Цели обрезки куста

Приступая к обрезке, следует осознавать цели этой процедуры. Техника обрезки, в зависимости от поставленных задач будет разниться.

Обрезку смородины осуществляют, чтобы:

  • сформировать правильную форму куста;
  • очистить кустарник от поврежденных и больных ветвей;
  • для питания каждой ветки создать наилучшие условия;
  • омолодить старый куст.

Санитарная подрезка – удаление веток, поврежденных инфекциями и вредителями, позволит оздоровить смородину и повысить урожайность.

Процедура омолаживающей обрезки позволяет сохранить взрослое растение, увеличить его продуктивность.

Ошибки, сделанные при любом типе обрезки, могут привести к заболеваниям разной природы, однобокому развитию куста и плохому плодоношению.


Обрезку смородины осуществляют, чтобы сформировать правильную форму куста, очистить от поврежденных и больных ветвей, омолодить старый куст
Обрезку смородины осуществляют, чтобы сформировать правильную форму куста, очистить от поврежденных и больных ветвей, омолодить старый куст

Сроки

В течение года выделяют несколько периодов для обрезки смородины. Процедуру можно производить весной, летом, осенью и даже зимой.

Выбор времени обрезки следует основывать не на удобстве садовода, а на периоде вегетативного развития растения.

Нужно ли обрезать весной?

Ранней весной плодовые кустарники пребывают в состоянии покоя. Вегетация ещё не началась, активное сокодвижение в тканях отсутствует. Это лучшее время для обрезания куста весной.

На проведение процедуры весной у садовода мало времени. Как только начнут массово распускаться почки – срок весенней обрезки закончился.

Если не соблюдать это правило:

  • срезы будут обильно выделять сок, который не даст ранам быстро затянуться;
  • возрастает опасность заражения грибковыми и бактериальными инфекциями;
  • куст будет долго болеть, вместо того, чтобы наращивать листовую массу и формировать плодовые соцветия.

В весенний период можно проводить любой тип обрезки. Возможности ограничивают разные климатические зоны.

Весенняя обрезка смородины позволяет повысить урожай текущего сезона и заложить основу на следующий год
Весенняя обрезка смородины позволяет повысить урожай текущего сезона и заложить основу на следующий год

Санитарная обрезка должна проводиться при любом типе климата. Срезаются все обломанные и треснутые ветки. Частично удаляются побеги, которые повреждены морозом, солнцем, болезнями.

Формирующая и омолаживающая обрезки проводятся в этот период только в северных районах. Во всех остальных — эти процедуры лучше перенести на осень.

Преимущества весенней обрезки:

  • силы растения направляются на более перспективные ветки, повышается количество урожая, увеличивается размер ягод;
  • освещение равномерно распределяется по вегетативной массе, созревание ягод в кистях происходит практически одновременно;
  • предотвращаются заболевания куста;
  • стимулируется рост побегов, которые будут плодоносить в следующем году.

Весенняя обрезка позволяет повысить урожай текущего сезона и заложить основу на следующий год.

Как правильно обрезать ягодные кустарники весной:

Можно ли подрезать ветки летом?

В самом начале лета, особенно если весна была затяжной и холодной, можно провести повторную санитарную обрезку смородиновых кустов. В это время наглядно видно все поврежденные ветки.

Весной, при спящих почках не всегда удается определить, какой побег пережил зиму хорошо, а какой нет.

Летом нужно вырезать засохшие побеги, а также делать прищипку зеленых приростов. На ветках, которые остались без верхушек начнут развиваться боковые побеги.

Некоторые садоводы летом проводят прореживание и формовку смородины. Применяется такая обрезка, как только будут собраны все ягоды в августе.

Вырезка куста после сбора урожая:

  • удаление веток старше пяти лет;
  • обрезка деформированных, недоразвитых побегов;
  • уничтожение больных и слабых веток.
Летом нужно вырезать засохшие побеги смородины, а также проводить прищипку зеленых приростов
Летом нужно вырезать засохшие побеги смородины, а также проводить прищипку зеленых приростов

Эти действия не имеют однозначной оценки. С одной стороны, улучшается освещенность и проветривание плодовых веток.


Появляется место для свободного развития однолетних побегов. Молодой прирост своевременно предохраняется от инфекций и вредителей.

С другой – повышается нагрузка на куст. Обрезка стимулирует образование молодых побегов, в то же время, когда смородина тратит все силы на вызревание древесины и подготовку к зиме.

Движение сока в этот период ещё активно, раны могут долго оставаться мокрыми. Это ворота для инфекций разной природы.

Побеги, которые только начнут отрастать в этот период, едва ли успеют вызреть до наступления холодов. Их повреждение зимой неизбежно.

Вырезка осенью — для чего необходима?

Осенью к обрезке приступают после того, как смородина сбросит основную массу листьев. Растение готовится к зиме, движение соков замедляется. Выделение капель сока на срезе говорит о том, что осеннюю обрезку начинать рано.

В районах с суровым климатом рекомендуют обрезать кустарники весной. Осенью морозы могут испортить результаты работ: кончики веток подмерзнут, весной их придется удалять.

Преимущества осенней обрезки:


  • более длинный период производства работ;
  • подготовке растения к зиме;
  • помощь молодым побегам в питании и активном развитии;
  • стимул к образованию следующей весной большого количества замещающих побегов;
  • кусты избавляются от болезней и вредителей;
  • создаются условия для хорошего плодоношения в следующем году.

На осенний период в центральных регионах приходится проведение формирующей, омолаживающей обрезок. В это же время обрезаются ветки, поврежденные при летних работах с кустами.

Обрезка кустов черной смородины осенью:

Зимой

Некоторые садоводы проводят зимние работы по обрезке с ноября до середины февраля. Это возможно при условии круглогодичного подъезда к участку. Срезы проводят по замерзшим веткам.

Нельзя однозначно сказать, когда лучше обрезать смородину, весной или осенью. В отличие от крыжовника, почки которого рано начинают распускаться, и осложняют весеннюю обрезку, смородина позже вступает в вегетацию.

При невозможности попасть на участок, пока лежит снег, все обрезочные работы с крыжовником приходится проводить осенью. Смородина дает возможность найти время для обрезки в каждом сезоне.

Проводить обрезку смородины следует ежегодно. Основные работы удобно сделать осенью. Весной останется провести санитарную обрезку, которая исправит последствия зимовки куста.


Проводить обрезку смородины следует ежегодно, обязательно осенью и весной
Проводить обрезку смородины следует ежегодно, обязательно осенью и весной

Технология и схема

В зависимости от цели и вида смородины применяется разная технология обрезки смородины.

Для чего проводить обрезание перед посадкой?

Перед тем, как обрезать смородину перед посадкой, необходимо изучить технику формирования саженца.

Черная смородина

Однолетний смородиновый кустик имеет 2–4 разветвления. При посадке каждую ветку следует обрезать сильно: на побеге оставляют две–три почки. Желательно резать ветки на внешнюю почку, тогда в следующем году сформируется широкий куст.

К четвертому году жизни плодовый кустарник будет полностью сформирован. В дальнейшем для сохранения формы ему потребуется только поддерживающая обрезка.


Красная и белая

На первом году жизни у белой и красной смородины оставляют на каждом побеге по три–четыре почки. Это позволяет увеличить количество приростов в следующем сезоне.

На втором году оставляют 3-4 сильные ветви, остальные удаляют. Следует обратить внимание на равномерное распределение веток относительно друг друга.

В дальнейшем проводят обрезку таким образом, чтобы на кусте остались две–три ветки каждого возраста. Обрезку саженца перед посадкой следует проводить в соответствии с возрастом растения.

Красную и белую смородину обрезают несколько иначе, нежели черную: это связано с различиями в формировании кустов
Красную и белую смородину обрезают несколько иначе, нежели черную: это связано с различиями в формировании кустов

Когда делать омоложение старого кустарника

Омолаживающие процедуры необходимы черной смородине, начиная с пятого года роста, а красной и белой – с восьмого. Проводить работы лучше осенью.

Существует четыре способа обрезки смородины: на кольцо, на почку, с переводом и прищипка.


Обрезка на кольцо применяется при полном удалении ветвей. В процедуре омоложения этим способом вырезаются старые, толстые ветки. Побег срезается у основания. Крупные раны от такого среза следует обработать противомикробными препаратами и замазать садовым варом.

Обрезка на почку позволяет не только укорачивать побеги, но и контролировать развитие ветвления. Применяется способ для частичной обрезки ветвей. Произведя обрезку на почку, обращенную к центру куста, можно стимулировать его густоту.

Срез, сделанный на внешнюю почку, наоборот будет формировать побеги от центра. Второй вариант улучшает доступ света к каждой почке и обеспечивает проветривание смородины.

Омолаживающие процедуры необходимы черной смородине, начиная с пятого года роста, а красной и белой – с восьмого
Омолаживающие процедуры необходимы черной смородине, начиная с пятого года роста, а красной и белой – с восьмого

Прищипкой стимулируют рост новых побегов, регулируют количество урожая.

Один из основных приемов омолаживающей процедуры для красных и белых видов — обрезка смородины с переводом на сильное разветвление. Это необходимо на старых, но ещё плодоносных ветвях. Также способ применяют, если часть ветки повреждена.


Находят сильный боковой отводок, с хорошим потенциалом к плодоношению. Всю ветку после разветвления удаляют. Этим способом можно осуществить частичное омоложение куста.

Если кустарник сильно запущен, проводить омолаживающую обрезку за один раз не следует. Потерю большого процента вегетативной массы старый куст может не пережить.

Крупные малопродуктивные ветки следует вырезать поэтапно с интервалом в год.

Обрезка старого и запущенного куста смородины:

Необычные способы обрезки

Простейшая — для начинающих садоводов

Этот способ не требует от садовода определения возраста ветвей. Любая ветка, прирост которой по истечении сезона не достиг 15 см, подлежит удалению.

Если куст сильно загущен, при таком методе удаляют лишние однолетние ветки.

Мичуринская — для хорошего урожая

Часть садоводов придерживается принципов обрезки «по Мичурину», особенно при выращивании ягод на продажу. Применяется такой способ на больших плантациях скороплодных сортов черной смородины.

Технология:

  • все кусты растут и плодоносят без обрезки пять первых лет;
  • половину кустов в посадке в возрасте 5 – 6 лет обрезают под корень и хорошо подкармливают;
  • через год из выросших побегов оставляют около 20, остальные удаляют;
  • ещё через год процесс повторяют с оставшимися 50% кустами;
  • после скашивания кусты выкорчевывают полностью через два – три года, их место занимают молодые растения.

Это технология интенсивного выращивания, позволяющая получить на треть больше урожая.

Принцип обрезки смородины "по Мичурину" применяется на больших участках для скороплодных сортов
Принцип обрезки смородины «по Мичурину» применяется на больших участках для скороплодных сортов

Штамбовых формы: как формировать смородину по моде?

Увлечение садовым дизайном отразилось и на плодовых кустарниках. Смородина не исключение: входят в моду её штамбовые формы.

Не все сорта смородины подходят для создания штамба. Главный критерий в подборе сорта – минимальное формирование побегов снизу куста.

Технология формирования штамба пошагово:

  • сразу после посадки формируется штамб, обрезаются боковые ветки на высоте 20-40 см от земли;
  • на центральном побеге оставляют две–три верхушечных почки;
  • в процессе развития кроны, маленькое дерево формируют летними прищипками;
  • в первый год побеги прищипывают, оставляя две–три нижних почки;
  • во второй год нужно подстричь ту часть каждой ветки, которая длиннее 10 см;
  • в дальнейшем ежегодно обрезают ветви на расстоянии 20 см от стволика;
  • штамб регулярно очищают.

Как правильно производить осеннюю подрезку

Чтобы обрезка оказалась успешной, необходима правильная последовательность работ.

В схеме осенней обрезки можно выделить два блока. Первый и третий проводятся для всех типов смородины, второй – меняется в зависимости от вида кустарника.

Этап первый: санитарная

Перед тем как обрезать любую смородину, необходимо очистить куст:

  • избавляются от всех сломанных и сухих веток;
  • вырезают побеги, древесина которых не успела вызреть: если такие побеги не удалить, зимой они будут повреждены морозом;
  • срезают все деформированные побеги;
  • удаляют ветви, которые переплетаются между собой или растут к центру куста;
  • уничтожают больные ветви: побеги, пораженные инфекцией или вредителями, следует сжечь;
  • если какая-то ветка выросла далеко от центра или лежит на земле, она также подлежит удалению.
Необходимо очистить куст смородины: убрать сломанные и сухие ветки, срезать деформированные побеги, уничтожить больные ветки
Необходимо очистить куст смородины: убрать сломанные и сухие ветки, срезать деформированные побеги, уничтожить больные ветки

Этап второй: омолаживающая

Черной смородины

Когда очистка закончена, переходят к удалению старых ветвей черной смородины. При обрезке следует помнить, что самый большой урожай приносят побеги в возрасте двух и трех лет, основная масса ягод формируется на центральных почках.

Исходя из этого:

  • на черной смородине следует вырезать ветки старше 5 лет;
  • если куст хорошо сформирован и имеет больше 8-ми двухлетних побегов, можно подрезать ветки старше трех лет;
  • у однолетних побегов срезается треть длины.

Удаление старых малоурожайных веток способствует лучшему развитию плодоносных. Частичная обрезка способствует ветвлению и увеличению цветущих почек в следующем сезоне.

Красной и белой

Красная и белая смородина имеют более длительный период плодоношения. В возрасте пяти–восьми лет урожайность веток высокая. Цветочные почки массово формируются на верхушках этих видов смородины.

Опираясь на это:

  • нужно обрезать на уровне земли все ветки старше 8 лет;
  • на правильно сформированном кусте оставляют не более 12 побегов;
  • верхушки удаляют только, если есть повреждения.

Этап третий: поддерживающая

В конце, если куст все ещё загущен, можно обрезать лишние ветки. Стараясь осветлить куст, следует убирать лишние ветки из центра.

Если плодоносных веток достаточно, побеги, выросшие в текущем году, можно вырезать.

Как ухаживать после

Обрезка для смородины это стресс для растения. Особенно для взрослых кустов, у которых процесс регенерации слабее. После обрезки смородина нуждается в подкормке.

После весенней обрезки следует удобрить кустарник комплексно. Минеральные добавки должны содержать микроэлементы фосфора, калия, в равных количествах.

Доля азота в весенней подкормке повышена. Опытные садоводы готовят удобрения сами, используя суперфосфат, хлористый калий, аммофоску, мочевину.

После весенней обрезки следует удобрить смородину, используя суперфосфат, хлористый калий, аммофоску, мочевину
После весенней обрезки следует удобрить смородину, используя суперфосфат, хлористый калий, аммофоску, мочевину

Осенью много азота смородине не нужно, для лучшего вызревания древесины требуется больше фосфора и калия.

Кроме минеральных веществ, смородина нуждается в органике. Особенно хорошо на биоудобрения реагирует черная смородина. При использовании навоза необходимо, чтобы он был перепревшим.

Органика продуктивно послужит плодовым кустарникам, если её не просто положить в прикорневую зону, а заделать в почву. Прикрыть землей. При разложении навоз и перегной выделяют много азота, поэтому вносить их следует весной.

Верно выбранное удобрение способствует быстрому заживлению ран от обрезки.

Правильная обрезка – это понимание природы растения и помощь в его развитии. Обстоятельный подход к обрезке – залог здорового, качественного и большого урожая.

Источник: profermu.com

При хорошем уходе в кустах черной смородины образуются многочисленные сильные однолетние ветки. При обрезке предпочтительнее оставить чуть больше именно таких ветвей, убрав при этом более старые ветви. …

Ежегодно в кусте надо оставлять только 4-5 наиболее сильных прикорневых однолетних побегов. Наивысший урожай дают 2-4-летние ветви. Ветви старше 5, а у некоторых сортов старше 6 лет надо удалять полностью.

Основным принципом обрезки плодоносящих кустов черной смородины является своевременное замещение устаревших основных ветвей новыми и регулярное прореживание во избежание излишнего их загущения.

Некоторые наружные ветви в кусте черной смородины либо сильно пригибаются, либо вовсе лежат на земле. Такие ветви не только малоурожайны, но еще и мешают обработке. Значит, их надо обязательно удалять. Вырезают также все сухие и пораженные вредителями ветки.

Все ветки вырезают как можно ближе к поверхности почвы, чтобы не оставалось пеньков, в которых накапливаются вредители и болезни. Правильно сформированный куст дольше служит и дает высокие урожаи, кусты черной смородины, оставленные продолжительное время без обрезки, состоят из большого количества старых ветвей, а молодых сильных веток в них очень мало. Для восстановления роста необходимо сильное прореживание.

Нужно удалить все сухие, больные и поломанные ветви. Особое внимание следует обратить на Вырезку наружных свисающих ветвей и внутренних ветвей, загущающих куст. Удалять надо также и однолетние ветки, оставляя лишь 3-4 для замещения старых основных ветвей.

Кстати

Если в кусте нет достаточного количества молодых сильных веток, необходимо принять меры к тому, чтобы вызвать появление прикорневых побегов. Для этого вырезают 2-3 старые ветви у основания.

Основная цель обрезки запущенных кустов — вызвать образование новых сильных приростов для постепенного замещения всех старых ветвей. Вырезка всех старых ветвей в один год нецелесообразна. Их замена проводится в течение 2-3 лет.

Да, садовод с многолетним опытом выращивания черной смородины, а точнее, не знает, потому что не сосчитает, сколько раз в общей сложности он подвязывал и подрезал эти ароматные кусты, сколько сделал опор под разрастающиеся нижние ветви. Особенно когда кусты начинают разрастаться, ни почву обработать, ни удобрения внести, а уж про сбор урожая вообще разговор особый.

Избежать постоянных обрезок можно, если с самого начала формировать кусты в штамбовой форме. Эта идея, кстати, может заинтересовать владельцев небольших участков, потому как смородина штамбовая образует крону меньшую, чем кустовая. И высаживать такие растения можно поближе, сантиметров так через 30 друг от друга. Экономия места очевидна.

Превратить обычную смородину в штамбовую можно тремя способами. Первый предусматривает использование однолетних саженцев, выращенных из однопочковых черенков. При таком способе нулевые побеги не образуются.

При использовании второго способа у обычного саженца перед посадкой удаляют почки в прикорневой зоне и на побеге до высоты 40 см, оставляя лишь несколько верхушечных почек для дальнейшего формирования кроны.

И, наконец, третий способ, когда на саженец надевают светонепроницаемые трубки.

В этом случае понадобится годичный саженец смородины и, например, кусок черного шланга. На саженец надо надеть шланг такой длины, какой высоты должен быть штамб растения. Высаживать подготовленный таким образом саженец надо уже на постоянное место, ровно, без наклона, шланг при этом должен быть заглублен в почву на 8-10 см. Штамбовые саженцы хуже, чем кустовые, фиксируются в почве, поэтому их надо обязательно крепить к шпалере или опорным колышкам.

Формировать таким образом можно не только черную, но и красную и белую смородину, но…

При всем удобстве обработки и сбора урожая надо помнить и о том, что век штамбовой смородины недолог. Если на обычных кустах постоянная обрезка старых веток приводит к образованию новых и плодоносящих, что, собственно говоря, и обеспечивает многолетнюю жизнеспособность куста, то штамб — это всего лишь одна ветка, которая сначала сократит, а потом и вовсе прекратит плодоношение.

В хороших условиях корни черной смородины могут расти 30-40 лет (а крыжовника — еще больше), а скелетные ветви могут жить максимум 6-10 лет, сокращая при этом плодоношение после 4-5-го года. Срок жизни ветвей красной и белой смородины — 7-12 лет, с максимумом плодоношения на 4-5- й год.

У золотистой смородины ветви живут до 12-18 лет, с максимумом плодоношения на б-8-й год. Из-за постоянного удаления новых прикорневых побегов продолжительность жизни и плодоношения штамбовой смородины будет ограничена этими сроками.

Источник: dacha-rus.ru

Формирование куста черной смородины

Черную смородину размножают однолетними побегами, взятых с ветвей не старше трех лет. Побеги лучше срезать в сентябре, потому что в этот период черенки легко укореняются и готовы к перезимовке. Из побегов нарезают черенки с пятью почками и высаживают наклонно. Верхние две почки оставляют на верху, нижнюю из них размещают на поверхности почвы. Грунт плотно обжимают, поливают и мульчируют. В первый месяц посадки важно, чтобы почва была рыхлой и влажной. И уже за летний период вырастает однолетний саженец, который в дальнейшем годится для посадки. Быстро размножить можно двух почковыми черенками с одревесневшей корой. Они нарезаются из нижней части однолетнего побега. Хорошо укореняются черенки, посаженные по полиэтиленовой пленке. Тонкую прозрачную пленку расстилают на подготовленном участке, делаются крестообразные разрезы и высаживают черенки. Уход при такой посадке сводится к поддержанию влажности почвы.

Для красной смородины и крыжовника лучшим способом
считается размножение горизонтальными отводками. Отводки надо делать ранней весной в удобренную почву. От основания куста делаются бороздки, к ним пригибают молодые побеги и пришпиливают, верхушку побега прищипывают. Появившиеся побеги длиной 12 сантиметров осторожно окучивают почвой. Через двадцать дней присыпку повторяют. Осенней порой укоренившиеся побеги отрезают от куста и высаживают на подготовленное для него место.

Обрезку и формирование куста начинают сразу же как только саженец высажен.
Каждый побег саженца обрезают, оставляя четыре самых развитых почки. Этим приемом приводится в соответствие надземная часть с нарушенной корневой системой. Важно провести правильную обрезку черной смородины до ее плодоношения. В первые два года у основания куста вырезаются часть однолетних прикорневых побегов, оставляются пять сильных побегов и удобно расположенных ветвей. Все слабые и пораженные побеги срезаются в первую очередь. Формирование куста заканчивается на четвертый год, когда останется 10-15 разновозрастных скелетных ветвей. Плодоносящий куст ежегодно омолаживается удалением стареющих малопродуктивных ветвей и всех лишних нулевых побегов. У старых, еще хорошо плодоносящих ветвей, удаляют ослабленный прирост концевых частей. Старые ветви определяются по темной коре и слабым почкам. Плодовых веточек еще достаточно много, но они отмирающие и совсем сухие.

Красная смородина имеет свои особенности в плодоношении и формировании куста. Плодовые веточки располагаются скученно, скелетные ветки долговечны и дают урожай в течение 8 лет. К снижению урожая может привести обрезка однолетнего прироста у еще плодоносящих веток. Старые ветви вырезают у основания. У крыжовника прореживание куста, омолаживающая обрезка скелетных ветвей и удаление нулевых побегов аналогична обрезке куста красной смородины. Обрезку ветвей проводят ранней весной, пока почки не распустились. Часть работ проводится осенью, а весной необходимо провести более детальную обрезку.

Смородину с крыжовником обычно повреждают щитовки, тли и клещи. Листья поврежденные тлей скручиваются, побеги искривляются и перестают расти. Почковый клещ нападает на черную смородину, вызывая вздутие почек. Такие почки не распускаются и отмирают, а клещи проникают в новые почки, способствуя распространению махровости смородины. Повреждение щитовками приводит к неизбежному отмиранию побегов. Борьбу с сосущими вредителями проводят опрыскиванием растения инсектицидами в очень сжатые сроки до распускания почек. Со временем распускания почек применяют инсектицид Малатион, карбофос, ровикурт. При небольшом повреждении клещами эффективно выщипывание почек и листьев смородины.

Крыжовник и смородину поражают опасные болезни:
на них развивается мучнистая роса, ржавчина и махровость. Мучнистая роса относится к грибковым заболеваниям и заражает все растение — листья припудриваются серым налетом в виде паутины. Азотные удобрения, внесенные больше нормы, могут спровоцировать интенсивное развитие болезни. Яркие оранжевые подушечки предупреждают о заболевании ржавчиной. К опасным заболеваниям черной смородины относится и махровость. Болезнь поражает весь куст. У больных растений исчезает запах листьев, изменяется форма цветка, лепестки становятся фиолетовыми. Цветочная кисть истончается и вместо ягод и цветков на ней висят несколько чешуек. Махровость обычно распространяется почковыми клещами. Полная обрезка пораженных ветвей не спасет куст от развития болезни. Чтобы избежать заражения растений, очень рано весной смородину обрабатывают раствором нитрафена или 3% железным купоросом. Во время цветения удаляются участки пораженные махровостью. Сразу после цветения растения необходимо опрыскать одно процентным раствором бордоской жидкости с повторной обработкой после цветения.

Ягоды черной смородины собирают выборочно отдельными ягодками или кистями, а красную — кистями. В первую очередь собирается черная и белая смородина, со сбором красной можно немного повременить, так как ягоды не осыпаются достаточно долго.

Источник: prihoz.ru

Для получения высоких урожаев кусты смородины надо формировать обрезкой. Этим достигается правильное развитие куста: предупреждается его загущение, создаются лучшие возможности для роста молодых побегов, исключаются условия для развития вредителей и болезней и, как следствие, увеличиваются урожайность и размеры ягод.
Первую обрезку смородины, при желании, проводят сразу после посадки, но можно сажать и без обрезки. Обрезку плодоносящего куста проводят ежегодно. Лучшими сроками для обрезки и формирования куста являются поздняя осень и март месяц, когда уже прошли крепкие зимние морозы, но кусты еще находятся в состоянии покоя. В это время в саду еще имеется 5-10 сантиметровый слой снега и по саду можно ходить, не уплотняя почву. Правильно сформированный плодоносящий куст должен иметь 12-13 разновозрастных веток. Чтобы сформировать такой куст, у двух-трехлетних кустов из молодых побегов оставляют лишь 3-4 шт. наиболее хорошо развитых и равномерно расположенных в кусте, остальные все удаляют. При формировании важно стараться создать куст с возможно более широким основанием. Чем шире основание куста, тем более осветленной и незагущенной оказывается середина куста. Осветленный центр куста способствует лучшему созреванию ягод, вызреванию побегов, делает куст продуваемым, что в свою очередь снижает опасность заражения мучнистой росой. Ягоды завязываются и в середине куста, а не только на периферии, что наблюдается при загущении куста. С этой целью, для дальнейшего плодоношения, надо стараться оставлять мощные молодые побеги, которые появляются после подсыпки лунки, ближе к краю куста. А побеги, которые появляются с середины куста, вырезают. Удаляют все слабые и лишние молодые побеги и побеги, очень близко наклоненные к земле. Обязательно удаляют также все больные и пораженные вредителями ветки старших возрастов. Ветки, поврежденные стеклянницей, удаляют, вырезая у самого основания, и сжигают. Побеги поврежденные мучнистой росой, если они очень слабые, также удаляют у самого основания. Если же повреждены только верхушки, то их при необходимости оставляют, вырезав верхнюю пораженную часть, прихватив ещё 2-3 здоровые почки. При обрезке необходимо уметь отличить однолетнюю ветку — побег от 2-8 летних веток. Побег обычно имеет светло-зелёную окраску и не разветвлен. Ветки же, более старшего возраста, окрашены значительно темнее и имеют разветвления.
У черной смородины цветковые почки в основном закладываются на приростах первого и второго года 3-4 летних веток. Поэтому для повышения урожайности обрезают верхушки Мощных однолетних побегов, вызывая этим его ветвление, следовательно, и увеличение количества цветковых почек.
Необходимо удалять также ветки старше 5-6 летнего возраста. Они уже почти не дают прироста, плохо ветвятся и малопродуктивны. К восьми годам падает урожайность всего куста. Поэтому кусты старше 8 лет надо без сожаления выкорчевывать и заменять молодыми, при этом, не забывая поблагодарить за хорошее плодоношение.
Для хорошего плодоношения и облегчения ухода вокруг кустов устанавливают поддерживающие ветки ограждения. Вокруг куста забивают четыре колышка так, чтобы куст оказался внутри квадрата вершинами которого являются колья. Дальше работу выполняют вдвоем. Берут 4 рейки, несколько длиннее расстояния между колышками, приподнимают ветки, склоненные к земле и проволокой, или шпагатом закрепляют рейку на двух колышках. Таким же способом устанавливают остальные три рейки. Куст с аккуратно приподнятыми ветками оказывается в квадратном обрамлении: хорошо смотрится, и удобно за ним ухаживать. Высота реек, следовательно, и высота поднятия веток регулируется самим садоводом в зависимости от формы куста. Но, хочу предупредить, не увлекайтесь слишком высоким поднятием веток: при этом загущается куст, а загущенный он плохо плодоносит.

Посадка смородины без обрезки и с обрезкой побегов.
Посадка смородины без обрезки и с обрезкой побегов.

Формирование смородины. а) Удаление загущающих и сломанных снегом побегов; б) Удаление больных побегов.
Формирование смородины. а) Удаление загущающих и сломанных снегом побегов; б) Удаление больных побегов.

Обрамление куста смородины, чтобы ягоды не лежали на земле.
Обрамление куста смородины, чтобы ягоды не лежали на земле.

Связывание куста смородины осенью, чтобы не обломало снегом.
Связывание куста смородины осенью, чтобы не обломало снегом.

Источник: 7dach.ru

Строение смородиныобрезка смородины

Чтобы понять, когда и как обрезать смородину, нужно знать особенности строения и плодоношения куста.

Строение черной смородины включает:

  • Нулевой побег (побег возобновления). Растет рядом с основным кустом, берет начало из почек, находящихся под землей. В год отрастания не ветвится, закладывает цветочные почки.
  • Из нулевого побега на следующий год формируется нулевая ветвь, состоящая из трех частей.

У корня находится зона ветвления. Здесь закладывается основная часть сильных побегов. Посередине — зона плодоношения и роста, на которой формируются цветочные почки и коротенькие веточки – плодушки-кольчатки. Основной сбор ягод происходит со средней части: здесь длинные кисти и крупные плоды. На конце – зона плодоношения. На ней много цветочных почек, но они слабые, дают мелкие ягоды.

  • На нулевом стволе второго года из части почек формируются ветви первого порядка, на них через год — ветви второго порядка. Разветвленную нулевую ветвь называют скелетной. Это основа куста.
  • Жировой побег (волчок) вырастает вертикально вверх из старых скелетных ветвей. Эти побеги очень быстро растут, но слабо плодоносят. а значит загущают куст и отбирают питание у скелетных ветвей.

Черная смородина начинает давать ягоды на второй – третий год после посадки. Срок интенсивного плодоношения куста достигает 5–6 лет.

В случае с черной разновидностью культуры действует два правила: чем больше прирост, тем выше урожай, и ягоды формируются на прошлогодних побегах и на плодушках. Сильные приросты образуют нулевые и те боковые побеги, которые растут в нижней части скелетных веток. Соответственно они и дают хороший урожай. На второй год основная часть ягод приходится на нулевую ветвь, на третий – на ответвления первого порядка, на четвертый – на ответвления второго порядка.

Строение красной и белой смородины

Не сильно отличается от черной кустарник также состоит из скелетных ветвей с ответвлениями первого, второго порядка, побегов возобновления и волчков. Однако растения этих культур сильнее растут вверх, а не в ширину. Куст образует меньше нулевых побегов. По-другому закладываются цветочные почки: основная масса ягод собирается на границах приростов. При этом в центральной части побега плодушки расположены одиночно, а на концах – кисточками. Пик урожайности ветвь достигает к пятилетнему возрасту. А общий срок ее плодоношения варьируется в зависимости от сорта от 7 до 10 лет.

Необходимые инструменты и их подготовка

Обрезку проводят только с помощью инструмента. Обламывать ветки нельзя, растение может заразиться грибковыми заболеваниями. Для обрезки нужно приготовить:

  • Секатор для удаления тонких веток;
  • Обрезочный садовый нож, чтобы зачищать срезы и делать их ровными;
  • Ножовку с небольшими зубцами для толстых побегов (диаметром больше 3 см.);
  • Ножницы. Ими проводят пинцировку побегов с мягкими стеблями;
  • Сучкорез, чтобы срезать ветви в середине куста и в труднодоступных местах.

Все орудия должны быть острыми, а их концы узкими, чтобы можно было добираться до центра растения. Инструменты следует продезинфицировать до и после обрезки спиртом или перекисью водорода.

Обрезка смородиныstroenie_kusta_smorodiny

Есть три вида обрезки с разными задачами: формирующая, омолаживающая, санитарная.

Общие правила обрезки:

  • Срез должен быть гладким, так как рваный и неровный край заживает дольше, является воротами для инфекций;
  • Спилы нужно дезинфицировать сразу после обрезки, затем замазать садовым варом или препаратом РанНет. Для дезинфекции подойдут толченый уголь, зеленка, перекись водорода, раствор медного купороса (1 ст. л. на 1 л. воды);
  • Если на месте среза бурая древесина, необходимо обрезать дальше – до светлой;
  • Нельзя оставлять пеньки больше 3 см. Они подвержены грибковым заболеваниям. Кроме того, на них часто начинают расти волчки.

Санитарная обрезка

Единая для всех видов смородины. Ее цель – защита от вредителей и болезней, сохранение здоровья растения. При проведении этой процедуры очень важна регулярность. В идеале при любой обработке (полив, прополка, рыхление) необходимо осматривать растение на наличие паразитов и больных веток. Удалению подлежат ветви:

  • Обильно пораженные почечным клещом. На них круглые почки. Если почек 1–2 их можно удалить отдельно, если больше, придется вырезать всю ветку;
  • С красными и бурыми наростами на листьях. Такие бугорки – признак обитания галловой тли или галлицы;
  • Пораженные стеклянницей. Такие побеги сохнут, имея внутри выеденную гусеницей полость. Обрезаются ветви до здоровой древесины;
  • Опутанные паутиной. Так проявляется присутствие огневки или паутинного клеща;
  • Сломанные;
  • Засохшие;
  • На которых растет лишайник.

Удаленные ветви сразу же сжигают, чтобы не допустить распространения паразитов.

Формирующая обрезка

Производится весной или осенью. Задачи процедуры: правильно сформировать крону, равномерно распределить плодоношение, сделать так, чтобы куст состоял из определенного количества разновозрастных веток, стимулировать образование молодых побегов и избавиться от лишней поросли. Загущение куста вредно: силы растения уйдут на содержание зеленой массы, а не на плодоношение. Ягоды, которым недостаточно света, несладкие, куст хуже проветривается, что способствует заболеваниям, распространению вредителей.

Чтобы избежать загущения, удаляют ветви:

  • волчковые;
  • малопродуктивные (их можно пометить краской в период плодоношения, а осенью вырезать);
  • растущие внутрь;
  • перекрещивающиеся;
  • конкурирующие (оставляют самую сильную);
  • лежащие на земле.

Особенно тщательно нужно расчищать середину ягодника. При недостатке света в центре плоды будут закладываться только на концах. В идеале растение должно принять форму чаши.

Так как черная и красная смородина имеют особенности в расположении ягодных почек и продолжительности плодоношения, формирующая и омолаживающая обрезка этих культур будет различаться.

Формирующая обрезка черной смородины

Обычно приобретают саженец, состоящий из 2–3 ветвей. Основное формирование идет 5 лет. В результате должен получиться куст, который состоит из 12 – 15 скелетных ветвей: по 1–3 всех возрастов, при этом нулевых побегов на 1–2 больше, чем пятилетних.

Лишние побеги удаляют под корень, а оставленные обрезают на почку: внешнюю или внутреннюю. В первом случае обрезка проводится, чтобы расширить куст и повысить аэрацию центра. Ветку обрезают до почки, которая направлена наружу. Если нужно приподнять нижние стволы, проводят обрезание на внутреннюю. Срез делают наклонным (под углом 45º), на 0,5 см. выше почки.

Схема формирования по годам выглядит следующим образом:

  • В первый год перед посадкой смородины обрезают побеги так, чтобы на них осталось по 2–3 почки, причем верхняя должна быть с наружной стороны куста. Слабые ветки подрезают больше – оставляя 1–2 почки. Обрезая концы, стимулируется ветвление, что повышает урожай и делает растение сильнее.
  • На второй год нужно оставить 3–5 самых развитых побега возобновления, остальные вырезать под корень. У оставленных удаляют 2–3 верхних почки. В результате растение состоит из кустящихся и плодоносящих нулевых веток с прошлого года и молодых побегов возобновления. Чтобы куст хорошо проветривался, расстояние между побегами должно быть 10–15 см.
  • На третий, четвертый год также оставляют несколько нулевых побегов, плюс обрезают у старых побегов 3–4 почки. Если куст слабый (с приростами менее 40 см.), проводят обрезку на 4–5 почек.

К четырем годам должен сформироваться куст из 12 или 15 веток. Во втором случае урожай будет больше, но сами ягоды меньше.

Формирующая обрезка белой и красной смородины

Перед посадкой, как и у черной, оставляют по 2 – 3 почки на имеющихся ветках.

В последующие годы выбирают по 3–4 самых сильных побега возобновления, а остальные удаляют. Нулевые побеги можно укоротить на 2 почки только у плоховетвящихся сортов. На следующий год скелетные ветви уже укорачивать нельзя: на их концах начнется плодоношение.

Омолаживающая обрезка

С пятого года у черной смородины и с восьмого у красной и белой обязательно проведение омолаживающей обрезки. Ее цель — обеспечить беспрерывное плодоношение. Ежегодно выбирают по 1–4 побега для замещения стареющих скелетных ветвей, которые по осени вырезают. Если нулевых побегов образовалось мало, для стимулирования удаляют 1–2 самых старых ветки. То, что ветвь устарела можно определить по темно-бурому цвету коры и приростам менее 15 см.

Для старых стволов, которые вырезаются полностью, применяется обрезка на кольцо. Ветку удаляют по верхней линии утолщения у основания (такой наплыв и называется кольцом). Сначала отпиливают основную часть ветки, а потом пенек, зачищая место среза ножом.

У красной и белой смородины можно провести частичное омоложение: обрезку с переводом на ветвление. Такая процедура позволит омолодить старые, но еще плодоносящие ветки (пяти-, шестилетние). Для этого выбирают сильную и перспективную ветвь первого порядка, а скелетную после разветвления обрезают.

Старый и заросший плодоносящий кустарник обрезают постепенно – оставляя 16–18 наиболее продуктивных веток. Начинают с вырезания нулевых побегов, сохраняя 3 самых сильных. Убирают загущение. Постепенно обрезают старые скелетные ветки: не более 5 за год. В первую очередь удаляют те, которым более 5 лет. Их можно узнать по маленьким приростам, цвету коры и ветвям второго порядка. В течение 3–4 лет куст приводят к нормальному состоянию.

Для больших плантаций черной смородины иногда применяют радикальный метод омолаживающей обрезки, получивший название мичуринский. Суть его заключается в том, что первое время растения не формируют. По прошествии 5 лет половину кустов обрезают под корень. После появления поросли оставляют около 20% побегов. На следующий год процедуру повторяют с другой половиной. Через 5 лет кусты выкорчевывают.

Особенности сезонной обрезки

Обрезать смородину можно в течение всего года: зимой, весной, летом или осенью. Тип обрезки зависит от сезона проведения работ. Основная часть мероприятий по формированию куста приходится на весну и осень.

Весеннюю обрезку нужно успеть провести в короткий промежуток времени: после того, как сошел снег, но до активного сокодвижения, распускания почек и цветения, которое происходит в начале мая. При этом на улице должна установиться положительная температура. Если упустить момент, растение будет долго восстанавливаться, может заболеть. Санитарная обрезка включает удаление замерзших и сломанных веток. Замерзшая часть вырезается вместе с 1 см. здоровой древесины. В северо-западных регионах России, но Урале и в Сибири, проводится основное формирование кроны, чтобы силы растения уходили только на нужные побеги. В средней полосе эти работы переносятся на осень.

Осеннюю обрезку целесообразно проводить в два этапа. До периода листопада, во время пожелтения листьев (середина сентября) удаляют больные, пораженные вредителями ветви. Если эту процедуру затянуть, паразиты останутся под слоем опавшей листвы, вернутся на следующий год. Формирующая и омолаживающая обрезка проводится, когда растение сбросит листья, а сокодвижение замедлится (конец октября). Если обрезать раньше, можно простимулировать образование молодых побегов, а растению нужно готовиться к зиме. Также процедуру важно провести за 2 – 3 недели до холодов.

С начала лета делают санитарную обрезку: так как становится видна поросль, поврежденная паразитами. В начале июля, когда завязались ягоды, прищипывают верхушки у черной для лучшего ветвления и чтобы перераспределить силы: на вызревание ягод, вместо роста. Также пинцировку проводят и в начале августа – прищипывают молодые побеги, которые не успеют уйти под зиму с прочной корой. Процедура проводится через несколько дней после санитарной обрезки.

Зимой обрезают смородину с января по февраль. В это время возможно произвести формирование и омолаживание сильных растений. Ослабленный после обрезки куст не заболеет и не будет поврежден вредителями.

Таким образом, правильно проведенная и регулярная обрезка вместе с последующим уходом (удобрением и рыхлением почвы) позволит сохранить здоровье и долголетие куста, приумножить его урожайность.

Хороших вам урожаев!!!

Источник: 1rassada.ru

Формирование куста черной смородины

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.