Начинающий садовод обрезает все растения по принципу: больное и слабое долой, остальное пусть растет. Но когда кусту больше трех лет, приходится удалять и здоровые, сильные ветки, чтобы избежать загущения. Правильная обрезка смородины в разное время года позволит растению сохранить молодость, здоровье, это залог урожайности.

Формирование куста смородины

Сезонная обрезка кустов черной смородины

Смородиновый куст плодоносит 15–20 лет. Первые три года ветки интенсивно растут, затем еще два – радуют урожаем, а потом стареют. Удаляя их, садовод стимулирует появление новых прикорневых побегов. Подрезание концов улучшает рост боковых ответвлений на оставленных ветках, этим повышается урожай, ведь цветковые почки куст закладывает на приросте текущего года. Следует удалять больные, поврежденные стеклянницей и сломанные побеги. Много массы — плохо, листьям не хватает света, ягоды в тени несладкие. Обрезка черной смородины весной и осенью – обязательный этап ухода за растением.


Формирование куста смородины

Осенняя обрезка

Приступают к работам сразу после того, как листья на смородине начнут желтеть. Кусты с еще зеленым убранством трогать нельзя – могут распуститься почки. Обрезку черной смородины осенью откладывать до опадения листьев не стоит потому, что вместе с опавшей листвой под кустами останутся яйца вредителей и споры грибка. Сначала вырезают ветки с черной или растрескавшейся корой, усыхающие, кривые. Побеги удаляются, если у основания есть серо-зеленые наросты лишайников.

Круглые, как мячики, почки сигнализируют, что в них живет почковый клещ. Их можно отщипнуть, если на побеге деформированных почек всего 1-3. При сильном заражении ветку удаляют у поверхности почвы.

Пеньки не оставляют, а срезы сразу присыпают растертым в порошок углем от костра или в таблетках. Одной хватит на 6-7 веток. С осени оставляют все здоровые стебли, откладывая прореживание на раннюю весну. Поврежденные мучнистой росой или тлей кончики побегов, кривые и тонкие, убирают осенью, не захватывая здоровую древесину. Обрезки сразу складывают в ведро, не оставляя на земле. Формирование куста и обрезка черной смородины весной – на схеме ниже.

Формирование куста смородины


Весенняя обрезка

Работы начинают обычно, когда снег сошел, но почва еще мерзлая. После распускания почек трогать кусты нельзя, ранки дольше затягиваются и растения беззащитны перед болезнями и вредителями. Старые и больные ветви удаляются осенью, а весной подрезают подмерзшие за зиму концы и убирают лишнее. Оставляют 10-12 веток, из которых 3 или 4 прошлогодние.

Некоторые садоводы при весенней обрезке смородины оставляют 15 веток. Урожайность при этом немного выше, но уменьшается размер ягод. Если для красной и белой смородины, которую собирают кистями, компромисс возможен, то на черной и золотистой, у которых каждую ягодку срывают отдельно, загущение только во вред. К тому же двух- и трехлетние веточки имеют разветвления, куст будет страдать от недостатка света в центральной части, а плодовые почки станет закладывать только на верхушках.

Обрезка побегов красной смородины

Плодоносящие кусты чрезвычайно живописны – рубиновые гроздья горят на фоне темной листвы. Чтобы собирать обильный урожай крупных и сладких ягод, нужно внимательно следить за здоровьем посадки и вовремя оздоравливать. Удаление старых, сломанных, больных веток дает шанс растению плодоносить на протяжении 5 лет. Культура любит циркулирование воздуха в массе ветвей. В продуваемом кусте меньше вероятность заражения паразитами, а зреющие ягодки впитывают больше солнечного света.

При работе с красной смородиной рекомендовано придерживаться следующих правил:


  1. Верхушки 2-3-летних побегов трогать нельзя, поскольку на них завязывается основной урожай.
  2. Срез проводят, отступая от почки 5 мм вверх и держа секатор под углом 45°.
  3. Чтобы куст хорошо плодоносил и одновременно рос и развивался, нужно оставлять побеги разных возрастов, но не старше 6 лет.
  4. Боковые обрезают вполовину на внешнюю почку. Эта манипуляция даст дополнительное ветвление.
  5. Неправильно растущие ветки (внутрь, вниз) удаляют.

Формирование куста смородины

Оптимальное время для обрезки красной смородины – весна. Нужно успеть провести все работы до начала сокодвижения. Весенняя обрезка проводится трех видов – санитарная, омолаживающая и формирующая.


Вид обрезки Алгоритм работы
Омолаживающая Вырезают старые, сломанные ветки, покрытые лишайником. Секатор держат перпендикулярно и делают срез у самой почвы. Пенек обрабатывают садовым варом. Затем под куст вносят подкормку и обильно проливают
Формирующая Придают кустам аккуратную, одинаковую форму. Растущие близко оформляют в виде овала. Оставляют побеги разного возраста, удаляя лишь старые и больные
Санитарная Проводится на протяжении всего сезона. Удаляют плохие, пораженные болезнями растущие внутрь куста, мешающие другим. Старюатся проредить центр куста для проникновения солнца и воздкха

Особенности обрезки белой смородины

Она имеет очень мощную корневую систему и плодоносит при хорошем уходе до 5 лет. Во время обрезки спиливают 6-7-летние ветки у самых корней. Пеньки не оставляют, поскольку в них могут поселиться вредители. Куст прореживают до пробуждения почек, затем летом после снятия урожая и поздней осенью. Весной желательно проредить крону для доступа воздуха и света.

Самые урожайные ветки у смородины с прозрачными ягодами (красной, белой, розовой) — пятилетние. Плодовые почки расположены в центральной и верхней части побега, но на концах они растут большими группами, поэтому здоровые, не поврежденные морозами кончики не трогают. Но если надо — вырезают боковые ответвления. Ветки отставляют до 6-летнего возраста.

Формирование куста смородины

Обрезка саженцев при посадке

При осеннем высаживании их обрезают весной. При весенней удобнее сделать это перед посадкой. Над землей оставляют не больше пяти почек. Если их на саженце 6 или 7, верхушку не обрезают. Подмерзшие концы удаляют с захватом здоровой древесины на 1 см.

Формирование молодых растений


На второй год после посадки кусты смородины растут очень активно, молодые ветки достигают высоты 80 см и более в зависимости от сорта. Чтобы спровоцировать рост боковых побегов, подрезают на 1/3 высоты однолетние, идущие от корня. Ответвления, которые выросли на заглубленных в почву при посадке веточках, не укорачивают. Отличить их просто: прирост заметно слабее.

[box type=”bio”] Важно правильно обрезать ветку. Если над почкой оставить большой пенек, срез зарастать будет медленно, может загнить. Если обрезать слишком близко к почке, ветвь почувствует нехватку влаги и питания, на растущий из нее побег набросятся вредители. Обрезать надо под углом, на 5 мм выше места роста почки.[/box]

На уровне почвы удаляют слабые, сломанные, а также те, что растут близко к земле, если их не планируют применить для получения отводков. Кроме обрезки, выщипывают лишние побегов в начале роста.

Формирование куста смородины

Исправление старых и запущенных кустов

Омоложение смородины проводят по-разному. Например, куст мысленно разделяют пополам и в одной части вырезают все ветки старше года, оставляя 3-4 сильных молодых побега. На другой стороне оставляют только лучшие из тех, которым 2-3 года. Возраст определяют по цвету коры в нижней части стебля — она коричневая, а не серая или черная.


На следующий год снова появляются крупные ягоды, конечно, если куст здоров и сбалансировано подкормлен. Но брать с них черенки для укоренения, тем более делить куст на части и рассаживать не стоит. Еще на протяжении 4-5 лет он будет радовать урожаем.

Если достались сильно запущенные, давно не обрезавшиеся кусты, поступают так:

  • В первый год весной вырезают все ветки старше двух лет, а также те, что наклонены к земле.
  • В мае начнется активный рост молодых побегов из почвы. Когда они вырастут на 12-15 см, выбирают 3–4 самых сильных. Остальные аккуратно выламывают или вырезают как можно ниже.
  • На следующий год оставляют на кусте 3 мощных трехлетки, а молодых – четыре. Остальные убирают.

Формирование куста смородины

Отходы в дело

Нарезать черенки для размножения можно с сильных, урожайных кустов. Ветка должна быть однолетней, без разветвлений, а с 2-летней берут однолетний прирост. С 3-летних побегов, даже очень сильных, черенки не нарезают. Осенью их сразу сажают в школку, где они будут расти в следующем году. Полученные при весенней обрезке черенки укореняют в банке с водой. После высадки в грунт они потребуют внимания и своевременного полива, а иногда и притенения.

Особый случай: смородина на штамбе


Некоторые высокорослые сорта этой ягоды, чаще красной, реже золотистой, формируют в виде деревца. Для этого выбирают один сильно развитый молодой побег, а остальные вырезают. Макушку прищипывают в конце июня — начале июля. Куст дает боковые веточки, верхушки которых подрезают весной. Удаляют загущающие и поврежденные вредителями ветки, подравнивают форму кроны. Все прикорневые побеги вырезают.

Смородина на штамбе декоративна, правда, урожай заметно уступает кусту того же сорта при обычной обрезке. Но ягод в кисти больше, сами гроздья длиннее, а ягоды крупнее и слаще. Минус такой красоты — недолговечность, 4-5 лет – и ветка стареет. Ствол можно спилить, а на следующий год снова начать формировать деревце из молодого побега.

Это дело хлопотное, но необходимое. Более подробно и наглядно тонкости обрезки смородины весной для начинающих садоводов показаны на видео. Правильно сформированные кусты являются не только украшением сада, но и дают обильный урожай.

ogorodbum.ru

Краткое ЧАВО по обрезке смородины или начнем с начала


Продуктивный период смородины черной составляет 6-8 лет, или 7-12 лет после посадки. При помощи умелого формирования можно продлить срок жизни до 15 лет, то есть на 2-3 года, при этом поддерживая достойную урожайность.

Формирование куста смородиныОбрезка смородины: 1-5 год

Чаще всего практикуется осенняя обрезка черной и красной смородины, по окончанию сокодвижения, но при крайней необходимости, можно отложить и до ранней весны. После съема урожая вырезают отдавшие ягоду все старые ветви до основания, а также все лишние, загущающие. Ввиду наибольшей продуктивности двух- и трехлетних веток, необходимо проводить нормирование таким образом, чтобы сохранялось 15-20 веток разного возраста. Важно: у красной верхушки как зону плодоношения не прищипывают.

Формируют растения обычно осенью, но при необходимости переносят на весенний период до начала сокодвижения.

Обрезка первого года – посадочная

Первый – начальный этап. В следующие два-три года мы работаем над наращиванием зеленой массы. При этом ежегодно весной нормируют – вырезают у основания лишние прикорневые ветки, оставляя 2-3 самых мощных, расположенных на удалении друг от друга симметрично. Это называют формирующей обрезкой, продолжают которую вплоть до 4-5 гг жизни растений.

Первая обрезка смородины проводится после высадки – укорачиваются побеги до высоты 15-25 см. После пересадки на постоянное место однолетних черенков также побеги укорачивают на две почки. На конец первого сезона при посадке годичных саженцев куст должен состоять из 5-6 побегов.


Что делать, если всего одни, и почему это произошло? Как правило, отсутствие угла наклона при высадке, не было возможности развиться почкам на побеге. Как быть – прищипить верхушку как вариант первый для стимуляции ветвления, а лучше всего – заново пересадить.

Формирование куста смородиныНа фото обрезка смородины осенью, год второй

Второго года – укорачиваем и прищипываем

На второй год обрезают ветки второго порядка на 4-8 почек. Слабый прирост удаляется – оставляют 3-4 наиболее мощных, на которых в начале июля прищипывают верхушки. Это способствует формированию полнокронного куста с необходимым количеством разновозрастных веток. Вышесказанное касается растений двухлетних, не плодоносящих.

Осенняя обрезка смородины на второй год зависит от того силы растения. Мощные кусты прореживают, оставляют 4-6 самых сильных ветки, равномерно расположенных от центра и друг от друга, от остальных избавляются – до уровня земли. К слабым подход иной: плодоносящих стеблей не оставляют, подрезая на 2-3 почки (на обратный рост). Средней силы – оставляют 1-2 ветви, которые будут плодоносить.


Прищипывание летом оказывает влияние на время плодоношения. Так, позднее отодвигает наливание, плодообразование и созревания, раннее – несколько ускорят или же просто не оттягивает сбор урожая.

Третий-четвертый: нормируем и формируем

На третий-четвертый год прореживают нулевую поросль, т.е. образующуюся от корня, идущую вовнутрь, перекрещивающиеся, оставляя 2-4 самых мощных, расположенных в нужных местах, чтобы избежать сгущения.
На 1/3, а если быть точным, 2-4 почки, следует обновить многолетние разветвления. Это делают равномерно со всех сторон, чтобы крона не формировалась однобокой. Однолетний прирост прищипывают. Плодоносящие верхушки красной смородины не обрезают.
На четвертый год удаляют идущую от корневой шейки поросль, а также с подмороженными верхушками.

Формирование куста смородины

На пятый-шестой год: омолаживаем

На момент, когда смородина достигнет пика плодоношения, приходящегося на 5-7 год, куст будет состоять из 10-15 веток различного возраста. Старые, но активно плодоносящие, необходимо укоротить – удаляют концы со слабым приростом, поскольку они дают малое количество плодушек, черпая при этом питательные вещества, отягощают. Не рекомендуется одним махом в один год вырезать всю старую древесину – это делается по частям, когда подрастают молодые.

Ежегодно необходимо оставлять 4-5 самых сильных прикорневых побегов. Наиболее продуктивны – 2-4-летние. Старше 5-6 лет удаляются у большинства сортов.

На 6-7 год устраняются старые ветки от основания, не оставляя пеньков – таким образом мы проводим омолаживание смородины, продолжая формировать куст по вышеприведенному принципу. Аналогично устраняют растущую рядом поросль, идущую от корневой шейки, полегающие на землю, сухие, поврежденные болезнями и подмерзшие зимой.

Как определить старость?

Как определить, какие оставлять, а какие удалять, как выглядят старые и когда пора омолаживать?

Формирование куста смородины

  • Концевой прирост незначителен, до 10-12 см, слабый, маломощный, почки слаборазвиты.
  • Плодушек незначительное количество, часть высохшие, а часть лишь с единичное верхушечной почкой, и то слабо развитой. Так, если на молодых верхушечная почка имеет размер 5-6 мм, то на старых – 2-3 мм.
  • Кора темнеет – принимает темно-серый цвет с буроватым оттенком, темно-коричневый. В целом, если в кроне доминирует темная древесина, а серые и светло-коричневые побеги в меньшинстве.

Что касается удаления старых веток, у плохо ветвящихся сортов их удаляют после 4-5 года, у остальных – после пятого-шестого. Впрочем, единого календаря для всех не существует, и руководствуются общим состоянием и способностью отдавать урожай. Если производительность не падает, имеет множество плодовых веточек, плодовые почки не мельчают, с удалением можно повременить год-два – судя по состоянию. Точно такой логикой руководствуются, прореживая более молодые, но с меньшей урожайностью, с меньшим количеством почек, либо поврежденные, искривленные, затененные.

Каждому сорту – своё

Все сорта, в зависимости от сорта, имеют свой габитус и силу роста – от раскидистого до компактного. Исходя из этого и следует планировать степень обрезки смородины.

  • Так, с хорошей побеговосстановительной способностью, дающих мало ветвлений 1-2 порядка, обрезают коротко – на 1/2 – 1/3 длины. Аналогично поступают с однолетним приростом первого-второго порядка при превышении им длины 25-30 см, оставляя приблизительно 1/3. Данные сорта, как правило, раньше нуждаются в обновлении: вырезают по достижении 4-5 лет.
  • Другие сорта, с точностью до наоборот, не могут похвалиться хорошей побегообразовательной способностью, но хорошо разрастаются скелетные ветки, дающие ветвление 1, 2 и 3 порядка. Нулевые и однолетние таких сортов укорачивать не стоит, пикируя лишь верхушки с малоразвитыми почками. Для стимуляции роста нулевых побегов обрезают старую древесину, даже сохранившую плодообразовательную способность. Вырезают данную группу на 5-6 год ввиду их длительного стабильного плодоношения. Если молодняка мало либо отсутствует, окончания над молодым приростом несколько укорачивают.
  • Третья группа сортов занимает промежуточное положение, при среднем количестве прироста отличается средней силой ветвления. Древесина их достаточно долговечна, стареет медленно. К таким сортам применяется практически та же методика, но при большей степени обрезки.

Красная и белая: чем отличается

Обрезка красной смородины и белой несколько иная. Учитывая большую продолжительность жизни растений, их полное формирование приходится на 5-8 год. К этому времени куст должен нарастить 20-25 ветвей разного возраста, и главным принципом остается сохранение разновозрастности.

Формирование куста смородины

Поскольку зона плодоношения красной и белой смородины располагается на верхней части побега, ближе к верхушкам, их не прищипывают, чтобы сохранить производительность.
На 6-8 год старые скелетные, не дающие плодов, удаляют.

Нулевые побеги прищипывают лишь у сортов с малым разветвлением либо при отсутствии на верхушках почек. Укорачивают несколько меньше, чем у черной – всего несколько междоузлий, 1/4 – 1/5 длины. Однолетний прирост на ветках постарше не обрезают – там сконцентрированы плодовые почки.

И в заключение, стоит напомнить, что обрезка черной смородины – залог урожайности и продолжительности продуктивного периода. От правильного формирования зависит, то ли на вашем участке будет для порядка, так сказать, расти тщедушное растеньица, вымучивающие жменьку мелких ягод, или роскошные, мощные, щедро дарящие налитыми гроздьями, радующие и восхищающие.

vizazh-2.ru

Обрезку начинают сразу же после посадки. Это необходимо для того, чтобы привести в соответствие надземную часть саженца с нарушенной корневой системой после выкопки из питомника, вызвать развитие сильных боковых разветвлений и ускорить формирование куста с нужным числом разновозрастных ветвей. У саженца обрезают каждый побег, оставляя только две—четыре хорошо развитых почки.

Как правильно обрезать кусты черной смородины до плодоношения. В течение последующих двух-трех лет каждый год у основания куста вырезают лишние однолетние прикорневые побеги. Для формирования куста оставляют только три-четыре хорошо развитых и удобно расположенных побега (рис. 1), и в первую очередь удаляют самые слабые, загущенные и пораженные вредителями и болезнями.

Формирование куста смородиныРис. 1 Обрезка куста черной смородины: а – после посадки; б – на второй год; в – на третий; г – на четвертый

Сколько ветвей должно быть в правильно сформированном кусте черной смородины. Формирующую обрезку заканчивают на четвертый-пятый год. В хорошо сформированном кусте должно быть 10—15 скелетных ветвей всех возрастов (примерно по две—четыре ветви каждого возраста, рис. 2), причем однолетних оставляют на одну-две больше, а четырех- пятилетних — на одну-две меньше.

Формирование куста смородиныРис. 2 Правильно сформированный куст черной смородины с разновозрастными ветвями: О — однолетние прикорневые побеги нулевого порядка. Цифры означают возраст ветви. Цветом показаны удаляемые ветви

Особенности обрезки плодоносящего куста черной смородины. В плодоносящем кусте ежегодно вырезают стареющие пяти- шестилетние малопродуктивные ветви, учитывая их состояние и продуктивность. Если более старая ветвь хорошо развита, удачно расположена, имеет сильные приросты с крупными цветковыми почками, ее можно оставить еще на год. Если более молодая ветвь слабо развита, затенена и на ней мало плодоносящей древесины, то ее вырезают в первую очередь. Вырезают все лишние нулевые побеги, в первую очередь слабые и больные, оставляя лишь пять-шесть сильных, равномерно расположенных однолетних прикорневых побегов для возобновления куста.

У старых, но еще сохранивших продуктивность ветвей проводят обрезку на многолетнюю древесину, то есть удаляют концевые части с ослабленным приростом и слабыми плодовыми веточками до сильного бокового разветвления.

Признаки, по которым можно определить, что ветви черной смородины устарели. На старых ветвях кора темно-бурая, приросты очень слабые (менее 10—15см), почки развиты слабо, плодовые веточки хотя и многочисленные, но в большинстве своем отмирающие и сухие.

Особенности обрезки красной и белой смородины. У красной и белой смородины плодовые веточки расположены скученно, чаще на границе разновозрастного прироста. Скелетные ветви более долговечны, чем у черной смородины, хорошо растут и сохраняют продуктивность до шести—восьми лет. Кусты красной и белой смородины надо формировать также из ветвей разного возраста.

Многие сорта этих видов смородины склонны давать большое количество прикорневых побегов, поэтому все лишние и загущающие побеги надо удалять, оставляя только три—пять однолетних побегов для замещения. Однолетние приросты у плодоносящих ветвей укорачивать не следует, это может привести к снижению урожая. Пяти- шестилетние ветви с ослабленным ростом омолаживают обрезкой на сильное боковое разветвление, а ветви старше семи-восьми лет, потерявшие свою продуктивность, вырезают у основания.

Отличия обрезки крыжовника от обрезки смородины. При обрезке крыжовника стремятся создать куст с разновозрастными, хорошо развитыми и удачно размещенными ветвями. Сорта крыжовника с недолговечными плодовыми образованиями (типа Смена) обрезают так же, как и черную смородину. У сортов с долговечными скелетными ветвями (Русский, Юбилейный) ветви удаляют в более старшем возрасте. Кроме того, у крыжовника в большей степени применяют омолаживающую обрезку скелетных ветвей и прореживание загущающих нулевых побегов таким же образом, как и у красной смородины.

В какие сроки можно обрезать смородину и крыжовник. Лучший срок обрезки кустов — весенний период, до распускания почек. Поскольку у черной смородины и крыжовника почки распускаются рано, то и период выполнения обрезки значительно сокращается. Поэтому часть работ по обрезке целесообразно перенести на осенний период. В этом случае с ранней осени (сразу после сбора урожая) и до наступления зимы удаляют старые отплодоносившие ветви, а также все лишние загущающие побеги, вырезая их у самого основания. Весной проводят детальную обрезку.

sam-stroy.info

Польза обрезки для кустов смородины

Регулярная стрижка смородиновых кустов способствует их обильной урожайности. Поэтому если вы хотите, чтобы растения развивались с полной отдачей, не запускайте их. Куст смородины Специалисты объясняют, что при регулярном удалении приболевших, подмерзших, слишком старых, засохших, пораженных грибками или вредоносными насекомыми веток запускается непрерывный процесс образования прикорневых ростков и, соответственно, куст разветвляется.

К обильному плодоношению склонны только молодые побеги, хотя изредка ягоды могут появляться и на старых.

Стриженные кусты, в отличие от загущенных, получают больше света, меньше поражаются болезнетворными патогенами и намного проще в уходе. Опытные садоводы советуют начинать обрезку на молодых саженцах. смородина Первые 4 года они дают возможность развиться культуре и нарастить приросты из 15 главных ветвей. В идеале на таком растении появляются по 4 однолетних и двухлетних ростков. Именно в таком виде куст нужно содержать последующие 15–20 лет.

Когда проводить обрезку смородины

Удаление всех ненужных ветвей в ягоднике рекомендовано проводить в начальных этапах вегетации. Ранней весной, до начала раскрытия почек, нужно внимательно осмотреть кусты и срезать все ненужное.

При этом важно не упустить сроки, ведь черная смородина начинает рано распускаться, и длится этот процесс кратковременно. смородина Нельзя стричь распустившийся куст, это чревато его истощением и напрасной утратой питательных ресурсов. Если с полноценной обрезкой не успели, не забудьте продолжить осенью начатое дело.

Некоторые садовники стараются основную обрезку смородины провести поздней осенью, когда растение сбросит листву. Главное, успеть до заморозков. А в начале марта убирают сухие и примороженные ростки. Во 2-й декаде июля срезают верхушки на скелетных побегах. Делается это для разветвления куста и закладки почек следующего года, из которых в перспективе появятся ягоды.

Набор садовых инструментов для работы

Для стрижки смородиновых кустов важно обзавестись необходимым инвентарем. У профессионалов элементарный садовый набор состоит из секатора (обычного или обводного), кустореза, сучкореза, ножовки и ножниц.

Все инструменты должны быть острыми. Кроме того, при их выборе обращайте внимание на концы.

Желательно, чтобы они были узкими и позволяли без усилий пробираться до оснований ростков, не травмируя при этом соседних. Также стоит учитывать вес и безопасность инвентаря, удобность его рукоятки. садовый набор Специалисты настоятельно рекомендуют начинать обрезку с дезинфицирующих мероприятий на лезвиях задействованных инструментов. Их реализуют с помощью слабого раствора марганцовки либо спирта. Такой же процедурой заканчивают стрижку в ягоднике.

Обрезка кустов смородины в зависимости от возраста

Перед тем как браться за секатор, каждый садовник должен понять, что его главная задача состоит в том, чтобы куст развивался из 15 основных веток, которым не более 5 лет. схема обрезки Все то, что старше, беспощадно убирается. Такие ростки лишь попусту выхолащивают питательные ресурсы из корневой системы.

Рассмотрим подробней основные нюансы обрезки смородины весной на всех этапах ее развития с наглядными схемами и фото.

Обрезка саженцев при посадке

Первая стрижка кустов производится сразу же после посадки и заключается в удалении всех ростков. Срез приходится чуть выше 3 почки. Обрезка саженцев при посадке И не стоит переживать, что растение может приболеть после такой радикальной стрижки. Напротив, она поспособствует правильному формированию кроны. А уже к следующей весне вырастут 5–6 молодых веточек.

Обрезка кустов второго года

На двухлетних растениях удалению подлежат нулевые ростки и часть скелетных. Это очень важен момент, поскольку от него зависит дальнейшее плодоношение куста.

Чтобы не ошибиться, всегда оставляйте не меньше 3, но и не больше 5 центральных ответвлений, которые не конкурируют между собой и формируют скелет растения. обрезка смородины Выбирайте здоровые и мощные ростки, так как хилые и безжизненные принесут мало толку. Они только мешают полноценному развитию куста.

В июле на вротогодичном кусте смородины необходимо состричь верхушку, чтобы дать возможность наращивать не высоту, а боковые приросты. В этом случае срез приходится под второй почкой сверху. Все манипуляции направлены на образование новых плодородных ростков.

Формирующая обрезка кустов 3–4 года

На 3-м и 4-м году жизни смородиновые кусты обрезают по той же схеме, что и двухлетние экземпляры. Главный принцип работы садовника заключается в ликвидации всех ненужных ростков, которые загущают крону и конкурируют между собой.

При этом важно оставить до 6 центральных побегов. Не допускайте развития растущих изнутри кроны веток. Они обязательно должны быть удалены, поскольку затеняют плодородные приросты, мешая их вегетации.

Второе правило стрижки гласит об укорачивании верхних зон скелетных и прошлогодних веток. обрезка Следите, чтобы каждое ответвление имело не более 2 почек. Если сделаете все правильно, к 5-му году жизни растение сформирует правильную шаровидную крону.

Обрезка смородины 5 и больше лет

Начиная с 5-летнего возраста, растение образует стареющие одревесневшие ветки. Следовательно, ему необходима омолаживающая стрижка, что заключается в удалении сухих, подмерзших, сломанных и нежизнеспособных, поникших и старых веток.

Учтите, что все старое ликвидируется вместе с новой порослью, называемой волчками. Не жалейте срезать стелющиеся по земле побеги.

Они, как и больные участки, препятствуют хорошей вентиляции, освещению и циркуляции сока. Урожая с них ожидать тоже не стоит. обрезка Схема обрезки на 5-м и последующих годах смородины такая же, как у 4-летних кустов. Вот только ветки, которым от 2 до 4 лет, нужно укорачивать до 4-й почки, а прошлогодние — до 2-й почки. Также важно удалять новые побеги, оставляя лишь скелетные.

agronomu.com

Для получения высоких урожаев кусты смородины надо формировать обрезкой, которая позволит правильно развиваться кусту, предупреждая его загущению, создавая лучшие возможности для роста молодых побегов, исключая условия для развития вредителей и болезней и, в конечном счете, увеличивая урожайность и размер ягоды.

Из всех приемов ухода, пожалуй, наиболее важными и в то же время трудными являются формирование и обрезка кустов. Обрезкой вызывают рост новых сильных прикорневых побегов из подземной части куста (их называют нулевыми прикорневыми побегами, или побегами возобновления). При обрезке усиливается ветвление прикорневых побегов, рост однолетних побегов на многолетних ветвях, предупреждается загущение куста, увеличивается размер ягод.

Обрезку начинают сразу после посадки. Обрезают каждый побег, оставляя только 2–4 хорошо развитые почки, причем, чем слабее прирост побегов саженца, тем сильнее их нужно укорачивать. В ряде случаев, когда в течение первого года жизни растение плохо развивается и дает мало побегов, можно срезать побеги до уровня почвы.

В течении следующих лет для формирования полноценного куста ежегодно оставляют только 3–4 хорошо развитых и удобно расположенных однолетних прикорневых побегов, остальные вырезают у основания. В первую очередь удаляют побеги самые слабые, загущенные и пораженные вредителями и болезнями. Удаляют также ветви старшего возраста, если они слабо развиты, поломаны или повреждены стеклянницей или побеговой галлицей.

Если куст слабо образует прикорневые побеги, то вырезают 1–2 старые скелетные ветви, даже если они дают небольшой урожай.

Формирующую обрезку заканчивают на 4-5-й год. У хорошо сформированного взрослого куста черной смородины в конце вегетации имеются ветви разных возрастов — от плодоносящих до нулевых побегов замещения. Лучше всего в кусте оставлять 10–15 скелетных ветвей всех возрастов, примерно по 2–4, причем однолетних оставляют на 1–2 ветви больше, 4, 5-летнего возраста — на 1–2 меньше (рис. 7).

Формирование куста смородины

Рис. 7. Формирование и обрезка куста черной смородины

а — 1-й год после посадки (удаляют 1/2 побега); б — 2-й год после посадки (удаляют 1/3 побега); в — обрезка в 3-й год после посадки; г — обрезка плодоносящего куста. 

 

У взрослого плодоносящего куста черной смородины ежегодно вырезают стареющие 5-, 6-летние малопродуктивные ветви.

О том, что ветви черной смородины устарели и потеряли продуктивность, можно судить по некоторым внешним признакам. Прирост большинства старых разветвлений очень слабый, обычно меньше 10–15 см.

Если на веточках молодой ветви величина верхушечной почки примерно 4–6 мм, то на устаревших ветвях — не более 2–3 мм. На старых ветвях кора темно-бурая, и чем старше ветвь, тем темнее кора. У 2-х, 3-летних ветвей окраска коры желтая и светло-серая.

Наиболее правильно определить возраст ветви можно по порядку ветвления. Ось прикорневого побега или многолетней ветви является нулевым порядком и соответствует первому году жизни. Ответвление от оси ветви будет первым порядком ветвления, и ветвь будет соответственно 2-летней и т. д. (рис. 8).

Формирование куста смородины

Рис. 8. Определение возраста ветви по порядку ветвления

а — ветвь первого года; б — 2-х летняя ветвь; в — 3-х летняя ветвь;

г — 4-х летняя ветвь; д — 5-ти летняя ветвь.

При вырезке ветвей нужно учитывать не только их возраст, но и состояние. Если более старая ветвь хорошо развита, удачно расположена, имеет сильные приросты с крупными цветковыми почками, то ее можно оставить еще на год. И наоборот, если более молодая ветвь слабо развита, затенена и на ней сохранилось мало плодоносящих почек, то ее вырезают. Вырезают все лишние нулевые побеги, в первую очередь слабые, загущенные и больные, оставляя лишь 5–6 сильных, равномерно расположенных однолетних прикорневых побегов для возобновления куста.

У старых, но еще сохранивших продуктивность ветвей проводят обрезку на многолетнюю древесину, т. е. удаляют концевые части с ослабевшим приростом и слабыми плодовыми веточками до сильного бокового разветвления.

В садах часто встречаются загущенные кусты черной смородины, росшие несколько лет без обрезки. Такие кусты сильно прореживают, вырезая поломанные, слабые, малоурожайные ветви всех возрастов. В первую очередь удаляют ветви, лежащие на земле и растущие внутрь куста. Удаляют слабые, однолетние нулевые побеги, оставляя 2–3 сильных на смену стареющим. Если побегов возобновления образуется мало или их совсем нет, надо в разных частях куста дополнительно вырезать 2–3 сильные старые ветви, а на оставшихся вырезать или укоротить отросшие из их основания сильные ростовые побеги, чтобы побудить куст к образованию побегов возобновления.

У оставленных старых ветвей срезают усыхающие окончания до любого сильного бокового ответвления, чтобы усилить рост на оставшейся части ветви (рис. 9). Сильные однолетние прикорневые побеги (если они есть) и ростовые побеги на старых ветвях укорачивают для усиления ветвления. Однако в один год не следует вырезать все старые ветви, пока куст не образует им на смену новых. В этом случае растения могут давать небольшой урожай. Правильной обрезкой в течение 3–4 лет можно восстановить плодоношение куста и в дальнейшем продолжать обрезку обычным порядком.

Формирование куста смородины

Рис. 9. Обрезка плодоносящей ветви смородины на боковое разветление

Обрезка черной смородины — довольно трудоемкая операция, и для ее проведения требуется достаточно продолжительное время. Лучшим сроком обрезки кустов считается весенний период до распускания почек. Но поскольку у смородины почки распускаются рано, то и период выполнения обрезки значительно сокращается. Поэтому часть работ по обрезке целесообразно переносить на осень. В этом случае ранней осенью, сразу после сбора урожая, можно приступить к удалению старых отплодоносивших ветвей, вырезая их у самого основания, а также всех лишних загущающих побегов. И такую обрезку можно проводить весь осенний период до наступления сильных морозов. Весной выполняют остальную детальную обработку.

Осыпание завязей у смородины — довольно распространенное явление в условиях средней полосы. Очень часто, несмотря на обильное цветение смородины, в первые 10–15 дней после его окончания завязи сильно осыпаются. Одна из причин такого явления — весенние заморозки, так называемые утренники, которые почти ежегодно, особенно при ранней весне, угрожают ягодникам. В средней полосе заморозки на почве заканчиваются лишь к 30 мая, но возможны и до 10 июня, т. е. захватывают и конец цветения смородины, и период образования завязей.

Во время заморозков кусты защищают дымлением и опрыскиванием. Хорошим материалом для дымления служат листья земляники и обрезанные ветви малины, прошлогодняя картофельная ботва, солома, соломистый навоз. Этот материал складывают в кучи длиной и шириной до 0,8 м и высотой до 0,7 м. Кучи располагают в одну линию на расстоянии 3–4 м друг от друга с той стороны участка, откуда рано утром в безветрие тянется воздух.

Дымление начинают, когда температура воздуха упадет до 1°C, и заканчивают через час после того, как температура воздуха поднимется выше 0°C.

Хороший способ защиты цветущих растений смородины от заморозков — опрыскивание водой. При опасности наступления заморозка растения многократно (5–6 раз) опрыскивают водой. При этом обильно орошают не только кусты, но и почву под ними. Первое опрыскивание начинают в первом часу ночи, второе — в начале заморозка, третье — тотчас после второго и т. д. Даже простой полив почвы под кустами при опасности заморозка значительно уменьшает его вредное воздействие.

Помимо поздневесенних заморозков, на завязываемость ягод смородины большое влияние оказывают погодные условия. Например, при холодной и ветреной погоде во время цветения лет насекомых затруднен и в результате растения плохо опыляются. При очень жаркой и сухой погоде подсыхают рыльца пестиков и период возможного опыления цветков сокращается, поэтому в насаждении желательно создавать условия для нормального опыления кустов (посадка в защищенные места, подбор сортов, увлажнение воздуха и почвы в жаркую погоду, разведение пчел).

У смородины могут осыпаться завязи при полной или частичной самоплодности сортов, тоесть из-за недостаточного опыления цветков происходит плохое завязывание ягод. Сорта с частичной самоплодностью дают урожаи ежегодно, но плодоношение куста зависит от степени самоплодности и условий опыления.

Лучше других плодоносят независимо от перекрестного опыления сорта с высокой самоплодностью. Садовод должен подбирать именно такие сорта. Это будет гарантировать получение устойчивых высоких урожаев.

В любом случае желательно сажать растения не одного, а двух — трех самоплодных сортов, чтобы создавались лучшие условия для перекрестного опыления.

  • < Назад
  • Вперёд >

fruit.org.ua

ФОРМИРОВАНИЕ И ОБРЕЗКА КУСТОВ СМОРОДИНЫ
ФОРМИРОВАНИЕ И ОБРЕЗКА КУСТОВ СМОРОДИНЫ
Кусты черной, красной и белой смородины могут жить и давать плоды в благоприятных условиях до 20 лет и более. Эти благоприятные условия создаются хорошим уходом за растениями, в том числе правильной и регулярной обрезкой, своевременной заменой устаревших ветвей молодыми, более продуктивными. С этой целью с момента посадки и в течение 4-5 лет с помощью обрезки формируется куст с ветками разных возрастов.

В последующие годы обрезкой поддерживают это сформированное соотношение ветвей разного возраста, удаляя устаревшие и малопродуктивные и оставляя молодые наиболее сильные и хорошо размещенные в кусте, так называемые побеги замещения (нулевые побеги). Обрезка способствует не только более усиленному росту прикорневых побегов из подземной части куста (нулевых побегов), но и усиливает образование мощных боковых разветвлений, а это значит — увеличивает поверхность плодоношения. Обрезкой также предупреждается загущение куста, улучшаются условия освещения всех его частей, что положительно влияет на размер и качество ягод и на урожайность куста в целом.
Во время посадки черной смородины у саженца укорачивают (обрезают) каждую веточку надземной части, оставляя 2-4 сильные почки. У сильных двухлетних саженцев можно оставлять на ветках и больше почек. Чем слабее саженец, тем меньше нужно оставлять почек на обрезанной ветке, то есть укорачивать ее следует сильнее. К концу первого года роста куст должен иметь 5-6 однолетних побегов.
В последующие 3-4 года осенью, после того как опадут листья (октябрь месяц), или рано весной следующего года оставляют по 3-4 выросших из почвы наиболее сильных нулевых побега в наиболее удобных местах куста, а остальные нулевые побеги целиком вырезают. Рекомендуется осенью первого и второго года роста куста у черной смородины однолетние ветки (нулевые побеги), а также однолетние приросты на двухлетних скелетных ветках укорачивать примерно на 1/3 годового прироста. Если куст рос слабо, то и у трехлетнего куста укорачивают однолетние приросты на всех ветках, так как они часто бывают плохо вызревшими. Эта операция нужна также для лучшего ветвления скелетных веток в кусте.
Итак, к пятому году куст черной смородины сформирован. В нем должно быть по 3-4 ветки разных возрастов, а всего 14-18 скелетных веток.
Формирование красной и белой смородины почти ничем не отличается от формирования кустов черной смородины. Только у них ежегодно рекомендуется оставлять не более 2-3 побегов замещения. Формирование кустов у этих культур обычно растягивается на 6-7 лет и в кустах к концу этого срока должно быть 15-20 скелетных веток.
Скелетные ветки и плодовые почки красной и белой смородины более долговечны, поэтому замену (вырезку) устаревших веток начинают в более позднем возрасте, то есть с 7-8-го года их роста. Нулевые побеги у красной и белой смородины укорачивают гораздо слабее, чем у черной смородины, и главным образом в тех случаях, если не вызрели верхушки побегов и на них слабые почки или побеги ослаблены вредителями (тля) или болезнями (мучнистая роса). Однолетние приросты двухлетних и старшего возраста ветвей укорачивать нельзя, в связи с тем, что большинство плодовых почек у этих культур формируется вблизи верхушки годовых приростов и в случаях их подрезки будет сильно снижен урожай.
В остальном существенных различий в обрезке красной и белой смородины в сравнении с черной смородиной нет. Следовательно, начиная с 5-6-го года у черной смородины и с 7-8-го года и у красной и белой смородины удаляют устаревшие скелетные ветки как утратившие свою продуктивность. Концевые приросты разветвлений таких веток обычно меньше 10-15 см. Они тонкие, хилые, со слабыми почками. На них перестают образовываться новые плодовые веточки и почки; старые же в большинстве отмирают. Таким образом, плодоношение устаревших ветвей значительно снижается, они просто усыхают. Старые ветки обычно имеют более темный цвет коры. Взамен вырезанных 2-3 устаревших ветвей у этих культур оставляют столько же наиболее сильных и удобно расположенных побегов замещения (нулевых побегов). Все остальные нулевые побеги удаляют.
При обрезке загущенного куста в первую очередь удаляют больные, поломанные, затем лежащие на земле и растущие внутри куста ветви. Потом вырезают наиболее слабые, имеющие мало разветвлений. Вырезают волчки, отросшие в нижних частях старых ветвей, чтобы побудить куст к образованию нулевых сильных побегов.
У оставленных старых ветвей удаляют сухие веточки и отмирающие верхушки до наиболее сильного бокового побега, чтобы усилить его рост. Если в кусте остается мало скелетных веток и они имеют мало разветвлений, то волчки не удаляют, а сильно их укорачивают. Так же поступают и с нулевыми побегами из числа сильных. Если та или иная ветка в кусте еще не устарела, но имеет тенденцию роста слишком наклонно, то направление роста такой ветки можно изменить, обрезав ее до сильного бокового побега, растущего и направленного вверх.
После вырезки не следует оставлять пеньков, так как они являются местом зимовки и устройства гнезд для некоторых вредителей сада. На больших пеньках могут отрастать волчки, которые затрудняют рост нулевых побегов из подземных почек. Нулевые побеги наиболее ценны для образования из них новых ветвей, чем волчковые побеги.
Обрезку кустов обычно выполняют с помощью острого и хорошо отрегулированного секатора. Удаление наиболее толстых старых веток иногда приходится производить садовой пилой-ножовкой.
Обрезку кустов проводят ежегодно осенью (конец сентября) до осенней перекопки и рыхления почвы или весной до распускания почек. При ежегодной обрезке кусты плодоносят регулярнее и выполняется она быстрее и легче и качество ягод улучшается.

myremdom.ru

Строение куста чёрной смородины

Чёрная смородина — кустарник высотой до двух метров. Предпочитает освещённые участки. Лучше всего плодоносит на побегах прошлого года, хотя ягоды растут и на старых ветках. Побеги, растущие от корней, называются «нулевыми», они обеспечивают основной урожай следующего года. От старых веток «нулевые» отличаются более светлой окраской коры. Скелетные побеги старше трёх лет намного темнее, они имеют много боковых ветвей.

Нужно ли обрезать смородину

После обрезки улучшается освещённость куста, он лучше проветривается. При удалении старых, больных ветвей, а также молодой поросли, загущающей куст, растение не тратит лишние силы для роста. Оставшиеся ветки получают больше питания, что стимулирует образование и интенсивное развитие новых побегов. Уборка урожая с правильно сформированного куста не представляет трудности, так как лишние ветки не мешают снимать ягоды. Регулярная обрезка приводит к повышению урожая и улучшению качества плодов.

Способы обрезки смородины

По своей цели обрезка бывает:

  • санитарная,
  • формирующая,
  • омолаживающая.

Формирующая обрезка обеспечивает правильное строение смородинового куста. Начинают её с момента посадки и проводят 4–5 лет, в течение которых удаётся окончательно сформировать растение. В дальнейшем при необходимости осуществляют санитарную и омолаживающую обрезки. В первом случае удаляются старые ветки и стимулируется рост молодых побегов, во втором — избавляются от больных и сломанных ветвей. В старых кустах часто заводятся вредители, поэтому омолаживающая обрезка в какой-то степени выполняет и санитарную роль.

Рекомендации по выполнению процедуры

Регулярная формировка гарантирует стабильный урожай на протяжении всей жизни смородиновых кустов. Для хорошего плодоношения на смородине нужно оставлять 15–20 ветвей разного возраста. Ежегодно старые (более 6 лет) и невызревшие побеги удаляют, а также укорачивают молодые ветки.

Схема обрезки

К формированию молодого смородинового куста, имеющего только однолетние побеги, приступают сразу же после посадки. Все ветки обрезают, оставляя пеньки высотой в 5 см. Эта простая операция стимулирует образование новых мощных побегов. Если не проводить интенсивную обрезку в начале роста, то куст будет хилым.

После удаления наземной части растение даст за лето ещё 3–4 новых побега. Осенью молодую поросль прореживать не нужно, потому что на ней будет формироваться урожай следующего года.

На второй год смородина уже начнёт плодоносить, а также в течение сезона куст образует новые мощные побеги («нулевые»). Делая осеннюю обрезку, оставляют несколько самых сильных «нулевых» отростков. Сломанные, поражённые мучнистой росой и вредителями ветки убирают, точно так же поступают с наклонёнными к земле или загущающими куст побегами. Удаляют их максимально коротко, чтобы не оставлять пеньков.

Есть ещё одна очевидная выгода от обрезки: лишние ветки можно использовать как черенки для укоренения, следовательно, от одного здорового куста, купленного в питомнике, можно получить 3—4 новых.

Начиная с третьего года, ежегодно удаляют по три старые ветки. От молодых они отличаются цветом — чем темнее ветвь, тем она старше. Самые светлые побеги — это молодые, однолетние. Старые ветки сильно разрастаются и чаще поражаются вредителями. Удаляя их, достигают лучшей освещённости куста и санации растения.

Правила обрезки смородины

Есть несколько важных правил, которыми руководствуются при обрезке кустов смородины:

  1. Не оставлять пеньков, обрезать максимально близко к земле.
  2. Ветки удалять до ближайшей внешней почки.
  3. Побеги обрезать под углом 45о.
  4. Оптимальное расстояние среза от почки 5 мм.

Для обрезки кустов нужен хорошо наточенный секатор. Некоторые огородники рекомендуют дезинфицировать его после использования.

Садоводы считают, что куст смородины живёт не более 12–15 лет. Правильный уход, своевременная обрезка и подкормка обеспечат максимальную продуктивность смородиновому кусту в течение этого времени. В дальнейшем, если это действительно ценный сорт, размножают его черенками и выращивают уже новое растение. Дольше сохранять старые кусты, как правило, нецелесообразно.

Выбор сроков

Обрезка куста смородины требует много времени и определённых навыков. Весной рекомендуется удалять ветки после установления тёплой погоды, но до начала сокодвижения и распускания почек. Если приступить к обрезке позже, можно свести на нет весь урожай: проснувшиеся почки будут опадать, а при интенсивном сокодвижении обрезанное место хуже заживает и растение может заболеть.

Многие садоводы проводят обрезку осенью, после сбора урожая. У смородинового куста в это время ещё достаточно сил для восстановления, и растение хорошо зимует. Весной же проводят остальные работы, укладываясь в короткие сроки.

Весенняя обрезка

Во время весенней обрезки обращают внимание на вид куста. Смородина не должна быть очень раскидистой, поэтому наклонённые или лежащие на земле ветки удаляют в первую очередь. Также убирают побеги смородины, растущие внутрь и загущающие куст, пострадавшие от мороза, сломанные или сухие. Если по какой-то причине осенью отплодоносившие ветки не были удалены, это тоже делают весной.

Видео: весенняя обрезка и обработка кустов чёрной смородины

Осенняя обрезка

В зависимости от возраста кустов, обрезку осенью проводят разными способами. Обычно перед началом работы удаляют все листья, оставшиеся на ветках.

На молодых кустиках укорачивают верхушки центральных «нулевых» побегов на 20–25 см. В дальнейшем на обрезанных ветках закладывается больше плодовых почек, обеспечивается лучшая освещённость, а сами побеги лучше ветвятся. На следующий год урожай будет формироваться в центральной части, что облегчит уборку ягод.

На старых кустах смородины удаляют при необходимости больные и сломанные ветки, укорачивают их до сильных молодых побегов и поддерживают правильную форму.

Видео: способы осенней обрезки кустов разного возраста

Чёрная смородина — скороплодный кустарник, который наращивает зелёную массу очень быстро и может сильно загущаться, порой в ущерб урожайности. Правильное формирование смородины требует определённых навыков и знаний, однако овладеть ими может любой садовод. .

berrys.guru

Смородина – одна из самых распространенных и любимых ягодных культур умеренного климата. Ее выращивают уже много веков и, похоже, будут выращивать и впредь. При соответствующем уходе черная смородина может расти и плодоносить на одном месте 10–15 лет, а красная – свыше 20 лет.

Черная смородина

Черная смородина из всех смородин самая простая в обрезке (в смысле – понятная) и в то же время самая непослушная в формировке. Сильные приросты у нее образуют боковые побеги, появляющиеся в нижней части веток, и прикорневые (так называемые нулевые) побеги. В верхней части этих побегов формируются цветочные почки. На второй год в этих местах образуются плодушки-кольчатки, которые живут в среднем 2–3 года. Четырехлетняя ветка черной смородины уже считается старой: урожайность ее падает, прирост уменьшается. Старые ветви чаще всего отклоняются к земле, на них появляются волчки, за счет которых (вместе с нулевыми побегами) куст омолаживается.

Волчки на старых ветках черной смородины

Из-за короткого срока жизни плодоносящих веток черную смородину невозможно формировать иначе, как кустом с широким основанием, новые ветви которого растут прямо из-под земли. Ведь пока сформируется штамбовая или шпалерная форма, ее скелетные ветви уже придут в негодность.

Запущенный куст смородины

Формирование и обрезка куста

Куст черной смородины формируют таким образом, чтобы в нем присутствовало одновременно от одной до четырех разновозрастных веток. Чем плотнее посадка, тем, соответственно, меньше веток на один куст.

Послепосадочная обрезка саженца черной смородины с равномерно развитыми стеблями

• При посадке саженец сильно обрезают, оставляя на каждом стебле по две – четыре почки. Верхняя почка должна быть направлена наружу.

• Чтобы уравновесить ветки в росте, слабые подрезают сильнее, поскольку из нижних почек вырастает более сильный побег.

• На второй год выбирают основные ветки, остальные вырезают у основания.

• На третий год оставляют дополнительно еще два-три хороших нулевых побега. Слишком длинные и невызревшие побеги слегка укорачивают, лишние вырезают.

Послепосадочная обрезка саженца черной смородины с неравномерно развитыми стеблями

Начальная формировка куста черной смородины

• В последующем ежегодно выбирают от одного до четырех нулевых побегов для замещения стареющих. Удаляют лишние нулевые и поврежденные побеги.

• Отплодоносившие четырехлетние ветви вырезают у основания или переводят на сильное, удачно расположенное боковое ответвление.

Таким образом, в структуре куста черной смородины постоянно присутствуют ветви в возрасте от 1 года до 4 лет, за счет ежегодной замены старых нулевыми.

Вырезать старые ветви нужно как можно ниже, если возможно – на уровне почвы. Стало быть, зимой, когда основание куста находится под снегом, обрезку делать неудобно. Лучше сделать это осенью или весной после схода снега.

Красная и белая смородина

Красная и белая смородина (а также розовая) с точки зрения практика различаются между собой только цветом ягод. Поэтому далее мы будем говорить о красной смородине, имея в виду и остальные.

В отличие от черной, красная смородина пластична и довольно легко поддается формировке. Плодоносящие букетные веточки красной смородины, а следовательно, и несущие их ветки более долговечны – до 7–8 и даже до 10 лет. В то же время у нее образуется меньше нулевых побегов.

Красную смородину можно выращивать в виде куста подобно черной, но с учетом некоторых отличий. Тот, кто желает большего, может сформировать красную (белую, розовую) смородину в штамбовой или шпалерной форме. Такие растения могут украсить любую часть сада.

Формирование и обрезка куста

Ветки в кусте также должны быть разновозрастными, хотя такого значения, как у черной смородины, возрастной состав не имеет.

На начальном этапе куст красной смородины формируют так же, как и черной. Укорачивать побеги без нужды не нужно, так как они обычно хорошо вызревают и плодоносят в верхней части. За 3–4 года доводят число веток в кусте до 12–15.

При ежегодной обрезке у красной и белой смородины вырезают, если необходимо, стареющие ветки или омолаживают их переводом на сильное ответвление. Нулевых побегов оставляют ровно столько, сколько требуется для замещения старых.

Формирование и обрезка шпалерной формы

На шпалерах можно выращивать как одиночные растения, так и целые живые изгороди. В последнем случае кусты сажают равномерно вдоль шпалеры на расстоянии примерно 1 м. Самая простая опора делается из столбиков высотой 1,5 м с тремя горизонтальными рядами проволоки или реек, но можно использовать и оригинальные решетки.

Формирование красной смородины на шпалере

1-й год

2-й год

3-й год

4-й год

• Сразу после посадки саженцы обрезают, оставляя на пеньках по две-три почки.

• В первый год выбирают от трех до пяти сильных, одинаково развитых нулевых побегов. Их равномерно распределяют на шпалере и подвязывают к ней. Все лишние приросты вырезают на уровне почвы.

• На второй год таким же образом выбирают еще несколько нулевых побегов и направляют их в промежутки между прошлогодними. Лишние снова вырезают. Укорачивают только чересчур длинные побеги.

• По мере того как ветки будут достигать следующей опоры, их подвязывают, стараясь равномерно заполнять пространство. Боковые побеги либо вырезают, либо пристраивают на шпалере, если для них найдется удобное место.

• Стареющие ветки переводят обрезкой на боковое ответвление или заменяют нулевыми.

Формирование и обрезка штамбовой формы

Штамбовая смородина выглядит миниатюрным деревцем. На низком (10–15 см) штамбе она уже будет смотреться как куст, но более изящный, чем обычный, с широким основанием. Для формировки штамба нужны саженцы с мощным ростом.

• Выбирают саженец, имеющий один сильный вертикально растущий побег длиной не менее 30 см. Все остальные побеги вырезают у основания.

• Почки в зоне будущего штамба выламывают; сверху оставляют пять-шесть почек.

• На второй год удаляют все прикорневые побеги и боковые, появляющиеся в зоне штамба.

Формирование красной смородины на штамбе

1-й год

2-3-й год

сформированное растение

• Из четырех-пяти равномерно расположенных верхних побегов формируют крону. Слишком длинные укорачивают, обрезая на наружную почку. Лишние слабенькие побеги вырезают.

• Растение подвязывают к колышку для устойчивости.

В дальнейшем выламывают все почки, прорастающие на штамбе, вырезают нулевые, удаляют или укорачивают боковые побеги, растущие внутрь кроны. При снижении урожайности скелетные ветки подрезают, переводя их на сильное боковое разветвление.

Альтернативный способ формировки красной смородины (а также белой, розовой и крыжовника) деревцем – прививка на штамб смородины золотистой. В этом случае высота штамба может достигать одного метра. Выращивают штамбовый подвой смородины золотистой по обычной технологии: сеянец или укорененный черенок формируют в один стебель, удаляя прикорневую поросль. Боковые побеги на штамбе прищипывают, ограничивая их рост, но не вырезают. Это так называемые побеги утолщения, необходимые для того, чтобы стволик рос более прочным. Когда штамбовый подвой достигнет желаемой высоты, побеги утолщения вырезают «на кольцо». Прививают черенком с тремя – пятью почками, например, способами улучшенной или боковой копулировки. Далее формируют крону по уже известным принципам. Штамб подвязывают к колышку для устойчивости.

Следующая глава >

garden.wikireading.ru

Формирование куста смородины

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.