Чёрная смородина, как и большинство ягодных культур, лучше плодоносит при правильном уходе. Ежегодно, начиная с момента высадки, смородиновые кусты нужно обрезать и расчищать. Существуют разные способы обрезки растения, применяют их в зависимости от возраста, состояния куста, времени года и прочих условий.

Строение куста чёрной смородины

Чёрная смородина — кустарник высотой до двух метров. Предпочитает освещённые участки. Лучше всего плодоносит на побегах прошлого года, хотя ягоды растут и на старых ветках. Побеги, растущие от корней, называются «нулевыми», они обеспечивают основной урожай следующего года. От старых веток «нулевые» отличаются более светлой окраской коры. Скелетные побеги старше трёх лет намного темнее, они имеют много боковых ветвей.

Нужно ли обрезать смородину

После обрезки улучшается освещённость куста, он лучше проветривается. При удалении старых, больных ветвей, а также молодой поросли, загущающей куст, растение не тратит лишние силы для роста. Оставшиеся ветки получают больше питания, что стимулирует образование и интенсивное развитие новых побегов. Уборка урожая с правильно сформированного куста не представляет трудности, так как лишние ветки не мешают снимать ягоды. Регулярная обрезка приводит к повышению урожая и улучшению качества плодов.


Способы обрезки смородины

По своей цели обрезка бывает:

  • санитарная,
  • формирующая,
  • омолаживающая.

Формирующая обрезка обеспечивает правильное строение смородинового куста. Начинают её с момента посадки и проводят 4–5 лет, в течение которых удаётся окончательно сформировать растение. В дальнейшем при необходимости осуществляют санитарную и омолаживающую обрезки. В первом случае удаляются старые ветки и стимулируется рост молодых побегов, во втором — избавляются от больных и сломанных ветвей. В старых кустах часто заводятся вредители, поэтому омолаживающая обрезка в какой-то степени выполняет и санитарную роль.

Рекомендации по выполнению процедуры

Регулярная формировка гарантирует стабильный урожай на протяжении всей жизни смородиновых кустов. Для хорошего плодоношения на смородине нужно оставлять 15–20 ветвей разного возраста. Ежегодно старые (более 6 лет) и невызревшие побеги удаляют, а также укорачивают молодые ветки.


Схема обрезки

К формированию молодого смородинового куста, имеющего только однолетние побеги, приступают сразу же после посадки. Все ветки обрезают, оставляя пеньки высотой в 5 см. Эта простая операция стимулирует образование новых мощных побегов. Если не проводить интенсивную обрезку в начале роста, то куст будет хилым.

После удаления наземной части растение даст за лето ещё 3–4 новых побега. Осенью молодую поросль прореживать не нужно, потому что на ней будет формироваться урожай следующего года.

На второй год смородина уже начнёт плодоносить, а также в течение сезона куст образует новые мощные побеги («нулевые»). Делая осеннюю обрезку, оставляют несколько самых сильных «нулевых» отростков. Сломанные, поражённые мучнистой росой и вредителями ветки убирают, точно так же поступают с наклонёнными к земле или загущающими куст побегами. Удаляют их максимально коротко, чтобы не оставлять пеньков.

Есть ещё одна очевидная выгода от обрезки: лишние ветки можно использовать как черенки для укоренения, следовательно, от одного здорового куста, купленного в питомнике, можно получить 3—4 новых.


Начиная с третьего года, ежегодно удаляют по три старые ветки. От молодых они отличаются цветом — чем темнее ветвь, тем она старше. Самые светлые побеги — это молодые, однолетние. Старые ветки сильно разрастаются и чаще поражаются вредителями. Удаляя их, достигают лучшей освещённости куста и санации растения.

Правила обрезки смородины

Есть несколько важных правил, которыми руководствуются при обрезке кустов смородины:

  1. Не оставлять пеньков, обрезать максимально близко к земле.
  2. Ветки удалять до ближайшей внешней почки.
  3. Побеги обрезать под углом 45о.
  4. Оптимальное расстояние среза от почки 5 мм.

Для обрезки кустов нужен хорошо наточенный секатор. Некоторые огородники рекомендуют дезинфицировать его после использования.

Садоводы считают, что куст смородины живёт не более 12–15 лет. Правильный уход, своевременная обрезка и подкормка обеспечат максимальную продуктивность смородиновому кусту в течение этого времени. В дальнейшем, если это действительно ценный сорт, размножают его черенками и выращивают уже новое растение. Дольше сохранять старые кусты, как правило, нецелесообразно.

Выбор сроков


Обрезка куста смородины требует много времени и определённых навыков. Весной рекомендуется удалять ветки после установления тёплой погоды, но до начала сокодвижения и распускания почек. Если приступить к обрезке позже, можно свести на нет весь урожай: проснувшиеся почки будут опадать, а при интенсивном сокодвижении обрезанное место хуже заживает и растение может заболеть.

Многие садоводы проводят обрезку осенью, после сбора урожая. У смородинового куста в это время ещё достаточно сил для восстановления, и растение хорошо зимует. Весной же проводят остальные работы, укладываясь в короткие сроки.

Весенняя обрезка

Во время весенней обрезки обращают внимание на вид куста. Смородина не должна быть очень раскидистой, поэтому наклонённые или лежащие на земле ветки удаляют в первую очередь. Также убирают побеги смородины, растущие внутрь и загущающие куст, пострадавшие от мороза, сломанные или сухие. Если по какой-то причине осенью отплодоносившие ветки не были удалены, это тоже делают весной.

Видео: весенняя обрезка и обработка кустов чёрной смородины

Осенняя обрезка

В зависимости от возраста кустов, обрезку осенью проводят разными способами. Обычно перед началом работы удаляют все листья, оставшиеся на ветках.

На молодых кустиках укорачивают верхушки центральных «нулевых» побегов на 20–25 см. В дальнейшем на обрезанных ветках закладывается больше плодовых почек, обеспечивается лучшая освещённость, а сами побеги лучше ветвятся. На следующий год урожай будет формироваться в центральной части, что облегчит уборку ягод.


На старых кустах смородины удаляют при необходимости больные и сломанные ветки, укорачивают их до сильных молодых побегов и поддерживают правильную форму.

Видео: способы осенней обрезки кустов разного возраста

Чёрная смородина — скороплодный кустарник, который наращивает зелёную массу очень быстро и может сильно загущаться, порой в ущерб урожайности. Правильное формирование смородины требует определённых навыков и знаний, однако овладеть ими может любой садовод. .

berrys.guru

Сезонная обрезка кустов черной смородины

Смородиновый куст плодоносит 15–20 лет. Первые три года ветки интенсивно растут, затем еще два – радуют урожаем, а потом стареют. Удаляя их, садовод стимулирует появление новых прикорневых побегов. Подрезание концов улучшает рост боковых ответвлений на оставленных ветках, этим повышается урожай, ведь цветковые почки куст закладывает на приросте текущего года. Следует удалять больные, поврежденные стеклянницей и сломанные побеги. Много массы — плохо, листьям не хватает света, ягоды в тени несладкие. Обрезка черной смородины весной и осенью – обязательный этап ухода за растением.


Формирование смородины черной

Осенняя обрезка

Приступают к работам сразу после того, как листья на смородине начнут желтеть. Кусты с еще зеленым убранством трогать нельзя – могут распуститься почки. Обрезку черной смородины осенью откладывать до опадения листьев не стоит потому, что вместе с опавшей листвой под кустами останутся яйца вредителей и споры грибка. Сначала вырезают ветки с черной или растрескавшейся корой, усыхающие, кривые. Побеги удаляются, если у основания есть серо-зеленые наросты лишайников.

Круглые, как мячики, почки сигнализируют, что в них живет почковый клещ. Их можно отщипнуть, если на побеге деформированных почек всего 1-3. При сильном заражении ветку удаляют у поверхности почвы.

Пеньки не оставляют, а срезы сразу присыпают растертым в порошок углем от костра или в таблетках. Одной хватит на 6-7 веток. С осени оставляют все здоровые стебли, откладывая прореживание на раннюю весну. Поврежденные мучнистой росой или тлей кончики побегов, кривые и тонкие, убирают осенью, не захватывая здоровую древесину. Обрезки сразу складывают в ведро, не оставляя на земле. Формирование куста и обрезка черной смородины весной – на схеме ниже.

Формирование смородины черной


Весенняя обрезка

Работы начинают обычно, когда снег сошел, но почва еще мерзлая. После распускания почек трогать кусты нельзя, ранки дольше затягиваются и растения беззащитны перед болезнями и вредителями. Старые и больные ветви удаляются осенью, а весной подрезают подмерзшие за зиму концы и убирают лишнее. Оставляют 10-12 веток, из которых 3 или 4 прошлогодние.

Некоторые садоводы при весенней обрезке смородины оставляют 15 веток. Урожайность при этом немного выше, но уменьшается размер ягод. Если для красной и белой смородины, которую собирают кистями, компромисс возможен, то на черной и золотистой, у которых каждую ягодку срывают отдельно, загущение только во вред. К тому же двух- и трехлетние веточки имеют разветвления, куст будет страдать от недостатка света в центральной части, а плодовые почки станет закладывать только на верхушках.

Обрезка побегов красной смородины

Плодоносящие кусты чрезвычайно живописны – рубиновые гроздья горят на фоне темной листвы. Чтобы собирать обильный урожай крупных и сладких ягод, нужно внимательно следить за здоровьем посадки и вовремя оздоравливать. Удаление старых, сломанных, больных веток дает шанс растению плодоносить на протяжении 5 лет. Культура любит циркулирование воздуха в массе ветвей. В продуваемом кусте меньше вероятность заражения паразитами, а зреющие ягодки впитывают больше солнечного света.

При работе с красной смородиной рекомендовано придерживаться следующих правил:


  1. Верхушки 2-3-летних побегов трогать нельзя, поскольку на них завязывается основной урожай.
  2. Срез проводят, отступая от почки 5 мм вверх и держа секатор под углом 45°.
  3. Чтобы куст хорошо плодоносил и одновременно рос и развивался, нужно оставлять побеги разных возрастов, но не старше 6 лет.
  4. Боковые обрезают вполовину на внешнюю почку. Эта манипуляция даст дополнительное ветвление.
  5. Неправильно растущие ветки (внутрь, вниз) удаляют.

Формирование смородины черной

Оптимальное время для обрезки красной смородины – весна. Нужно успеть провести все работы до начала сокодвижения. Весенняя обрезка проводится трех видов – санитарная, омолаживающая и формирующая.

Вид обрезки Алгоритм работы
Омолаживающая Вырезают старые, сломанные ветки, покрытые лишайником. Секатор держат перпендикулярно и делают срез у самой почвы. Пенек обрабатывают садовым варом. Затем под куст вносят подкормку и обильно проливают
Формирующая Придают кустам аккуратную, одинаковую форму. Растущие близко оформляют в виде овала. Оставляют побеги разного возраста, удаляя лишь старые и больные
Санитарная Проводится на протяжении всего сезона. Удаляют плохие, пораженные болезнями растущие внутрь куста, мешающие другим. Старюатся проредить центр куста для проникновения солнца и воздкха

Особенности обрезки белой смородины

Она имеет очень мощную корневую систему и плодоносит при хорошем уходе до 5 лет. Во время обрезки спиливают 6-7-летние ветки у самых корней. Пеньки не оставляют, поскольку в них могут поселиться вредители. Куст прореживают до пробуждения почек, затем летом после снятия урожая и поздней осенью. Весной желательно проредить крону для доступа воздуха и света.

Самые урожайные ветки у смородины с прозрачными ягодами (красной, белой, розовой) — пятилетние. Плодовые почки расположены в центральной и верхней части побега, но на концах они растут большими группами, поэтому здоровые, не поврежденные морозами кончики не трогают. Но если надо — вырезают боковые ответвления. Ветки отставляют до 6-летнего возраста.

Формирование смородины черной

Обрезка саженцев при посадке

При осеннем высаживании их обрезают весной. При весенней удобнее сделать это перед посадкой. Над землей оставляют не больше пяти почек. Если их на саженце 6 или 7, верхушку не обрезают. Подмерзшие концы удаляют с захватом здоровой древесины на 1 см.

Формирование молодых растений


На второй год после посадки кусты смородины растут очень активно, молодые ветки достигают высоты 80 см и более в зависимости от сорта. Чтобы спровоцировать рост боковых побегов, подрезают на 1/3 высоты однолетние, идущие от корня. Ответвления, которые выросли на заглубленных в почву при посадке веточках, не укорачивают. Отличить их просто: прирост заметно слабее.

[box type=”bio”] Важно правильно обрезать ветку. Если над почкой оставить большой пенек, срез зарастать будет медленно, может загнить. Если обрезать слишком близко к почке, ветвь почувствует нехватку влаги и питания, на растущий из нее побег набросятся вредители. Обрезать надо под углом, на 5 мм выше места роста почки.[/box]

На уровне почвы удаляют слабые, сломанные, а также те, что растут близко к земле, если их не планируют применить для получения отводков. Кроме обрезки, выщипывают лишние побегов в начале роста.

Формирование смородины черной

Исправление старых и запущенных кустов

Омоложение смородины проводят по-разному. Например, куст мысленно разделяют пополам и в одной части вырезают все ветки старше года, оставляя 3-4 сильных молодых побега. На другой стороне оставляют только лучшие из тех, которым 2-3 года. Возраст определяют по цвету коры в нижней части стебля — она коричневая, а не серая или черная.

На следующий год снова появляются крупные ягоды, конечно, если куст здоров и сбалансировано подкормлен. Но брать с них черенки для укоренения, тем более делить куст на части и рассаживать не стоит. Еще на протяжении 4-5 лет он будет радовать урожаем.

Если достались сильно запущенные, давно не обрезавшиеся кусты, поступают так:

  • В первый год весной вырезают все ветки старше двух лет, а также те, что наклонены к земле.
  • В мае начнется активный рост молодых побегов из почвы. Когда они вырастут на 12-15 см, выбирают 3–4 самых сильных. Остальные аккуратно выламывают или вырезают как можно ниже.
  • На следующий год оставляют на кусте 3 мощных трехлетки, а молодых – четыре. Остальные убирают.

Формирование смородины черной

Отходы в дело

Нарезать черенки для размножения можно с сильных, урожайных кустов. Ветка должна быть однолетней, без разветвлений, а с 2-летней берут однолетний прирост. С 3-летних побегов, даже очень сильных, черенки не нарезают. Осенью их сразу сажают в школку, где они будут расти в следующем году. Полученные при весенней обрезке черенки укореняют в банке с водой. После высадки в грунт они потребуют внимания и своевременного полива, а иногда и притенения.

Особый случай: смородина на штамбе

Некоторые высокорослые сорта этой ягоды, чаще красной, реже золотистой, формируют в виде деревца. Для этого выбирают один сильно развитый молодой побег, а остальные вырезают. Макушку прищипывают в конце июня — начале июля. Куст дает боковые веточки, верхушки которых подрезают весной. Удаляют загущающие и поврежденные вредителями ветки, подравнивают форму кроны. Все прикорневые побеги вырезают.

Смородина на штамбе декоративна, правда, урожай заметно уступает кусту того же сорта при обычной обрезке. Но ягод в кисти больше, сами гроздья длиннее, а ягоды крупнее и слаще. Минус такой красоты — недолговечность, 4-5 лет – и ветка стареет. Ствол можно спилить, а на следующий год снова начать формировать деревце из молодого побега.

Это дело хлопотное, но необходимое. Более подробно и наглядно тонкости обрезки смородины весной для начинающих садоводов показаны на видео. Правильно сформированные кусты являются не только украшением сада, но и дают обильный урожай.

ogorodbum.ru

332 (357x260, 9Kb)
Формирование черной смородиныОсобенности роста и плодоношения. Куст черной смородины состоит обычно из 10 — 15, а иногда даже из 25 разновозрастных прикорневых ветвей. В кусте различают такие ветви и побеги.

Побеги нулевого порядка — новые сильные побеги, вырастающие из почек, размещающихся на подземных стеблевых частях. Их называют также побегами возобновления. В год отрастания они обычно не имеют разветвлений и отличаются светлой окраской коры.

Прикорневые (нулевые) ветви, развившиеся из побегов нулевого порядка.

Волчковые ветви, развившиеся из волчковых побегов, отрастающих на многолетней древесине старых скелетных ветвей.

Ветви первого, второго, третьего и т. д. порядков ветвления. Часть почек на прикорневой или волчковой ветви прорастает, образуя ветви первого порядка ветвления, на которых вырастают ветви второго порядка и т. д.

Плодовые веточки — короткие образования, несущие на себе урожай. У черной смородины плодовые веточки отмирают после 1 — 2 плодоношений.

На нулевом побеге выделяют три зоны: зона роста — нижняя часть побега, на которой в дальнейшем развиваются сильные ростовые побеги скелетного типа; зона роста и плодоношения — средняя часть побега, несущая на себе ростовые и хорошо развитые цветковые почки; зона плодоношения — верхняя часть побега, где большинство почек цветковые.

Они расположены сближенно и развиты хуже, чем одиночные почки в средней части ветки. У ветви, своевременно закончившей вегетацию, верхушечная почка, как правило, ростовая. В условиях средней полосы нередки случаи, когда верхушки побегов нулевого порядка не вызревают и в суровые зимы обмерзают. Это происходит из-за того, что у смородины две волны роста скорее не исключение, а правило. Первая волна длится с начала вегетации до конца июля, а вторая с середины — конца августа до глубокой осени.

В год отрастания нулевые побеги достигают в длину почти метра. На следующий год рост значительно ослабевает, а к 5 — 7-летнему возрасту едва достигает нескольких сантиметров. В этот период появляются сильные волчки из спящих почек, размещающихся у основания ветвей (спящие почки у смородины сохраняют способность к пробуждению в течение 8 — 10 лет). Продуктивный период ветвей из волчковых побегов короче, чем веток, развившихся из побегов нулевого порядка.

Цветковые почки черной смородины вегетативно-генеративные, или смешанные. При хорошем росте из такой почки развивается кисть цветков и один, реже 2 — 3 побега замещения.

Черная смородина плодоносит на однолетней древесине (при ростах прошлого года) и на плодушках. Наиболее обильный и качественный урожай формируется на приростах первого и второго порядков ветвления длиной 30 — 40 см. На приростах меньшей длины и более высоких порядков ветвления урожайность высокая, но качество ягод низкое.

Плодовые веточки у черной смородины недолговечны. На четырехлетних плодушках размещается не более 5% урожая, а пятилетние плодоносящие плодушки почти не встречаются. Поэтому нужно вырезать старые малопродуктивные ветки. Особенно быстро отмирают плодушки в затененных местах.

По характеру роста и плодоношения сорта черной смородины условно разделены на три группы.

К первой относятся сорта с хорошей побеговосстановительной, но слабой побегопроизводительной способностью. Они каждый год дают много побегов нулевого порядка, но почти не образуют сильных боковых разветвлений второго и третьего порядков. Плодушки у сортов этой группы недолговечны: плодоносят всего 1 — 2 раза. Одна из основных задач обрезки — усилить ветвление.

Вторую группу образуют сорта со слабой способностью образования прикорневой поросли, из-за чего трудно формировать куст с требующимся количеством разновозрастных ветвей. Однако ветви смородины этой группы сортов обладают хорошей побегопроизводительной способностью. Они образуют много боковых скелетных и полускелетных разветвлений первого, второго и третьего порядков. Продуктивный период плодушек и нулевых ветвей несколько дольше, чем у сортов первой группы.

В третью группу включают сорта со средней побегопроизводительной и средней побеговосстановительной способностью. Они каждый год образуют умеренное количество ветвей, которые в дальнейшем хорошо ветвятся. Плодовые веточки сравнительно долговечны.

Формирование и обрезка

Задача формирующей обрезки заключается в создании куста, состоящего из определенного количества разновозрастных веток. Количество определяется схемой размещения, системой ухода и способом уборки урожая. Чем интенсивнее насаждение, тем меньше веток в отдельном кусте и тем больше кустов на единице площади. Так, при разреженных посадках допускается 3 — 4 ветви одного возраста в кусте, при загущенных – 1 — 2.

В связи с тем что черная смородина плодоносит главным образом на молодой древесине, вторая задача обрезки — стимулирование ежегодного появления достаточного количества нулевых побегов и своевременная замена ими стареющих, малопродуктивных веток, а также усиление ветвления и увеличение длины приростов (а следовательно, и длины плодоносящей части).

Третья задача обрезки — не допускать загущения кустов и нормировать нагрузку урожаем. Это позволит при достаточно высоких урожаях получать ягоды высокого качества.

Первую обрезку кустов черной смородины делают перед посадкой. Обрезают каждое разветвление саженца, оставляя лишь по 2 — 4 хорошо развитые почки. Формирование куста длится около 4 — 5 лет. В хорошо сформированном кусте должно быть по 1 — 3 скелетные ветви различных возрастов, считая от нулевых побегов до пятилетних ветвей, подлежащих удалению, причем самых молодых ветвей должно быть на 1 — 2 больше, а самых старых на 1 — 2 меньше.

Чтобы создать такой куст, необходимо ежегодно, начиная с первого года после посадки, оставлять 3 — 4 наиболее сильных, хорошо расположенных нулевых побега. Все лишние побеги, в первую очередь слабые, поврежденные и возникающие в местах загущения, удаляют. У оставленных побегов срезают невызревшие верхушки. Если нулевых побегов развивается мало, их появление стимулируют вырезкой 1 — 2 наиболее старых веток.

Чтобы вызвать ветвление, нулевые побеги укорачивают. Степень укорачивания определяется способностью сорта к побегообразованию. При очень плохой побегообразовательной способности нужно укорачивать побег почти на 1/2 длины.

Если куст хорошо сформирован, обрезка его проста. Здесь нужно лишь своевременно (ежегодно) вырезать старые (5 — 6-летние) ветви, утрачивающие способность к росту, а следовательно, и к плодоношению. Удаляют также поломанные, больные, усыхающие, загущающие и лишние нулевые побеги.

Если куст долго не обрезали, образуется много старых, непродуктивных, загущающих ветвей. Молодые ветви в основном волчкового происхождения. Чтобы возвратить кусту продуктивность, нужно в первую очередь проредить его, вырезав малопродуктивные ветви. Вызвать путем дополнительной (если есть необходимость) обрезки появление нулевых приростов. При очень большом загущении восстановительную обрезку проводят в течение 2 — 3 лет.

Обрезая черную смородину, нужно следить, чтобы не остались пеньки и не было чрезмерного загущения основания куста. В то же время нельзя слишком увеличивать основание куста, особенно если на плантации собираются проводить механизированную уборку.

В летней обрезке черная смородина не нуждается. Вырезать ветки лучше поздней осенью или рано весной. Первое предпочтительнее.

Возможна механизированная обрезка смородины, при которой раз в 5 — 6 лет скашивают всю надземную часть на уровне почвы. Урожайность восстанавливается через 2 — 3 года. Плантация очищается от многих вредителей и болезней..
Источник: http://indasad.ru/yagodnye-kustarniki/374-formirovanie-i-obrezka-chernoj-smorodiny

www.liveinternet.ru

Формирование куста крыжовникаФормирование куста крыжовника

Пока кусты крыжовника не вступили в пору полного плодоношения, необходимо вырастить сильные кусты, способные давать высокие урожаи ягод.

Для формирования кустов крыжовника обрезку их начинают с момента посадки. Через год при хорошем росте удаляют слабые веточки, идущие от основания кустов, а 3-4 наиболее сильных побега обрезают наполовину. В результате на следующий год от основания куста, а также из оставленных на однолетних побегах боковых почек вырастут хорошие, сильные побеги, дающие начало сильным кустам. Если слабые побеги, образовавшиеся в первый год жизни куста, будут оставлены без обрезки, то на них разовьются слабые боковые веточки. Урожай на таких кустах будет слабый, он может быть высоким лишь со временем, когда кусты под влиянием дальнейшей хорошей обработки и обильного удобрения окрепнут.

На втором и третьем году жизни крыжовника вырезают все слабые, а также искривленные, больные и пораженные тлей ветки. Молодых побегов в зависимости от сорта ежегодно оставляют от 5 до 8. Таким образом, создается мощный куст, способный дать обильный урожай. Все мелкие побеги надо вырезать, а оставлять на замещение 5—8 наиболее сильных, в зависимости от состояния куста.

На увеличение количества побегов в засушливые годы оказывают влияние осенняя поливка и хороший уход за кустами во вторую половину лета. Для усиления роста побегов в длину необходимо с весны применять агротехнику, способствующую сохранению влаги в почве, если возможно, в засушливые годы поливать участок в конце мая — июне.

Как формировать куст смородины

Цель формирования смородины заключается в создании мощного куста, состоящего из 15—20 ветвей различных возрастов, расположенных по возможности дальше одна от другой.

К формированию кустов приступают с начала посадки смородины на плантации:

  • Слабые ветви у саженца удаляют, а сильные обрезают, оставляя их длиной 5 см с двумя — тремя хорошо развитыми почками.
  • К концу лета из оставшихся на обрезанных ветвях почек разовьются несколько прикорневых побегов (нулевого порядка). Из них 4—6 наиболее сильных и удаленных друг от друга следует оставить для создания куста, остальные вырезать.
  • На следующий после посадки год из боковых почек ветвей разовьются боковые побеги (первого порядка), верхушечная почка даст побег, не уступающий по длине боковым ответвлениям, из спящих почек надземной и подземной части вырастут новые прикорневые побеги.
  • С последними поступают так же, как и в предыдущем году, то есть 4—6 наиболее сильных оставляют, а остальные удаляют.

К концу второго года куст будет состоять из 4—6 однолетних и такого же количества двухлетних ветвей. Если на второй год после посадки новые прикорневые побеги не образуются или их возникает недостаточно, необходимо срезать одну-две ветки у основания. Такая обрезка вызывает пробуждение спящих почек, находящихся на нижней части ветвей, и образование новых прикорневых побегов. Для лучшего ветвления (получения сильных однолетних приростов) со второго года применяют обрезку однолетних приростов и прикорневых (нулевых) побегов.

У сортов, хорошо ветвящихся (Голиаф, Боскопский великан), обрезают только верхнюю часть прикорневых веток и боковых однолетних приростов первого и второго порядка, где почки размещены густо. Сорта, слабо ветвящиеся, необходимо обрезать сильнее, удаляя прикорневые побеги на треть длины, боковые ветки первого и второго порядков — на одну четвертую. Однолетний боковой прирост верхней части основного стебля и его верхних ответвлений первого порядка прищипывают. На 4—5-й год после посадки образуется куст с 15—20 сильными ветвями различного возраста. На этом формирование куста смородины заканчивается.

Обрезку и прореживание куста черной смородины проводят рано весной до набухания почек и начала сокодвижения.

dacha-vprok.ru

Формирование смородины черной

Все начинается с черенка

Смородина, сформированная в виде дерева, образует мощную корневую систему и развитую структуру ветвей. Начинать все надо с черенков, которые заготавливают рано весной. Для черенкования годятся верхние части побегов, которые без ветвей.

Заготавливая черенки, надо учитывать, что нижняя треть будет закопана в землю, а сверху останется кусок черенка с тремя-четырьмя почками. Надо следить за тем, чтобы эти почки были равномерно расположены по окружности черенка, тогда и ветви получатся равномерные, а не с одного бока.

Каждый черенок заглубляют в землю на треть длины. Землю вокруг уплотняют и сразу же заливают водой. В течение всего укоренения надо поддерживать почву влажной, в чем может помочь мульча. Все накрывают нетканым материалом и убирают его, только когда на саженцах появятся листочки. Это говорит о том, что саженцы укоренились и нужда в укрытии отпадает.

Год за годом

В первый год к осеннему листопаду надо вырастить кустики в виде трех-четырех веточек. Они появятся из тех почек, которые мы оставили на черенках. Часть саженцев, на которых меньше трех веточек, выбраковываются. На зиму черенки не укрываем, так как смородина − морозостойкое растение и выживает даже после сильных морозов.

Весной будущие деревья окончательно формируют. Провести формировку надо до распускания почек, то есть рано весной. На каждой веточке оставляют по три-четыре почки, лишние обрезаются. Из каждой почки потом вырастет плодовая ветвь, на которой и появляются многочисленные крупные ягоды.

Сразу после обрезки саженцы пересаживают на постоянное место. При пересадке следят за тем, чтобы стволик не был сильно заглублен в почву. Если не досмотреть, то урожайность заметно снизится.

После посадки кустики обильно поливают. Так как воздух для корней вреден, надо водой уплотнить почву. Между деревьями расстояние должно быть не меньше двух метров. Хотя саженцы небольшие, и такое пространство кажется чрезмерным. Но со временем деревья его займут полностью.

Ко второй осени на деревце уже сформируются толстые стволики и скелетные ветви. В таком виде деревья уходят на зимовку и на третий год уже дают приличный урожай.

Бахрома из ягод

На четвертый год деревца уже достигают в высоту полутора метров, и ягоды перед сбором представляют сплошную бахрому на нижних ветвях. Ветви под тяжестью ягоды могут сгибаться. С пятого года деревца дают максимальный урожай, до 8 кг с дерева. Урожаи собирают до восьмого года жизни. Потом урожайность снижается, и к 12 годам деревца желательно заменить.

Смородиновые деревца очень привлекательны внешне. Такое растение может служить украшением любой усадьбы, не говоря уже о его практической пользе.

источник

Формирование смородины черной

zakustom.com

Обрезку начинают сразу же после посадки. Это необходимо для того, чтобы привести в соответствие надземную часть саженца с нарушенной корневой системой после выкопки из питомника, вызвать развитие сильных боковых разветвлений и ускорить формирование куста с нужным числом разновозрастных ветвей. У саженца обрезают каждый побег, оставляя только две—четыре хорошо развитых почки.

Как правильно обрезать кусты черной смородины до плодоношения. В течение последующих двух-трех лет каждый год у основания куста вырезают лишние однолетние прикорневые побеги. Для формирования куста оставляют только три-четыре хорошо развитых и удобно расположенных побега (рис. 1), и в первую очередь удаляют самые слабые, загущенные и пораженные вредителями и болезнями.

Формирование смородины чернойРис. 1 Обрезка куста черной смородины: а – после посадки; б – на второй год; в – на третий; г – на четвертый

Сколько ветвей должно быть в правильно сформированном кусте черной смородины. Формирующую обрезку заканчивают на четвертый-пятый год. В хорошо сформированном кусте должно быть 10—15 скелетных ветвей всех возрастов (примерно по две—четыре ветви каждого возраста, рис. 2), причем однолетних оставляют на одну-две больше, а четырех- пятилетних — на одну-две меньше.

Формирование смородины чернойРис. 2 Правильно сформированный куст черной смородины с разновозрастными ветвями: О — однолетние прикорневые побеги нулевого порядка. Цифры означают возраст ветви. Цветом показаны удаляемые ветви

Особенности обрезки плодоносящего куста черной смородины. В плодоносящем кусте ежегодно вырезают стареющие пяти- шестилетние малопродуктивные ветви, учитывая их состояние и продуктивность. Если более старая ветвь хорошо развита, удачно расположена, имеет сильные приросты с крупными цветковыми почками, ее можно оставить еще на год. Если более молодая ветвь слабо развита, затенена и на ней мало плодоносящей древесины, то ее вырезают в первую очередь. Вырезают все лишние нулевые побеги, в первую очередь слабые и больные, оставляя лишь пять-шесть сильных, равномерно расположенных однолетних прикорневых побегов для возобновления куста.

У старых, но еще сохранивших продуктивность ветвей проводят обрезку на многолетнюю древесину, то есть удаляют концевые части с ослабленным приростом и слабыми плодовыми веточками до сильного бокового разветвления.

Признаки, по которым можно определить, что ветви черной смородины устарели. На старых ветвях кора темно-бурая, приросты очень слабые (менее 10—15см), почки развиты слабо, плодовые веточки хотя и многочисленные, но в большинстве своем отмирающие и сухие.

Особенности обрезки красной и белой смородины. У красной и белой смородины плодовые веточки расположены скученно, чаще на границе разновозрастного прироста. Скелетные ветви более долговечны, чем у черной смородины, хорошо растут и сохраняют продуктивность до шести—восьми лет. Кусты красной и белой смородины надо формировать также из ветвей разного возраста.

Многие сорта этих видов смородины склонны давать большое количество прикорневых побегов, поэтому все лишние и загущающие побеги надо удалять, оставляя только три—пять однолетних побегов для замещения. Однолетние приросты у плодоносящих ветвей укорачивать не следует, это может привести к снижению урожая. Пяти- шестилетние ветви с ослабленным ростом омолаживают обрезкой на сильное боковое разветвление, а ветви старше семи-восьми лет, потерявшие свою продуктивность, вырезают у основания.

Отличия обрезки крыжовника от обрезки смородины. При обрезке крыжовника стремятся создать куст с разновозрастными, хорошо развитыми и удачно размещенными ветвями. Сорта крыжовника с недолговечными плодовыми образованиями (типа Смена) обрезают так же, как и черную смородину. У сортов с долговечными скелетными ветвями (Русский, Юбилейный) ветви удаляют в более старшем возрасте. Кроме того, у крыжовника в большей степени применяют омолаживающую обрезку скелетных ветвей и прореживание загущающих нулевых побегов таким же образом, как и у красной смородины.

В какие сроки можно обрезать смородину и крыжовник. Лучший срок обрезки кустов — весенний период, до распускания почек. Поскольку у черной смородины и крыжовника почки распускаются рано, то и период выполнения обрезки значительно сокращается. Поэтому часть работ по обрезке целесообразно перенести на осенний период. В этом случае с ранней осени (сразу после сбора урожая) и до наступления зимы удаляют старые отплодоносившие ветви, а также все лишние загущающие побеги, вырезая их у самого основания. Весной проводят детальную обрезку.

sam-stroy.info

Для чего необходима обрезка черной и красной смородины

Кусты красной и черной смородины подлежат обрезке не для того, чтобы придать им красивый декоративный вид, а с целью увеличения показателей урожайности.

Обрезка, которую проводят осенью, позволяет добиться следующих результатов:

  • значительно увеличивает количество собранного урожая с кустов;
  • увеличиваются размеры и вкусовые качества плодов, так как удаляются старые побеги, мешающие росту и урожайности молодых;
  • обрезанные кусты более разрежены, к побегам проникает больше солнечного света, урожайность кустов лучше, а к плодам поступает большее количество витаминов;
  • с помощью обрезки кусты смородины омолаживаются, и их срок плодоношения можно увеличить на 15 – 20 лет;
  • стимулируется приток минеральных веществ и витаминов к побегам, на которых вызревает урожай;
  • своевременно проведенная обрезка – это профилактика вероятных заболеваний и от появления «вредных» жучков на побегах;
  • быстрее восстанавливаются силы у ягодных кустарников;
  • растения активнее развиваются;
  • стимулируется рост почек, находящихся в почве, из которых в новом сезоне появятся молоденькие побеги. Они быстрее ветвятся, на старых ветках интенсивнее растут свежие побеги. Так кусты меньше загущиваются, а ягоды вырастают более крупными.

Особенности обрезки смородины по годам

Для огородников-новичков следует знать, что обрезка кустов смородины отличается по годам. Саженцы этого кустарника высаживают на постоянное место обычно в годовалом возрасте. Побеги у таких саженцев укорачивают на 2 – 3 почки. А в следующие пару – тройку сезонов проводится формирующая обрезка, во время которой удаляются лишние побеги, растущие от корней, при этом оставляют парочку самых сильных веток, расположенных симметрично относительно центра куста. Такую обрезку проводят первые 5 лет.

Наибольшее плодоношение кустов красной и черной смородины наступает на 6 – 7 годы. В этот период на каждом кусте должно быть не более 15 побегов, но по возрасту разных. Старые ветки, которые еще хорошо плодоносят, не обрезают полностью, а укорачивают – обрезают верхушки, не дающие прироста и урожая. Эти верхушки только отбирают питательные вещества у плодоносящих веток. Однако нельзя одновременно удалять все старые ветки, необходимо удалять их постепенно, дожидаясь, пока подрастут молодые побеги.

После 6 года у смородины удаляют все старые ветки, обрезая их под корень. Так проводится омолаживание кустов. Также удаляются побеги, идущие от корневой шейки, все стебли, лежащие на земле, высохшие, заболевшие или замерзшие в течение зимы.

Как обрезать смородину осенью: технология и схема

Любой из сортов черной или красной смородины требует хорошей освещенности, только тогда плоды будут крупными и сладкими. Обычно кусты этой ягодной культуры обрезают осенью.

Причем проводить эту процедуру следует в начале или середине осени, чтобы кусты успели «придти в себя» до наступления холодов. Ослабленные обрезкой кусты не смогут противостоять морозам и могут просто вымерзнуть.

Обрезать кусты следует по следующей схеме:

  • главная цель подобной процедуры – препятствовать загущению куста, чтобы все побеги получали достаточно света, и к ним был доступ воздуха. У куста старше 5 лет должно быть 5 – 6 взрослых стеблей, идущих от корней. Их возраст должен составлять 4 – 5 лет;
  • обрезать кусты в осенний период следует от уровня земли – избавиться от старых веток, возраст которых более 6 лет. Пусть даже у них хорошо растут боковые ветки, однако плодоносить с каждым годом они будут все меньше. А отбирать у молодых побегов питательные вещества станут по-прежнему;
  • побеги, вырастающие за данный сезон, необходимо удалять. Оставляют их только тогда, когда кустарник уже слишком старый, и плодоносить он будет еще год – другой. Но лучше такой куст удалить совсем, а из молодых побегов нарезать черенки для последующего укоренения. Еще один плюс осенней обрезки – это получение хороших черенков, которые за осенний период прекрасно укоренятся;
  • затем обрезают боковые побеги, выросшие за два последних сезона. Цель такой обрезки – осветлить куст. Те молодые побеги, которые недостаточно мощные, также лучше удалить, чтобы не загущать куст;
  • верхушки побегов у этих ягодных кустов не удаляют, чтобы на них формировались почки – основа для будущего урожая. Концы побегов удаляют, если на них есть признаки болезни или заражения «вредными» жучками, либо верхушки слишком тонкие и могут не пережить зиму.

После 6 года у смородины удаляют все старые ветки, обрезая их под корень

При обрезке кустов смородины можно прижать 2 – 3 молодых побега к земле, присыпать грунтом и регулярно поливать. В следующем сезоне на концах таких веток будут хорошо укоренившиеся саженцы, которые аккуратно отделяют от материнского побега и пересаживают на постоянное место.

Как правильно подрезать смородиновые кусты весной

Весной обычно плановую обрезку не делают, чтобы не ослаблять их. Иначе эта ягодная культура будет плохо расти и не даст хороший урожай. Формирование кустов смородины весной делают только в том случае, если подобную процедуру не удалось сделать в течение осени.

Однако весной обрезку смородины проводят. Цель такой процедуры – удаление старых, засохших или поврежденных морозами веток. Такую обрезку проводят ранней весной, когда почки на кустарнике только начали набухать, но молоденькие листочки еще не появились.

Основные причины проведения весенней обрезки кустарника:

  • такая процедура обеспечивает нужные условия, чтобы получить хороший урожай;
  • удаление лишних побегов позволяет кустам регулярно обновляться. Ведь хороший урожай ягод появляется на побегах не старше 5 лет, а затем количество плодов сокращается;
  • удаление старых веток стимулирует рост новых побегов;
  • эта процедура выполняется для того, чтобы кустарник не ослаблялся. На старых, подмерзших ветках быстрее размножаются вредители, такие ветки – благоприятная среда для развития заболеваний. Если весной не удалить лишние побеги, то к середине лета кусты будут сильно загущены, и в центр куста не будет проникать солнечный свет. Тень внутри куста неблагоприятна для созревания урожая.

Весной обычно удаляются побеги, которым не больше года, оставляя всего 3 – 4 таких побега. Также срезают верхнюю часть молодых веточек на 2 – 3 почки, чтобы стимулировать рост боковых побегов на более старых ветвях.

Весной обрезку смородины проводят с целью удаления старых, засохших или поврежденных морозами веток

Уход за растениями после обрезки

Обрабатывать кустарники можно не только химическими препаратами, но и использовать народные методы. Главная задача подобной обработки – предотвращение заболеваний и уничтожение вредителей.

Смородина может подвергаться следующим заболеваниям:

  • на листве могут появляться пятна;
  • побеги могут усыхать;
  • антракноз;
  • мучнистая роса.

Обрезка смородины – не слишком сложный процесс

Кроме того, на эти кустарники могут нападать тля или клещи. Эти вредители не только портят листву и побеги, но и могут являться переносчиками различных болезней. Чтобы не допустить заражения этой ягодной культуры заболеваниями и не допустить появления вредителей, осенью обязательно проводят обрезку, в процессе которой обязательно удаляются поврежденные ветки и листва, а также слабые или больные побеги. Все зараженные части кустарника подлежат немедленному сжиганию.

В случае если на этих ягодных кустарниках обнаружены признаки заболевания или поражения вредителями, кусты следует обработать химическими препаратами (карбофосом, фосфамидом, серой или другими аналогичными препаратами).

moyadacha.temaretik.com

Формирование куста черной смородины определяется особенностями его постепенного роста. Вначале из прикорневых почек, которые находятся в зоне корневой шейки у поверхности почвы, отрастают однолетние прикорневые побеги или побеги замещения, их число зависит от особенностей сорта смородины и возраста куста. Именно прикорневые побеги служат первоосновой формируемого куста. Его формирование происходит нормально, когда имеется достаточный выбор побегов возобновления, поскольку для скелетных ветвей следует отбирать только здоровые и хорошо развитые однолетние прикорневые побеги. На 2-й год эти побеги сами начинают ветвиться, образуя однолетние побеги первого порядка. Еще через год уже побеги первого порядка образуют новые побеги второго порядка. На кусте черной смородины может быть 3–4 таких порядка ветвления, поэтому он состоит из ветвей различного возраста – до 10–12 ветвей на куст в первые годы жизни растения. Обычно самые сильнорослые побеги вырастают в возрасте 3–4-х лет, а стареющий куст резко утрачивает способность формировать прикорневые побеги.

Цветочные почки черной смородины обычно смешанного характера, они образуются на однолетней древесине тех приростов, которые выросли в предшествующем сезоне. Почки дают начало и цветкам, и вегетативным образованиям – это побеги замещения в виде плодовых веточек. Некоторая часть урожая образуется именно на плодовых веточках, хотя они недолговечны и отмирают после 2–3-х плодоношений. В силу этих особенностей черной смородины, максимальный урожай ягод хорошего качества можно ожидать на приростах первого и второго порядков ветвления длиной около 30–40 см. По мере отмирания, длина этих приростов уменьшается, объем урожая еще может быть высоким, но качество ягод заметно ухудшается.

Формировочную обрезку куста черной смородины следует производить для улучшения его формы и постоянного освежения растения, а также для того, чтобы куст не загущался излишне. Формировку растений нужно выполнять исходя из их состояния, сортовых особенностей роста и плодоношения. Некоторые сорта дают очень много нулевых побегов, другие – слишком мало, у третьих сортов бывает среднее количество побегов. Сорта также различаются и по ветвлению побегов. На ветках одних возникает много боковых разветвлений, другие очень скупо образуют ответвления, тогда как третьи образуют умеренное число боковых разветвлений.

Лучший срок обрезки куста – весна, период до распускания почек. Но этот срок краток, так как почки черной смородины распускаются очень рано. Поэтому обрезку лучше всего провести в 2 этапа: основную работу выполнить поздней осенью, а ранней весной обрезать подмерзшие или поломанные за зиму верхушки веток. Верхушки нулевых веток черной смородины нужно обрезать, учитывая сортовую особенность их ветвления. Можно всю обрезку выполнить весной, но в условиях климата Средней полосы это даст несколько худший результат, чем осенью. Летом черную смородину обрезать не надо.

К обрезке лучше приступить сразу после посадки саженца, хотя кустик очень мал – всего 2–4 веточки. Это делают для того, чтобы уравновесить его надземную часть с нарушенной корневой системой после выкопки из почвы питомника и активизировать развитие сильных боковых разветвлений. У саженца оставляют всего 3–4 основные ветви, каждую из них обрезают, оставляя только 2–4 хорошо развитые почки (рис. 47).

Рис. 47. Обрезка саженца черной смородины сразу после посадки

На 2-й год после посадки черной смородины новые кусты можно не обрезать. Рано весной только укорачивают верхушки всех сильных веток второго порядка так, чтобы на каждой из них осталось по 4–8 почек. Удаляют исключительно слабые однолетние побеги и те ветви, которые полегли на землю. Иначе они помешают обрабатывать землю под смородиной (рис. 48).

Рис. 48. Обрезка верхушек сильных веток второго порядка

Через год после первой обрезки от корней 2–3-летнего кустика отходят несколько прикорневых побегов или нулевые ветки. Позднее они послужат кусту остовом, на котором сформируются все разновозрастные побеги последующих порядков, приносящие урожай. На 3-й год сильные однолетние побеги и многолетние ветви укорачивают на треть для увеличения числа боковых ответвлений и усиления их роста, а также удаляют все слабые однолетние побеги, поломанные и больные ветки смородины (рис. 49).

Рис. 49. Обрезка на треть ветвей и побегов черной смородины на 3-й год

Ежегодно в течение последующих 2–3-х лет вырезают у основания куста лишние однолетние прикорневые побеги, загущенные или пораженные вредителями и болезнями ветки. Для формирования куста оставляют только 3–4 самые сильные нулевые ветки, которые хорошо развиты и удобно расположены. Хотя для страховки на случай сломов ветки и иных повреждений в зимнее время можно оставить 1–2 лишние нулевые ветки, а в будущем подкорректировать численность. При слабом ветвлении прикорневых веток этот процесс следует стимулировать, укорачивая ветки – чем слабее ветвление, тем сильнее укорачивать ветку (рис. 50).

Рис. 50. Обрезка куста черной смородины: 1 – на 3-й год после посадки; 2 – на 4-й год после посадки

На следующий год тем же методом обрезают 3–4-летние кусты. Весной, после осмотра куста, удаляют все слабые, поломанные или поврежденные, а также лишние нулевые ветки. После санитарной обработки куста оставляют не более 4–5-ти самых сильных нулевых веток.

Формирующую обрезку куста можно завершить через 4–5 лет, ежегодно пополняя его новыми ветками. Оптимальный вариант формировки – это наличие в кусте по 2–4 ветки каждого возраста (от 1-го года до 5-ти лет).

Когда куст смородины полностью сформирован, у него должно быть 10–15 скелетных ветвей разного возраста, растущих из основания. Далее каждый год при обрезке оставляют в кусте 2–5 здоровых, наиболее сильных прикорневых побегов, равномерно расположенных в кусте. Желательно, чтобы основание куста было шире, тогда лучше используется его площадь и не загущается середина куста. После санитарной обрезки оставляют на 1–2 больше однолетних ветвей и на 1–2 меньше ветвей в возрасте 4–5-ти лет. Все срезы обрабатывают садовым варом.

Следующая глава >

garden.wikireading.ru

Формирование смородины черной

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.