявляется в июле в дождливый период. Серая гниль вызывает сморщивание ягод, а бурая провоцирует появление темных пятен на плодах. Пораженные растения рекомендуется срубить и сжечь.

Вредители облепихи

Наиболее опасными вредителями для дерева является:облепиха мужская

  1. Облепиховая моль. Гусеницы проникают в набухшие почки и уничтожают их изнутри. Наиболее действенным способом борьбы с молью является обработка культуры карбофосом.
  2. Облепиховая муха способна уничтожить весь урожай. Насекомые появляются в середине июня. Личинки мух поражают плоды изнутри. В качестве профилактической меры рекомендуется обработать дерево в июле хлорофосом.
  3. Облепиховая тля питается соком листвы и молоденьких ветвей. Насекомые поселяются на обратной стороне листовой пластины, отчего она скручивается и желтеет. Многие садоводы в борьбе с тлей пользуются старыми народными методами, обрабатывая дерево настоями табака или шелухи лука. Если такие методики оказываются неэффективны, то можно воспользоваться карбофосом.
  4. Облепиховый клещ – очень маленькое насекомое, которое высасывает сок из листвы, отчего она опадает. В качестве методов борьбы с клещиком можно использовать те же растворы что и для борьбы с тлей.

Вместо послесловия

Выращивание облепихи не отличается сложностью, выполняя самые простые правила ухода, можно получить хороший урожай невероятно полезных ягод. Однако стоит грамотно подойти к выбору подходящего для вашего региона сорта. Опытные садоводы рекомендуют отдавать предпочение районированным гибридам. Приобретение хороших саженцев является залогом успешного выращивания культуры.

fb.ru

Описание

Свое основное русскоязычное название облепиха получила за то, что ее плоды как бы облепляют ветку. Кроме того, у облепихи есть много местных названий — дереза, гнец, чецерган, млечник и другие (кое-где ее даже называют иргой, что может привести к путанице).

Облепиха наиболее известна как дикорос, но еще в качестве «дикаря» она приобрела огромнейшую популярность, и нет ничего удивительного, что ее активно начали возделывать в садах сначала энтузиасты-любители, а затем — и серьезные селекционеры. В настоящее время существует несколько центров по окультуриванию облепихи, первым из которых стала и до сих пор остается ведущей Алтайская плодово-ягодная станция (именно на ней выведено большинство современных сортов).

Биологические особенности

Облепиха в зависимости от района и места произрастания может быть как многоствольным кустарником, достигающим 1,5—3 м высотой, так и деревом высотой 6 м и более, однако в садах для удобства сбора урожая ее обычно формируют как куст. Характерной видовой особенностью облепихи считается наличие корневых клубеньков, благодаря которым она, подобно бобовым культурам, усваивает азот из воздуха. У взрослых кустов эти клубеньки могут достигать размера с куриное яйцо.

Крона облепихи может иметь различную форму: округлую, раскидистую, пирамидальную и т.п. На растении образуются ростовые побеги разных типов. Из почек, расположенных на прошлогодних приростах, возникают годичные побеги, обеспечивающие нарастание кроны и потому называемые побегами продолжения; их длина составляет 30—40 см.

В процессе роста эти побеги образуют колючки (являющиеся по происхождению видоизмененными летними побегами) и нередко начинают ветвиться за счет прорастания скороспелых почек появляющиеся из них боковые побеги называются преждевременными (летними). Из почек, образовавшихся на прошлогодних приростах, образуются так называемые побеги обогащения — укороченные годичные обрастающие побеги. Именно на них (от самого основания) у женских особей формируются плоды. Из спящих почек на многолетних ветвях или стволе при нарушении корреляции между корневой системой и надземной частью при обрезке, наклоне ветвей, а также отмирании надземной части вырастают не плодоносящие волчковые побеги («волчки»), которые надо удалять при обрезке.

Листья у облепихи крупные (точнее, длинные: 3—8 см и более длиной и 0,3—0,8 см шириной), линейные или линейно-ланцетные, цельнокрайные, сверху серовато-темно-зеленые, снизу светло-серебристые.

Облепиха — двудомное ветроопыляемое растение с раздельнополыми цветками. Мужские (тычиночные) и женские (пестичные) цветки облепихи образуются на разных кустах. У молодых, еще не цветущих экземпляров облепихи (моложе 3—4 лет) самостоятельно различить женские и мужские растения очень сложно.

У растений, уже вступивших в плодоношение, пол можно определять не только во время цветения, но и весной до него или осенью после листопада. Мужские почки в 2—3 раза крупнее женских и имеют 5—7 кроющих почечных чешуй, при начале распускания они отдаленно напоминают ананас с хохолком, а женские мельче, и чешуй у них всего две, что делает их немного похожими на спинку жука. Цветет облепиха в течение 6—12 дней.

Цветки у нее очень мелкие, невзрачные, безлепестковые. Женские цветки имеют простой чашечковидный околоцветник и один пестик, они расположены пучками по 3—11 в пазухах чешуй и окрашены в желтоватый цвет. Мужские собраны в короткие колосья, имеют чашечковидный двухлопастный околоцветник и четыре тычинки, общая окраска — зеленовато-грязно-серебристая. Во время цветения они очень сильно «пылят» — их пыльца может разноситься на расстояние до 100 м (чем иногда пользуются садоводы, не заводя мужские экземпляры на своем участке, если они есть на соседних).

Период формирования плодов облепихи продолжается в среднем 100—120 дней, созревают они обычно в начале августа (с поправкой на регион).

Плод — ложная семянка небольшого размера (в среднем ее масса около 0,6—0,7 г), в зависимости от сорта округлой, продолговатой, бочонкообразной или цилиндрической формы, они могут быть желто-оранжевого, красно-оранжевого и другого цвета. Вкус плодов кислый (у дикорастущей формы) или кисло-сладкий (у плодовых сортов).

В плодоношение облепиха вступает через 3—4 года после посадки. При хорошем уходе она весьма урожайна — с одного взрослого куста можно получить до 26 кг плодов. Средняя продолжительность жизни растения — до. 50 лет, при этом отдельные скелетные ветви живут 8—12 лет (реже 15—20 лет).

Облепиха очень морозоустойчива — ее надземная часть выдерживает температуры до -50 °С, оберегать ее приходится в основном от весенних заморозков. Кроме того, она влаголюбива и светолюбива.

Полезные свойства

В свежем виде плоды облепихи нравятся не всем — они скорее кислые, чем сладкие, и это не всем по вкусу. Правда, растертая с сахаром (а еще лучше — с медом) облепиха мгновенно превращается во вкуснейший десерт. Для употребления в свежем виде и приготовления джемов, сиропов, компотов и сока плоды желательно собирать в начале ботанической зрелости, когда они особо богаты аскорбиновой кислотой. Также из нее делают высококачественные алкогольные напитки, прежде всего настойки, наливки и ликеры. В Сибири облепиха является главным сырьем для виноделия.

В плодах содержатся жирное масло, органические кислоты, сахар, витамины В1( В2, В6, Е, С, Р, фолиевая кислота, каротин, микроэлементы, пигменты, дубильные вещества и флавоноиды. В масле облепихи найдены токоферолы, каротиноиды, витамины К, В1, В2, В6, стерины, сигмастерины, бета-стерины, жирные (олеиновая, линолевая, линоленовая) и органические кислоты, а так-же фитонциды. Заготавливают плоды осенью и зимой, когда они теряют горечь.

Из готовых (полуготовых) лекарственных форм облепихи наиболее часто используется облепиховое масло. Оно обладает противовоспалительным, болеутоляющим, ранозаживляющим и противомикробным действием, стимулирует восстановительные процессы в поврежденных тканях, в том числе восстановление печеночных клеток после алкогольной интоксикации, увеличивает содержание белка в печени, регулирует обмен жиров, препятствует развитию атеросклероза и обладает рядом других достоинств.

Лекарственным сырьем у облепихи являются не только плоды, но и листья и семена. В ее листьях также содержится много витаминов.

Немаловажным обстоятельством является и наличие у облепихи клубеньков, благодаря которым она является хорошим улучшателем почвы.

Выбор сорта

Официально зарегистрировано более 60 сортов облепихи, значительная часть которых имеет четкое районирование. Для посадки лучше использовать сорта местного происхождения как наиболее приспособленные к данным условиям, поскольку, например, сорта алтайского происхождения в центральных районах России без видимых причин (на самом деле вследствие микозного увядания) начинают желтеть и увядают вплоть до полной гибели куста. Сорта, выведенные в Москве (к ним относятся Ботаническая любительская, Красноплодная, Москвичка, Московская красавица, Отрадная, Перчик, Подарок саду, Трофимовская и др.), более устойчивы к этому заболеванию.

Алтайская. Сорт среднего срока созревания. Куст слабоколючий. Отличается хорошим вкусом плодов. Урожайность высокая.

Ароматная. Сорт среднего срока созревания. Дерево или высокий куст. Ягоды кислые. Урожайность 5—6 кг с дерева. Устойчив к парше и эндомикозу.

Ботаническая. Сорт среднего срока созревания. Дерево среднего размера, почти без колючек. Урожайность 6—7 кг.

Ботаническая любительская. Сорт среднего срока созревания. Деревце среднерослое, компактное, почти без колючек. Отличается скороплодностыо и очень высокой урожайностью — 20 кг с куста. Устойчив к вредителям и микозному усыханию.

Великан. Сорт позднего срока созревания. Дерево или куст 2,5—3,5 м высотой, почти без колючек. Средняя масса плода 0,8 г. Урожайность 5—6 кг с дерева. Устойчивость к микозному усыханию средняя.

Витаминная. Куст высокий, пирамидальный. Колючесть слабая. Средняя масса плода 0,6 г.

Воробьевская. Сорт среднего срока созревания. Дерево среднерослое, компактное, количество колючек среднее. Ягоды крупные (средняя масса 0,7 г). Урожайность 7-8 кг.

Золотистая Сибири. Сорт среднераннего срока созревания. Дерево или куст средней высоты, почти без колючек. Ягоды крупные (0,7 г). Урожайность высокая — 11— 16 кг с куста.

Золотой початок. Сорт получил свое название за то, что ягоды расположены на ветке плотно в виде початка. Дерево или куст среднерослые, количество колючек среднее. Ягоды средней величины (0,5—0,6 г), овальные, жёлто-оранжевые. От ветки отделяются плохо. Урожайность до 15 кг с куста. Морозостойкость высокая.

Красноплодная. Куст среднерослый, компактный, очень колючий. Ягоды массой 0,6 г, красного цвета, от ветки отделяются хорошо. Урожайность 7—8 кг с куста.

Масличная. Куст сильнорослый, слабораскидистый, колючек мало. Плоды мелкие (средняя масса 0,4 г). Устойчив к микозному высыханию.

Московская ананасная. Куст среднерослый, почти без колючек. Урожайность 6—8 кг с куста.

Московская красавица. Дерево среднерослое, колючек мало. Плоды средние. Урожайность 5—7 кг с куста. Сорт устойчив к вредителям и болезням.

Нивелена. Куст среднерослый, компактный; крона напоминает зонтик, колючек немного. Ягоды средние и крупные, желто-оранжевые. Урожайность 6—8 кг с куста.

Новость Алтая. Куст высокорослый, раскидистый, колючек очень мало. Плоды средние (средняя масса 0,46 г). Очень устойчив к микозному высыханию.

Обильная. Сорт среднераннего срока созревания. Дерево или сильнорослый куст, крона раскидистая, побеги почти без колючек. Ягоды массой 0,7 г, ярко-оранжевые, крупные. Урожайность высокая, 12—14 кг с куста.

Оранжевая. Сорт среднепозднего срока созревания. Куст среднерослый, с раскидистой овальной кроной средней густоты, колючек мало. Ягоды крупные (средняя масса 0,7 г), оранжево-красные. Урожайность высокая, 10— 14 кг с куста. Часто повреждается болезнями.

Отрадная. Сорт среднепозднего срока созревания. Куст высокорослый, компактный с раскидистой кроной, почти без колючек. Ягоды средние и крупные (масса 0,6— 0,7 г), красно-оранжевые. Урожайность 8—9 кг с куста.

Перчик. Невысокий компактный куст с кроной, похожей на зонтик. Среднераннего срока созревания. Урожайность 6—7 кг с куста. Ягоды оранжево-красные, крупные, 0,7 г. Сорт довольно колючий.

Превосходная. Куст среднерослый, раскидистый, колючек мало. Плоды крупные (средняя масса 0,7 г). Устойчив к микозному высыханию.

Самородок. Сорт раннего срока созревания. Куст (дерево) среднерослый, колючек очень мало. Ягоды крупные (средняя масса 0,7 г), оранжевые. Урожайность 8—10 кг с куста. Неустойчив к микозному усыханию.

Трофимовская. Дерево с пирамидальной компактной кроной, колючек много. Ягоды крупные (средняя масса 0,8 г). Урожайность 6—7 кг с куста. Устойчив к микозному усыханию.

Чуйская. Сорт раннего срока созревания. Дерево среднерослое с редкой раскидистой кроной, почти без колючек. Урожайность 8—10 кг с куста. Сорт склонен к микозному усыханию и выпреванию при частых оттепелях.

Янтарная. Куст среднерослый, раскидистый, колючек мало. Плоды крупные (средняя масса 0,7 г). Устойчивость к микозному высыханию средняя.

Кроме того, у облепихи существуют специальные сорта, выведенные в качестве отборных опылителей для женских растений. К их числу относятся Алей, Гном и Милый друг.

Посадка и выбор места

Облепиха предпочитает легкие и рыхлые плодородные почвы с pH 6,5—7,0. Кислые почвы под облепиху надо известковать, для чего на среднесуглинистые вносят 250—400 г/м2 известковых удобрений, а на супесчаные — 250—300 г/м2. Не рекомендуется сажать ее на землях с высоким уровнем залегания грунтовых вод.

Размещать ее лучше в солнечном месте, но допустима и легкая полутень (в ней облепиха несколько хуже плодоносит). В северных районах ее по возможности желательно сажать на южных, юго-западных, юго-восточных склонах, поскольку они аккумулируют тепло.

В связи с тем что облепиха — двудомное растение, на 4-5 женских саженцев надо высадить один мужской куст. Мужские экземпляры размещают по отношению к женским со стороны преобладающих в период цветения ветров на расстоянии не менее 2—2,5 м от них.

Можно обойтись и без мужского куста, привив черенки от него в крону женских растений (обычно ее делают способом улучшенной копулировки ранней весной до начала сокодвижения, на прививаемом черенке должны быть 3—4 нераспустившиеся почки). Аналогичным способом можно увеличить и число сортов на участке (привить на одно дерево несколько разных сортов с разными сроками созревания), не занимая место под лишние экземпляры.

Способы размножения

Облепиху нетрудно размножать практически всеми возможными способами: семенами, отпрысками, отводками и черенками (как зелеными, так и одревесневшими). Выраженных видоспецифичных особенностей вегетативного размножения у облепихи нет, при нем сохраняются все сортовые признаки родительских растений.

Сортовые признаки при семенном размножении не сохраняются. Семена облепихи можно сеять как осенью, так и весной прямо в открытый грунт, в предварительной подготовке они не нуждаются. Выбранное под посев место перекапывают на глубину штыка лопаты, разбросав перед этим по поверхности органические и минеральные удобрения (из органических удобрений обычно берутся торф или компост из расчета 10— 15 кг/м2, фосфорные удобрения — 40 г/м2, калийные — 20 г/м2). Уход за сеянцами — без выраженных особенностей.

Посадка, размер посадочной ямы

В большинстве регионов облепиху сажают весной и осенью, в северных районах европейской части России — только весной. На постоянное место сажают однолетние или двухлетние саженцы. Хороший двухлетний саженец должен иметь не менее 4—5 корней длиной 20 см и не менее 2—3 побегов длиной около 50 см в надземной части.

Посадочную яму под куст облепихи делают 40—50 см шириной и 35—40 см глубиной. Расстояние между растениями должно составить не менее 2,5 м в ряду и 3 м между рядами. В центре посадочной ямы устанавливается посадочный кол, а на дне прокладывается дренаж толщиной около 10 см (в качестве дренажа можно использовать щебень, битый кирпич, ракушечник и строительные отходы).

На легких почвах вынутый из ямы грунт смешивают с органическими и минеральными удобрениями, на тяжелых глинистых и торфянистых почвах готовят землесмесь из огородной почвы (только плодородный слой), речного песка и перегноя или торфа (если он не верховой, т. е. не слишком кислый) в равных долях и добавляют в нее 150—200 г простого суперфосфата и 30—40 г хлористого калия.

Облепиху сажают вертикально, поскольку при наклонной посадке пробуждаются почки на стволе и крона будет искривлена. Корни равномерно расправляют по холмику, постепенно засыпая землей и слегка встряхивая, чтобы заполнились все пустоты вокруг корней. Корневую шейку заглубляют не менее чем на 3—5 см ниже уровня почвы (на рыхлых почвах возможно заглубление до 10 см). После заполнения ямы грунтом только что посаженное растение надо полить 2—3 ведрами воды и замульчировать приствольный круг выветрившимся торфом (слоем 5—6 см) или речным песком (толщина слоя — 6—8 см).

Обрезка, формирование куста

Формирующую обрезку облепихи осуществляют с целью создания компактной кроны с правильно оформленными в пространстве основными скелетными ветвями. Ее проводят в первые 4—5 лет интенсивного роста, для чего вырезают лишние, параллельно и неправильно расположенные побеги. Позже (не ранее 4—5-го года жизни) у высокорослых сортов ранней весной или сразу после сбора урожая крону снижают, обрезая верхушки побегов до уровня 2—3-летней древесины. Слаборослые сорта в этом не нуждаются.

Омолаживающую обрезку применяют к растениям в возрасте 8—10 лет и старше. Сигналом о необходимости ее проведения служит укорочение новообразующихся приростов до 10—15 см, усыхание основных скелетных ветвей и резкое снижение урожайности. Для этого кусты, как и при первом ограничении их роста, обрезают на трехлетнюю древесину.

Необходимо своевременно вырезать появившуюся на штамбике поросль. Если ее не удалять, вырастут сильные ветви, которые значительно ослабят растение и будут мешать обработке почвы.

Другой, самой необходимой разновидностью обрезки является ежегодное уничтожение корневой поросли. Ее удаляют секатором, разгребая землю до основания корневого отпрыска и срезая его «на кольцо», иначе, если от него останется пенек, на месте одного срезанного побега в скором времени может появиться несколько новых.

Ежегодно надо осуществлять и санитарную обрезку, вырезая «на кольцо» засохшие после плодоношения, слишком короткие годичные обрастающие побеги, а также подмерзшие и поломанные многолетние ветви. Эту разновидность обрезки проводят ранней весной до распускания почек.

Уход и выращивание

Поливы 

Для того чтобы облепиха хорошо росла и плодоносила, надо поддерживать вокруг нее на протяжении всего периода вегетации (от распускания почек и до наступления осеннего периода покоя) постоянную, умеренную влажность почвы, не допуская ни полного высыхания, поскольку корневая система облепихи болезненно реагирует даже на кратковременный недостаток влаги, ни длительного избыточного переувлажнения.

Облепиха особенно нуждается в достаточных поливах в период интенсивного роста побегов и плодов, а также формирования плодовых почек (июнь—июль). Для полива облепихе в среднем требуется 3—4 ведра на 1 м2 приствольного круга для молодого двух-, трехлетнего растения и 6—8 ведер для взрослого плодоносящего растения.

Подкормки 

Облепиху на достаточно плодородных почвах можно подкармливать в среднем один раз в 3 года. Для этого осенью равномерно по всей площади приствольного круга, отступив от стволиков на 15—20 см, разбрасывают органические (перегной или компост по 10 кг/м2 при-ствольного круга) и минеральные удобрения (150—200 г простого суперфосфата и 50 г хлористого калия на 1 м2).

Прочий уход 

Рыхлить почву вокруг облепихи необходимо регулярно — как весной и осенью (эти рыхления могут сочетаться с подкормками), так и после дождей й поливов. Чтобы не повредить корневую систему, землю в приствольном круге надо разрыхлять очень осторожно, на глубину 5—10 см (лучше менее 8 см) в пределах самого приствольного круга и 10—12 см в междурядьях.

В случае, когда в период цветения облепихи стоит безветренная погода, для получения плодов женские цветки приходиться опылять искусственно. С этой целью с мужского растения срезают цветущую ветвь и трясут ею по всей кроне женского экземпляра. Можно и просто поместить несколько мужских ветвей в крону женского растения в бутылках с водой (чтобы они преждевременно не засохли), однако первый способ обеспечивает большую вероятность опыления женских цветков. В случае, когда вместо отдельного мужского экземпляра использовалась его прививка в верхнюю часть кроны, эти меры принимать не надо.

Особенности сбора и хранения урожая 

К сбору плодов приступают, когда они приобретают свойственные сорту размер и окраску. Съем плодов начинают с нижних веток, осторожно отделяя каждый плод вручную. У не сортовой облепихи и многих старых сортов плодоножки ягод очень короткие и при сборе плоды повреждаются, поэтому в случае «мокрого» отрыва плодов дно емкости, в которую их собирают, надо выстлать полиэтиленовой пленкой, чтобы сок не вытекал. Современные сорта в большинстве своем имеют так называемый сухой характер отрыва плодов.

Вредители и болезни 

Облепиха может пострадать от различных вредителей, но ее главным врагом является облепиховая муха. Из болезней наиболее опасно для нее микозное увядание, однако вероятность столкновения с ним сильно зависит от региона и сортовых особенностей.
Источник: supersadovod.ru

dom-legenda.ru

Мужские цветки формируются несколько раньше женских; в условиях Подмосковья в конце I декады или в середине июля. К концу I декады августа в нижних и средних почках в пазухе чешуи хорошо видны зачатки мужских и женских цветков. В центральной осевой части конуса нарастания формируются зачатки листьев; этот процесс может продолжаться одновременно с заложением Цветков. При заложении цветков сначала формируется чашечко-видный околоцветник — покровный орган Цветка, а через 2-3 недели появляются бугорки тычинок  в мужских цветках или плодолистики в женских.

Почки на побегах мужских и женских кустов формируются постепенно по мере их роста, поэтому в них неодновременно начинается и обособление зачатков цветков. Еще в I декаде августа можно проследить все фазы развития почек. В это время в верхней части побегов мужских растений имеются только что заложенные почки длиной 0,6 и шириной 0,4 мм в виде небольшого треугольного выступа. Несколько ниже почки крупнее: высотой 1,4 и шириной 1,2 мм. В  средней части  побега высота их 4,6 и ширина 3,5 мм, а в нижней части — соответственно 6,0 и 4,0 мм. Почки женских растений мельче мужских, но и у них размеры неодинаковы в разных частях побега: в нижней части они достигают высоты 2 и ширины 2 мм, в верхней — 1,3 и 1,3 мм, а только что заложенные — почти 0,3 и 0,2 мм.

В течение августа и в первой половине сентября большинство цветочных почек достигает нормальных для них размеров. Наиболее интенсивный рост их с обособлением частей цветка приходится на начало созревания плодов. В год заложения как мужские, так и женские цветки полностью не формируются. В мужских цветках к осени имеются 4 тычинки, в которых еще в августе закладываются пыльцевые камеры, в сентябре обособляется археспориальная ткань.

В год заложения пестичный бугорок превращается в зачаточный плодолистик; при заворачивании базального (нижнего) края его начинается формирование завязи. У женских цветков, заложенных в более ранний срок, внутри незамкнутой завязи закладывается бугорок семяпочки. Дифференциация плодолистика на завязь, столбик и рыльце у большей части цветков, а также формирование семяпочки осуществляются весной следующего года. Следовательно, закладка цветочных почек начинается в июле при среднесуточной температуре около 18—19°, продолжается в более прохладные дни в августе и сентябре и завершается в конце апреля — начале мая при температуре выше 10°. Срок полного формирования цветочных почек, считая от начала заложения до их развертывания с учетом зимнего покоя, равен 10 месяцам.

В предзимнем состоянии плодовые (цветочные) почки мужских кустов значительно крупнее женских. Средние размеры их следующие: высота 6,5, ширина 4,2 мм, средние размеры женских почек соответственно 2,2 и 2 мм, т. е. по высоте они в 3 раза, а по ширине в 2 раза меньше мужских. Есть существенная разница между ними и по количеству покровных чешуи. Почки женских особей прикрыты двумя крупными мясистыми чешуями, а мужские — 5—8, иногда даже 10, различными по размерам. Женские почки сердцевидной формы, мужские — конусовидной. Разная величина и форма почек могут служить надежным признаком для выделения мужских и женских особей в безлистном состоянии, особенно при пересадке сеянцев и саженцев на постоянное место.

В отечественной литературе имеются противоречивые сведения о зимнем состоянии почек плодовых деревьев и кустарников. Есть мнения, что в почках деревьев и кустарников средней полосы в зимнее время ростовые процессы не прекращаются. Изучение состояния цветочных почек в зимнее время имеет существенное значение, особенно для плодоводов. В 1951 — 1952 гг. в лаборатории физиологии растений Украинского института садоводства под руководством И. А. Коломийца были проведены тщательные исследования состояния почек у 3 сортов яблонь: двухлетних — Боровинки и Папировки, одного зимнего — Кальвина снежного. Изучали динамику накопления сухой массы почек, изменение их размеров, анатомическое строение конуса нарастания и цветочных зачатков в почках. В результате исследований было установлено, что сухая масса как цветочных, так и ростовых почек яблонь за период с 10/XI по 11/IV, т. е. с момента вступления в состояние глубокого покоя и до набухания, значительно увеличилась.  Но  нарастание  массы  почек    в  течение  зимы проходило неравномерно, основное увеличение произошло после, т. е. в конце зимы и в ранне-весенний период. И. А. Коломиец считает, что незначительное увеличение почек в период глубокого покоя свидетельствует только о том, что и в этот период полного покоя не бывает. Автор исследований полагает, что цветочные почки у сорта Боровинка в декабре вышли из глубокого покоя, а погода с 14/ХII 1952 по 6/1 1953 г. стояла сравнительно теплая и сырая. Температура воздуха в ночное время не опускалась» ниже —5°, а днем колебалась от 0 до +5°. Сухая масса 100 цветочных почек с 14/II до 11/III увеличилась на 0,15 г, а ростовых почек осталась без изменения; с 11/II по 11/IV — соответственно на 0,71 и 0,14 г. Можно отметить, что в зимний период цветочные почки были в более неуравновешенном состоянии, чем ростовые: сухая масса 100 цветочных почек с 11/XI по 11/III увеличилась на 0,60 г, а ростовых — всего на 0,11 г. С 11 по 27/IV (почки были в активном состоянии) сухая масса 100 цветочных почек увеличилась с 2,75 до 10,70 г, а ростовых почек — с 1,08 до 2,38 г. Анатомические исследования состояния почек в зимы 1951/52 и 1952/53 гг. показали, что в ноябре — январе никаких морфологических изменений в конусах нарастания вегетативных и цветочных почек не происходит. Размеры цветочных зачатков не увеличиваются, и никаких новообразований не наблюдается. Деления клеток при тщательном осмотре обнаружено не было. Анатомические изменения в цветочных почках в зиму 1951/52 г. были установлены только в конце февраля и начале марта, когда в отдельные дни температура воздуха поднималась до +4°. Правильно указание И. А. Коломийца, что все изменения, происходящие в почках зимой на протяжении 2—3 месяцев, при благоприятных условиях могут пройти за несколько дней. На основании проведенных исследований установлено, что у яблони в состоянии глубокого покоя как ростовые, так и цветочные почки не увеличиваются и не изменяется их анатомическое строение. Рост клеток и отдельных частей зачатков цветков, а также и морфологические изменения в почках в осенне-зимний период происходят в фазе предварительного и вынужденного покоя — после выхода из состояния глубокого покоя. Во время нахождения в условиях вынужденного покоя, при установлении положительной температуры воздуха, у растений начинаются ростовые процессы. При повторных морозах они не восстанавливают своего прежнего состояния и повреждаются или даже погибают. От переменчивой зимней погоды особенно сильно страдают забайкальские формы облепихи, что не раз отмечал С. Н. Ковалев.

У плодоносящих кустов облепихи имеются простые и смешанные почки, причем преобладают смешанные (с  зачатками  цветков  в  нижней  части  и  листьев в верхней). Плодовые побеги остаются живыми лишь в течение одного вегетационного периода; ко времени созревания плодов они начинают засыхать. В основании каждого такого побега у женских особей на коротких  плодоножках размещаются   2—7, изредка 10—11плодов. Часто из смешанной почки развивается лишь укороченный побег длиной от 1,5 до 3,0 см с недоразвитыми рано опадающими листьями и несколькими (2—3, редко 4) плодами у основания. После созревания плодов такой побег отмирает, оставляя пенек высотой до 0,5 см с полуодревесневшей верхушкой. Есть отдельные кусты облепихи, у которых на приростах прошлого года развиваются преимущественно такие укороченные побеги, что облегчает сбор плодов. Наоборот, при значительной длине обрастающих побегов и большом количестве нормально сформированных листьев сбор плодов сильно затруднен, особенно при близком расположении этих побегов. Простые (вегетативные)  почки обычно закладываются в верхней части текущего прироста. На следующий год из них развиваются сильные удлиненные побеги, образующие так называемую ложную мутовку. Среди них есть побег продолжения и обычные боковые обрастающие побеги, в последующем повторяющие нормальный цикл развития. У мужских растений облепихи, не затрачивающих питательные вещества на формирование плодов, обрастающие побеги достигают в высоту 10 см и более и имеют 20—30 листьев. На однолетних «волчках», возникающих из спящих почек на старой части ствола облепихи, цветочные почки обычно не закладываются.

Как уже упоминалось, иногда у облепихи, чаще у молодых растений, встречаются обоеполые цветки, и в небольшом количестве плоды завязываются на мужских кустах. В литературе такое нарушение половых признаков растениями облепихи впервые было отмечено С. Серветтаз, а затем повторено Дарикером (Danker, 1952) при изучении западно-европейских форм облепихи, по-видимому, не случайно. По всей вероятности, это свойство более присуще западно-европейским формам и менее — сибирским. Исследователи сибирских образцов облепихи в естественных зарослях не указывают на плодоношение мужских растений. При посещении  облепиховых зарослей Забайкалья и Алтая нам также не удалось обнаружить подобных образцов. Ц. Жамсран (1971), изучавший процессы формирования плодовых почек облепихи в северных зарослях МНР по р. Селенге, не обнаружил обоеполых цветков на мужских растениях. У женских особей он встречал в основании соцветий цветки, имеющие кроме нормально развитого пестика тычинки различной степени сформированное. Возможно, что за счет таких цветков может происходить частичное опыление одиночных женских растений в культуре.

Частичное плодоношение мужских особей алтайских растений обнаружил В. В. Мочалов (1970) при разведении их в разных экологических условиях в Новосибирской обл. После сухих и жарких летних месяцев 1965 и 1967 гг. на некоторых мужских кустах сортов алтайской облепихи завязались плоды. В 1966 г. было обнаружено 21 мужское растение с плодами в лесостепных условиях и 1 — среди лесных полян, в 1968 г. — соответственно 28 и 3. Частота плодоношения мужских растений в условиях лесостепи составила 4—5%, на лесных полянах — 0,4—1,0%. По В. В. Мочалову, такое соотношение в количестве гермофродитов указывает на большее соответствие экологических условий лесных полян биологическим требованиям облепихи по сравнению с лесостепными условиями. В Ботаническом саду МГУ в небольшом количестве плоды развиваются на мужских растениях калининградской формы облепихи, а также на гибридах с участием этой формы. Число плодов на них колеблется, по-видимому, в зависимости от режима погоды в предшествующее лето.

Такое явление обусловлено особенностями эволюции растений, которая шла в направлении их полового обособления. Поэтому наличие почек с мужскими и женскими элементами у облепихи следует рассматривать как остаточное явление (как атавизм), довольно рельефно проявляющееся при нарушении свойственных ей условий обитания или режима погоды. Эта особенность присуща не только облепихе, но и некоторым другим древесным породам, например грецкому ореху, грабу.

Облепиха в Подмосковье цветет в начале — первой половине мая одновременно с развертыванием листьев. Первыми, как уже говорилось, раскрываются мужские цветы (обычно на день раньше женских). Цветение длится неделю, при плохой погоде — до 10 дней. Цветение форм облепихи разного географического происхождения в Ботаническом саду МГУ проходит с разницей в сроках не более 3—5 дней. По наблюдениям в течение многих лет наиболее раннее цветение отмечено у алтайских и ленинградских образцов. Калининградские образцы запаздывали в сроках цветения на 4 дня. В 1972 г. пыление мужских растений алтайского образца началось 4 мая, а калининградских — только 8 мая. Ко времени первого весеннего дождя, прошедшего 8/5 во второй половине дня, алтайские и ленинградские растения почти полностью отпылили. Цветение их совпало с ясными теплыми днями, а калининградские растения попали в полосу с пониженной температурой. В северо-восточной части ареала облепиха цветет в более поздние-сроки.

При затяжной весне сроки цветения облепихи передвигаются. В северо-восточной части ареала о-блепиха цветет в следующие сроки: на Алтае — во II — начале III декады мая; в Бурятской АССР и в северной части МНР (в долине среднего течения р. Селенги) — во второй половине мая. Указание И. А. Старкова (1961) о цветении облепихи в 1955 г. с 14/V по 7/VI в основных зарослях в долине р. Темник, по-видимому, относится к году с малоблагоприятными метеорологическими условиями.

Пыльца облепихи переносится ветром, поэтому насекомые при опылении играют случайную или, во всяком случае, незначительную роль. Распространенное мнение, что цветы облепихи хорошо привлекают пчел и она относится к медоносным растениям, следует считать ошибочным. Прекрасный знаток облепихи Ж. И. Гатин (1955, 1963) сообщает, что» в условиях Алтайского края за все время вегетации пчелы ее не посещают. То же наблюдал И. А. Старков в Бурятии. Известный систематик Веттштейн считал облепиху ветроопыляемым растением, а лох — насе-комоопыляемым. В Ботаническом саду МГУ, несмотря на наличие поблизости нескольких семей пчел, видеть их на цветах облепихи не удавалось. Это вполне естественно, так как цветы облепихи не имеют нектарников.

Не останавливаясь на деталях формирования мужских цветков в весеннее время, хорошо прослеженных Ц. Жамсраном (1971), отметим, что ко времени раскрытия пыльника 1-клеточная пыльца превращается в 2- и 3-клеточную. Наблюдается частичная стерильность пыльцы — на 1%-ном растворе агар-агара с 5-, 10- и 15%-ным содержанием сахарозы прорастает от 30 до 80% пыльцевых зерен. Деление генеративной клетки начинается в пыльцевом зерне и заканчивается во время роста пыльцевой трубки.

В почке первыми раскрываются нижние бутоны соцветия в порядке их заложения и формирования. При раскрытии бутона с одной его стороны образуется маленькая щель. Благодаря резкому изменению влажности воздуха внутри бутона пыльники вскрываются и пыльца высыпается на дно бутона. Через 2—4 ч появляется щель на противоположной стороне бутона. Женские цветки, расположенные также у основания развивающегося побега, хорошо улавливают пыльцу благодаря выступающему рыльцу. В цветочных почках облепихи зачатки женских цветков закладываются в пазухе чешуи, представляющих собой недоразвитый лист. При весеннем развертывании цветочной почки наряду с цветком увеличивается в размере и кроющий лист. Увеличение его продолжается до распускания цветка. Во время цветения кроющий лист подчас отклоняется в сторону от цветка, принимая боковое положение по отношению к новому растущему побегу, что благоприятствует более успешному попаданию пыльцы на рыльце пестика. Зрелое рыльце нормального размера имеет длину 4—6 мм и приобретает золотисто-желтую окраску. После попадания на рыльце пыльцы его рост прекращается. Пыльцевое зерно, попавшее на рыльце, прорастает через 3—4 ч, и пыльцевая трубка внедряется в ткань рыльца. В 5—10 дней пыльцевая трубка проникает в зародышевого мешка, и происходит оплодотворение.

После опыления и оплодотворения завязи поль кроющих листьев заканчивается, и они начинают опадать. Перед опаданием они теряют зеленую окраску становятся бледно-желтыми и при дуновении ветва легко опадают. Плоды остаются открытыми, хорошо заметными в нижней части растущего побега. Опадание кроющих листьев совпадает с фазой усиленного роста молодых побегов, с развертыванием на них значительного количества  нормальных листьев   Из одной цветочной почки у разных форм облепихи завязывается и формируется неодинаковое количество плодов. Это зависит от количества заложенных зачатков в почке, наличия благоприятных условий для развития материнской особи и обеспеченности пыльцой для опыления.

Е. И. Пантелеева (1977), работавшая с очень большим количеством растений облепихи сибирских форм также указывает наибольшее количество плодов в соцветии — 10. В естественных зарослях облепихи в Кабардино-Балкарии обнаружены формы, у которых из одной почки сформировываются 12—14 и даже 15 плодов. Вполне вероятно, что такая разница объясняется размерами плодов в этих местообитаниях:  масса   100  плодов  здесь  варьирует от 10,7 до 39,7 г, в основном преобладают формы с массой плодов 0,2, реже 0,3 г. Так, у образца Бак-сан-16, отобранного в качестве перспективной формы из дикорастущей кавказской облепихи, масса 100 плодов была равна 12,5 г, зато максимальное количество плодов было равно 14, минимальное — 2 среднее — 4; у образца Баксан-11 — соответственно 28, 15, 2 и 5. У формы Баксан-13 масса 100 плодов достигала 39,7 г, но наибольшее количество плодов было 8, что почти в два раза ниже, чем у указанных выше образцов, минимальное количество — 2, среднее — 4.

В НИИСС был произведен учет зависимости количества завязавшихся плодов от расстояния до опылителей (Пантелеева, Мочалов, 1978). При расстоянии до опылителя .16 м в среднем из одной почки завязалось 4.1 плода  (от 1 до 8 плодов); при расстоянии 64 м—3,1 плода, а при расстоянии 112 м — всего 2,4 плода, что составляет 58,5% от первой величины (4,1 плода). Снижение произошло за счет недостатка пыльцы для нормального опыления женских цветков.

По Н. Г. Салатовой (1974), в сибирских зарослях облепихи количество цветков в распустившихся почках может доходить до 12, но плодов вызревает значительно меньше. Так, в пойме р. Тес-Хем (Тува) в среднем из одной почки распустилось 4,7 цветка, в пойме р. Чулышмав — 5,7, а вызрели соответственно 2,4 и 3 плода. В Ботаническом саду МГУ на веточке прошлогоднего прироста из 23 почек сформировались 104 плода, в среднем 4,5 плода, на второй веточке— 4,2 плода. Среднее количество плодов оказалось таким же, как на Алтае, что, несомненно, указывает на алтайское происхождение исходной формы.

Формы облепихи в естественных зарослях по побережью Балтийского моря в Калининградской обл. имеют меньшее количество завязавшихся плодов в одной точке. По исследованиям В. Т. Кондрашова, среднее количество плодов, завязавшихся из одной почки в 1976 г., было равно 2,8 плода, а в 1977 г.— соответственно 2,1. В калининградских зарослях облепихи плоды довольно крупные: в 1976 г. среди 12 отобранных образцов у 6 форм масса 100 плодов превышала 30 г, у 4 форм достигала 40 г, а у одной формы — даже 52 г. По исследованиям 1977 г., масса 100 плодов одного образца превышала 46,9 г и была форма с массой 100 плодов 10,4 г. По малоурожайное™ формы облепихи из Калининградской обл., казалось бы, малопригодны для непосредственного использования в культуре, но среди них имеются достаточно крупноплодные формы с массой 0,3—0,4 и даже 0,5 г, с хорошим сочетанием биологически активных веществ, и, что особенно важно, они вполне устойчивы к произрастанию в условиях переменчивой погоды средней полосы РСФСР. Они заслуживают широкого использования в селекционной работе.

www.uniexo.ru

Облепиха когда цветет

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.