Долгое время Беларусь отождествлялась с бульбой (картошкой) – доминирующей сельскохозяйственной культурой. А жители республики ласково прозывались «бульбашами». Теперь же во многих белорусских дворах на почётном месте красуется виноград, органически вписавшийся в местный колорит. И к прозвищу местных жителей теперь добавляется с полным на то основанием слово «виноградарь».

Что влияет на выбор сорта винограда в Беларуси

А ведь в самом деле виноград в крае партизанской славы смотрится странно — вроде и погода неподходящая, а грозди вон какие роскошные выходят! Давайте рассмотрим природно-климатический потенциал Беларуси и узнаем, какой сорт винограда способен здесь плодоносить.

Тепло

Виноград априори теплолюбивое растение. Для нормальной вегетации, образования завязей и накоплению сахара в ягоде нужно тепло.


ждому региону присущи определённые тепловые ресурсы, определяющие выбор сорта. Среднемесячная температура должна быть на уровне +16 °C. На севере Беларуси в середине июня и в июле +26… +28 °C не бывает, поэтому сорта с высокой тепловой потребностью не выживут. По этой причине сорт Карабурну, Оригинал и Оригинал белый, Татьяна, Краса Дона после сортовых испытаний потеряли свою перспективность для Беларуси. Сорта с вегетационным периодом 140 дней не годятся даже для теплиц, а для открытого грунта не подходят с периодом более 125 дней. В условиях севера возможности сорта проявляются только на седьмой год в открытом грунте, и на пятый в теплице, поэтому тратить время на сомнительные эксперименты не приходится.

Южная часть Беларуси наиболее приспособлена для выращивания винограда. В результате потепления за последнюю четверть века температура на территории страны повысилась на 1,1 °C. Из-за этого границы агроклиматических зон «поползли» с севера на юг. Так и появилась новая агроклиматическая зона в пределах Брестской и Гомельской областей, с самой тёплой погодой — сумма активных температур воздуха здесь составляет более 2600 °C (!) — рай для среднеспелых сортов.

Средний годовой минимум температур определяет способ выращивания винограда — укрывной или неукрывной. Необходимая сумма активных температур для сверхранних сортов винограда составляет — 1900–2200 °C; ранних — 2200–2400 °C и среднеранних — 2400–2600 °C.


С целью накопления и удержания драгоценного тепла виноград высаживают под прикрытием стен домов или хозяйственных построек, сплошных оград с южной и юго-западной стороны. Своеобразные экраны также защищают растения от ветра, развеивающего драгоценное тепло. Как результат, под стеной дома в любое время суток теплее на 1–1,5 °C, а сумма активных температур увеличивается на 200–300 °C.

Определяя длительность безморозного периода, учитывают как весенние возвратные заморозки, так и осенние похолодания. Для справки, спящая лоза выдерживает похолодание до -1 °C, но при этой температуре гибнут распустившиеся почки и зелёные побеги. Спящие плодовые почки замёрзнут при -5…-6 °C, а набухшим почкам противопоказана температура ниже -2…-3 °C. А вот осенью на листья и вызревшие побеги винограда снижение температуры до -1… -4 °C никак не влияет. На юге Беларуси безморозный период тянется на продолжении 150–180 дней, на севере — 140–150. Меры по улучшению теплового режима предусматриваются уже на стадии посадки винограда, причём внимание уделяется каждому кусту.

Для наших регионов важно не то, сколько градусов переносят сорта, а чтобы они выдерживали наши зимы с постоянной «болтанкой» температуры от минуса к плюсу(иногда значительному). Низкие температуры за -28–30 зимой у нас бывают не так часто, но их нужно учитывать, конечно. А вот перепады от -10…-20 до +5 и даже +10 — не редкость, а практически обыденность в последние зимы. Каким образом эти перепады сказываются на лозе и почках, особенно в январе — феврале (когда органический покой у винограда уже закончился), думаю, много говорить не нужно.

SergeyNik

http://forum.vinograd.info/showthread.php?t=12951


Влага

Виноград по природе своей засухоустойчив, корни взрослого растения проникают глубоко в землю и обеспечивают его необходимым количеством влаги. Оптимальный уровень влажности почвы для винограда должен быть в пределах 70–80%. Но Беларусь располагается в зоне достаточного увлажнения, которое превышает «виноградную» норму в период затяжных дождей. Если добавить к этому влагоёмкие почвы, то картина вырисовывается совсем неутешительная. Избыток влаги, нежелательный в любое время вегетационного периода, приводят к загниванию корней и задержку в динамике развития растения.

Дожди в зоне северного виноградарства существенного снижают температуру воздуха и повышают его влажность до 100% (норма для культуры 60–80%) и ощущается физически. Дожди в период вегетации приводят к осыпанию цветков и завязей, а в конце августа мешают процессу накопления сахара, загниванию ягод, провоцируют грибковые заболевания.

Почва

Основная часть виноградарской зоны в Беларуси располагается на дерново-подзолистых почвах, которые занимают почти половину территории страны. Им присуща повышенная кислотность — pH 3,3–5,5, тонкий гумусовый слой и недостаток азота, фосфора и калия. Виноград на кислых почвах высаживают после проведения ряда агротехнических мероприятий:


  • известкования — уровень кислотности доводят до нейтрального (pH 6,0–6,7);
  • внесения минеральных и органических удобрений для увеличения толщины гумусового слоя;
  • дренирования почвы (при необходимости).

Лучше всего в Беларуси виноград растёт на окультуренных суглинках. Поскольку суглинкам присущи светлые тона, их «разбавляют» торфокрошкой в больших количествах, потому что тёмная почва прогревается быстрее светлой. Такой себе оригинальный приём повышения теплового режима в белорусском стиле.

Плантаж

Улучшают качество дерново-подзолистых почв также с помощью плантажа, суть которого заключается в перемещении слоёв почвы — верхнего плодородного вниз, а нижнего неплодородного вверх. В Беларуси средняя глубина плантажа составляет 60–70 см, чтобы корни винограда находились в хорошо прогреваемом и плодородном слое почвы. Плантаж осенью, а весной грядки или ямы досыпают плодородным грунтом.

Перед плантажем на участке размечают полосу под будущую виноградную грядку, отмечая места посадки кустов с помощью кольев и верёвок. Глубина будущей ямы составит 70 см с площадью 100 х 100 м.


У первой ямы снимают верхний слой почвы, откладывая его в сторону. Средний и нижний слои тоже складывают отдельно.

Снимают плодородный слой со второй ямы и сразу сбрасывают его на дно первой ямы. Потом туда же возвращаются средний, а после нижний слой земли из первой ямы, которые были отложены в разные стороны. Первая яма заполнилась.

Из второй ямы вынимают средний и нижний слой, откладывая их в разные стороны.

Начинают копать третью яму, сбрасывая верхний горизонт плодородной почвы во вторую яму и досыпая её вынутыми ранее средним, а затем нижним слоем.

На первый взгляд, можно запутаться, но на практике всё предельно ясно. Каждый раз плодородный горизонт из следующей ямы сбрасывается на дно предыдущей и заполняется она «родной» землёй — сначала нижним, а затем средним слоем. По сути, средний слой земли остаётся на месте, местами меняются только верхний и нижние горизонты. При проведении плантажа полосами, копают траншеи по ширине полосы, «круговорот» земли остаётся прежним.

Посадка северного винограда

При посадке винограда преследуют две цели — аккумулировать тепло и предотвратить загнивание корней.

Осеннее обустройство посадочной ямы:


  1. Роют траншею глубиной 0,8–1,0 м шириной 1 м. Если высаживается ряд виноградных кустов, длину канавы рассчитывают исходя из расстояния между кустами — 0,75–1,1 м. Плодородный грунт складывают отдельно.
  2. На песчаном грунте с высотой грунтовых вод более 2,5 м дно утрамбовывается мягкой глиной.
  3. Насыпают слой строительного мусора, растительных остатков, полуперепревший навоз.
  4. Отложенный ранее грунт смешивают с глиной, дренажом (галька, битый кирпич) и перегноем, взятым в равных частях. На каждый погонный метр траншеи в полученный субстрат добавляют двойной суперфосфат — 200 г, мясокостную муку — 1 л, древесную золу — 2 л. Рассыпают готовый грунт поверх растительных остатков, чтобы до края траншеи оставалось примерно 0,5–0,6 м.
  5. Укладывают крупные камни вперемешку со щебёнкой слоем толщиной 15–20 см.
  6. В камни под наклоном втыкают пластиковую трубку диаметром 3–5 см, это зонд, через который виноград будут подкармливать и поливать. Конец трубки располагают под корнями.
  7. Насыпают крупнозернистый песок слоем 15–20 см.
  8. Сверху насыпают остатки грунта с удобрениями. Должна получится гряда высотой примерно 20–30 см.
  9. Подготовленную траншею оставляют до весны, чтобы она осела.
  10. Весной досыпают грунт, чтобы получилась гряда высотой 20 см.

Растения высаживают на глубину 25–30 см, именно настолько прогревается почва в северных регионах Беларуси. Верхнюю шпалеру делают жёсткой, она послужит основой для временного парника во время возвратных заморозков.


Если грядка под виноград не подготовлена, а саженец куплен, его оставляют расти в полиэтиленовом пакете объёмом 10 л. Почему не в ведре? Из пакета пересаживать на постоянное место легче, достаточно прорезать его снизу и опустить в яму. Пакет снимается через «голову». Так земляной ком не разрушается, корни сохраняются целыми и саженец не испытывает стресс.

Подкормки

Азот, фосфор и калий — три основополагающих, без которых невозможно нормальное развитие виноградного куста и формирование полновесной грозди. Особой осторожности в использовании требует азот. Он незаменим во время активного роста побегов, листьев, формирования усиков и почек.

Избыток фосфора в почве приводит к жированию куста: до осени красуются на винограде сочные зелёные листья, побеги не вызревают (остаются зелёного цвета, хотя должны становиться коричневыми). Ягоды жирующего куста безвкусны, водянисты и подвержены загниванию.

Фосфор отвечает за развитие формирование завязи, созревание гроздей и вызревание побегов. Калий тоже способствует вызреванию побегов и, главное, накоплению сахара в ягодах.

Виноград в возрасте до трёх лет включительно подкармливают трижды в год:

  1. Когда начинают развиваться побеги. Используют азотно-фосфорно-калийные удобрения или жидкую органику.
  2. Через 20–30 дней, используя аналогичный состав.
  3. Когда побеги начинают вызревать — это примерно конец июля, азот из подкормки исключают.

Для внекорневых опрыскиваний удобно пользоваться комплексными микроудобрениями (Мик, Нутривант Плюс, Зеленый Гай). Для корневых подкормок в Беларуси стали популярными удобрения нового поколения — Мастер (Италия) и Кристалон (Голландия). Не для рекламы — Кристалоном пользоваться очень удобно как специалисту, так и начинающему виноградарю. В зависимости от недостатка питательных веществ или стадии развития винограда выбирается упаковка с рисунком определённого цвета. Например, голубой обозначает повышенное содержание азота + калия, используется на ранней стадии и до цветения, а упаковка с красным рисунком обозначает повышенное содержание калия и применяется в пору цветения и плодоношения.

Борьба с грибковыми заболеваниями

Прохладный климат Беларуси становится настоящим раем для милдью или ложной мучнистой росы — грибкового заболевания винограда. Споры грибка активизируются перед или во время цветения, покрывая белым налётом изнанку листа и проступая бледно-жёлтыми пятнами с лицевой части.


Другой враг винограда — оидиум или настоящая мучнистая роса, которая появляется при +20…+25 °C. Такие температуры не характерны для южных регионов, чего не скажешь о Беларуси. Оидиум проявляется в виде серого налёта на верхней стороне листьев, постепенно покрывая всё растение.

Серая и чёрная гниль — верные «подруги» длительной сырой погоды. При заражении большей частью страдают ягоды, причём серая гниль поражает созревающие, а чёрная — зелёные виноградины.

К профилактике грибковых заболеваний относят:

  • выращивание районированных сортов;
  • опрыскивания, подкормки проводят в утренние или вечерние часы;
  • незагущенные посадки;
  • струйный полив, без обрызгивания листьев;
  • зелёные операции — пасынкование, прищипывание верхушек побегов, выламывание;
  • использование сбалансированных удобрений, чтобы не перекормить кусты.

Биологическими средствами профилактики и защиты от грибковых заболеваний станут биопрепараты Байкал М-1, Валагро, Альбит, Новосил. Хорошие результаты даёт профилактическое опрыскивание кустов 10% молочной сывороткой. Обработка проводится в период от окончания горошения до начала созревания дважды или трижды с недельным перерывом.

Применение химических препаратов начинают при потеплении до +10…+13°C и заканчивают за месяц — полтора до уборки урожая (в зависимости от срока ожидания конкретного препарата).

  • Медный или железный купорос в концентрации 3–5% (в зависимости от возраста куста) – проводят весеннее опрыскивание до распускания почек или осеннее после уборки урожая.
  • Бордосская жидкость — опрыскивание до и после цветения, а также до созревания ягод. После дождя обработку повторяют.
  • Шавит, Ридомил Голд — комплексные препараты от нескольких гнилей. Обработку проводят до цветения.

Агротехнические приёмы

Из многих видов формировки кустов винограда в северной части Беларуси стоит выделить головчатую формовку. Суть её заключается в том, что плодовый побег укладывается дугой на верхней шпалере, а зелёные побеги с гроздями не подвязываются, а свободно свисают. В силу того, что они направлены не вверх, а вниз, естественным образом ограничивается их рост, а это сводит к минимуму количество зелёных операций.

Обрезают лозу в конце октября — начале ноября. Виноград размножают путём окоренения одревесневших черенков с доращиванием в полиэтиленовых гильзах.

Как отправить виноград зимовать

На зиму виноград укрывают, когда похолодание приобретает устойчивый характер. Лозы пригибают к земле, подвязывают и укрывают теплоизоляционным материалом (лапник, сухая не слёживающаяся трава). Хорошим укрывным материалом является ржаная солома, её не жалуют мыши. Под любым укрытием можно разложить отраву для грызунов, а весной убрать её остатки.

Если речь идёт о зимнем укрытии соломой, то опасность, видимо, существует. Правда мыши под соломой у меня повредили глазки всего однажды, когда я привёз солому прямо со скотного двора и тут же разложил. Видимо «рассеял» по участку мышкино гнездо. Обычно, ко времени укрытия винограда мыши уже находят себе зимнее укрытие.

Александр Мчедлидзе

https://vinograd.by/udobrenie-vinograda/

Сверху устраивают на всю ширину грядки импровизированный шалаш из того же лапника, деревянных щитов, укрывают их полиэтиленом и фиксируют чем-нибудь тяжёлым. Торцы «тоннеля» до сильных морозов оставляют открытыми — свободно циркулирующий воздух не позволит скопиться конденсату. Если в укрытии не будет сырости, да сверху ещё и снегом засыплет, виноград переживёт любой мороз.

Фотогалерея: виды зимних укрытий винограда на зиму

Как открыть виноград весной

Весной утепление проверяют на предмет сырости и не снимают до тех пор, пока не минуют возвратные морозы. Торцы при этом оставляют открытыми, в таких условиях на винограде могут даже проснуться почки и появиться побеги. В этом случае снимают утепление постепенно, потому что виноградные побеги чрезвычайно хрупкие, а сломанный побег истечёт соком.

Когда потеплеет до +15…+20 °C днём, а ночью +3…+5 °C, верхнее укрытие отворачивают на одну сторону, чтобы исключить появление парникового эффекта. Два дня лоза «дышит» свежим воздухом и обсыхает, после чего проводят профилактическое опрыскивание 3% Азофосом для обеззараживания её поверхности. Затем проводят влагозарядный полив, расходуя под один куст 20–30 л воды.

Полностью открывать виноград пока нельзя, потому что не исключены возвратные заморозки. Например, в 2017 году наблюдалось резкое снижение температуры до -7 °C. Страшно представить, сколько открытых до срока кустов вымерзло! Но и не приоткрывать укрытие нельзя, ведь температура под ним повышается и виноградные вершки — почки могут тронуться в рост. Поскольку земля ещё не прогрелась корешки винограда ещё спят, и почки будут жить за счёт внутренних резервов черенка. Когда питательные вещества исчерпываются, почки, как правило, усыхают.

Какой выбрать сорт

Каждый человек подходит к выбору сорта по разным признакам. Любые попытки классификации приведут к тому, что одни и те же сорта будут повторяться в той или иной категории. А для неискушённого садовода-виноградаря мы лишь намекнём, на что стоит обращать внимание при выборе сорта.

Морозоустойчивые сорта винограда

Если выбирать суперморозоустойчивый сорт, стоит обратить внимание на следующие:

  • Юодупе — вегетативный период 100–110 дней, выдерживает похолодание до -30 °C и если на севере Беларуси его только пригибают или делают лёгкое укрытие, то в южных районах страны он зимует на шпалере. Ягоды Юодупе синие, при еде кожица почти незаметна, отличаются едва заметным земляничным ароматом;
  • Загадка Шарова — ранний сорт, созревает независимо от погодных условий. Ягоды кажутся сизыми от густого налёта пруина (восковой налёт), имеют непостоянный в хорошем смысле оттенок вкуса — то ли земляничный, то ли ещё какой. Масса грозди достигает до полукилограмма. Морозостойкость до -32 °C позволяет кусту зимовать под снегом;
  • Новый русский — сорт выдерживает снижение температуры до -28…-30 °C, ягоды тёмно-розовые, массой в среднем 5 г, склонны к растрескиванию;
  • Свенсон Ред — рекордсмен по морозоустойчивости — до -34 °C. Гроздь весит от 300 до 500 г, на севере созревает во второй декаде сентября. Ягоды по вкусу относятся к той же «земляничной серии», вино из Свенсон Ред имеет потрясающий аромат. Сорт устойчив к грибковым заболеваниям. Женский тип цветка требует опылителя. В отдельные годы склонен к горошению.

Растёт у меня куст Юодупе. Плюсы: очень раннего срока созревания (наверное, конец июля — начало августа). Лоза вызревает полностью, по этому параметру он самый первый. И вкус необычный — карамельно-черносливовый.

serge47

http://forum.vinograd.info/showthread.php?t=6704

Фотогалерея: суперморозоустойчивые сорта

Очень ранний виноград

  • Лиепаяс Дзинтарс — вегетативный период тянется всего 90–100 дней, поэтому он относится к сверхранним сортам. Созревает в середине августа. Янтарные грозди небольшие — до 300 г, но очень сладкие, пахнут мускатом. Сорт морозо- и болезнеустойчив;
  • Макдальский — созревает на 15 дней позже, но и грозди покрупнее — до полукилограмма. Ягоды также пахнут мускатом, очень сладкие, устойчивые к растрескиванию. Сорт отличается полным вызреванием лозы. На зиму укрывают.

Сорта без косточек

  • Кишмиш лучистый — имеет грозди массой до 1 кг, в северных районах начинает созревать от начала и до середины сентября. Ягоды розово-красного цвета с плотной мякотью и мускатным ароматом. Подвержен грибковым заболеваниям;
  • Кишмиш 342 (венгерская селекция) — сильнорослый сорт, вегетативный период 110–115 дней. Ягоды белого цвета, мясистые и сладкие;
  • Памяти Домбковской — сорт с некрупными гроздями весом в среднем 370 г. Обладает замечательными свойствами: максимально устойчив к болезням и вредителям, однолетний прирост всегда вызревает, следовательно, хорошо переносит зимовку. Ягоды чёрного цвета, а сок насыщенно-розового. Рекомендуемая нагрузка на куст — 40–50 глазков.

Фотогалерея: кишмиши для Беларуси

Виноград для открытого грунта

  • Северный ранний — узнаваем по белым ягодам с коричневатым бочком. Стойкость к грибку средняя, требует 3–4 профилактических обработок; зимует под лёгким укрытием;
  • Агат Донской — в не укрытом виде при температуре — 26 °C риск повреждения составляет 10–20%. Средняя масса ягоды 5 г, в каждой по 2 семени;
  • Адель — сорт выдерживает морозы до -30 °C, зимует под лапником; в случае подмерзания хорошо восстанавливается. Среднеустойчив к грибку; ягоды не осыпаются. Вызревание не зависит от погодных условий;
  • Русбол — устойчив к оидиуму и милдью,поэтому обработки носят профилактический характер. Средний вес грозди 500 г, максимальный — 1 кг. Ягоды белые с коричневатым бочком, без семян. Сорт используют как опылитель.

Сорт-самоубийца по определению одного виноградаря. Действительно, очень урожайный, я оставляю по 2 соцветия, но 2-е и 3-е, т. к. 1-е обычно огромно и требует ухода при срезке. Неприхотлив в плане ухода, устойчив. Минусы: иногда даёт рудименты, прошлым летом лопнул после дождя, хотя это не характерно. На рынке идёт хорошо. Получается хороший кишмиш, хотя и мелковатый.

Жека

http://forum.vinograd.info/showthread.php?t=2680

Фотогалерея: сорта винограда для открытого грунта

Сорта с большими гроздями

У сортов, формирующих огромные грозди, кажется, не остаётся сил для борьбы с болезнями и морозами. Такой виноград требует своевременных противогрибковых мероприятий, хорошо удаётся в неотапливаемых теплицах, где на зиму его укрывают с особой тщательностью.

  • Алёшенькин (волгоградская селекция) — требователен к теплу (необходимая сумма температур 2000 °C), сильнорослый. Часто встречаются ягоды без семян, хотя сорт не относится к виду кишмишей. Масса грозди от 1 до 2 кг;
  • Велес (любительская селекция В.В.Загорулько, Украина) — вегетативный период от 95 до 100 дней, сильнорослый. Формирует гигантские грозди с массой до 2 кг. Ягоды тёмно-розовые, кожица тонкая, не ощущается при еде, вкус мускатный.

Пристенная культура

Такие сорта обожают тёплую землю, крайне чувствительны к прохладному ветерку. Под защитой стены они в полной мере раскрывают свой потенциал. Морозостойкость такого винограда колеблется в пределах -21…-25 °C, поэтому на зиму его основательно укрывают.

  • Красотка — средняя масса грозди достигает 500 г, ягоды очень красивы — розовые, продолговатые; при перепадах влажности почвы могут растрескиваться;
  • Аркадия — особо чувствителен к оидиуму; имеет крупные грозди — до 700 г, ягоды белые, крупные, массой 7–14 г, мясистые, с мускатным ароматом. Саженцы Аркадии отлично приживаются и рано начинают плодоносить; лоза хорошо вызревает.

Сорта для неотапливаемых теплиц

  • Кодрянка — сильнорослый куст; удлинённые ягоды почти чёрного цвета с такой же тёмной мясистой мякотью, имеют по 1–2 семечка, но они мягкие, поэтому виноград подходит для сушки. Транспортабельный;
  • Виктор — можно выращивать также в пристенной культуре. Крупные розово-красные ягоды (10–14 г) складываются в крупную гроздь массой до 800 г. Устойчив к грибку, меры борьбы сводятся к профилактическим обработкам;
  • Кишмиш Запорожский — вегетационный период 110–120 дней; хорошо устойчив к грибку. Максимальный вес грозди 900 г, ягоды окрашены в тёмные тона красного или фиолетового цвета; рекомендовано прищипывать концы соцветий для полного вызревания кисти.

Фотогалерея: сорта винограда для неотапливаемых теплиц

nadache.guru

Какой сорт выбрать

Конечно, чтобы вырастить растение и получить отменный урожай, необходимо выбрать сорта винограда, которые приспособлены именно к местным климатическим условиям. Понятно, что чем дальше на север, тем более морозостойким и ранним должно быть растение.

Как ухаживать за виноградом в беларуси

Наибольшее распространение в Беларуси имеют сорта Изабелла, Мадлен Анжевин, Шасла белая. Самым простым вариантом для начинающих будет вырастить сорта, который устойчивы к заморозкам и грибкам. К подобным сортам относятся, например, неукрывные сорта винограда. Они будут немного уступать во вкусе деликатесным сортам, но и ухаживать за ними в разы проще.

К выносливым сортам относят Восторг, Русский Конкорд, Лидия, Днестровский розовый и другие. Вообще, сортов, подходящих для выращивания на севере, целое множество. Около 200 таких сортов были созданы только в Пинском опорном пункте виноградарства (Беларусь).

Для виноградарства на севере, пожалуй, нет более важного параметра, чем срок созревания. Срок созревания – это период от распускания почки до полного созревания ягоды. При этом важно учесть сумму активных температур в период вегетации куста. Эти данные нет необходимости высчитывать – для каждого сорта они уже известны и включены в описание. Для выращивания в Беларуси наиболее подходящими из 8 категорий являются такие: сверхранние (до 105 дней), очень ранние (105–115 дней), ранние (115–125 дней), ранне-средние (125–135 дней).

Особенности посадки

Как ухаживать за виноградом в беларуси

Основное отличие Беларуси в высадке винограда является бедность грунтов и низкие температуры. Первое решается заполнением ямы плодородной смесью на пару лет вперед, второе – укрытием на зиму.

Сажать виноград нужно в прогретую землю – это те же числа, что и для посадки овощей (май-июнь). Можно посадить и в начале осени, но тогда необходимо насыпать небольшую горку над саженцем для защиты зимой. Высокорослые сорта должны быть посажены на расстоянии 1,5–2 м друг от друга. Разные сорта лучше выращивать на большем расстоянии. Самая глубокая посадка в Белоруссии рекомендуется в южном районе – на глубину 30 см. Минимальной глубины должны быть посадки на севере – 20 см.

Как отмечалось выше, лучше создать запас питательных веществ: для этого на дно высыпается дренаж, а потом всыпается обогащенный грунт – обычно это смешанная с навозом, компостом и золой земля. На треть заполненной ямы насыпается горка, куда и ставят саженец, его корни расправляют и досыпают почву. Обрежьте саженцы так, чтобы на поверхности осталось две почки. Сажать необходимо под углом в 45°. Затем почва добротно поливается теплой водой и досыпается до прежнего уровня. При подобной посадке в первый год жизни виноградник не нужно подкармливать.

Правила ухода

Как ухаживать за виноградом в беларуси

Конечно, посадив растение, вы не получите желанный урожай без усилий. Потребуется определенный уход за виноградом. Чтобы куст формировался веером, необходимо при отрастании побегов часть из них отламывать. От самого черенка должно быть 2–3 побега, от каждого из которых может быть еще по 3–4. Тогда же придет время и ставить опору для крепления лозы по мере роста. Известный и нетрудоемкий способ опоры – колья с натянутой между ними проволокой.

Также для формирования винограда критично обрезание и пасынкование. Слабые побеги нужно весной удалять. А перед цветением верхушки прищипывают – для лучшего разрастания в стороны. Осенью также нужно не забывать ухаживать – обрезать виноград (самые молодые побеги, а те, что одеревенели, – укорачивают).

Для того чтобы почва возле ствола была рыхлой и там не было сорняков, хорошо подходит мульчирование. Несмотря на то что винограду нужен регулярный полив, во второй половине лета его уже не стоит орошать. Если осень без дождей, то на зиму кусты необходимо хорошенько полить. Взрослому винограду необходима подкормка трижды в год: весной, перед цветением и когда ягоды размера с горошину.

Подготовка к зиме

Как ухаживать за виноградом в беларуси

Чтобы ваш виноградник пережил зиму, ему необходима дополнительная защита. Поэтому на зиму его укрывают. Рекомендуется это делать тогда, когда температура воздуха днем стабильно опускается до уровня нулевой отметки. В южной части Беларуси это конец ноября, в центральной и северной – в середине месяца. Правда, из-за потепления этот срок сдвинулся фактически на месяц.

Перед укрытием виноград необходимо обрезать. Если это куст, который посадили в этом году, то удалить нужно только часть, что погибла от первых заморозков. После проводится обработка 3%-м медным или железным купоросом. Для укрытия подойдет как природный материал вроде соломы, тростника и т. п., так и искусственный – вроде вспененного полиэтилена.

Частой ошибкой является поздняя уборка укрытия, которая приводит или к выпреванию куста, или к преждевременному пробуждению. В южных районах страны это стоит делать в первой мартовской декаде, в центральной – в конце второй, а в северной – в конце марта.

Открывать виноград следует не сразу – какое-то время лучше открывать ветки только в пасмурные дни, а только потом уже и в солнечные.

gryadki.com

1. Подготовка лоз к вегетации

В первой декаде апреля снимаю «сухое» укрытие с виноградных кустов, проветриваю и просушиваю лозу и провожу обработку винограда 3%-ным (300 гна 10 л) раствором медного купороса. Подвязываю рукава к нижней проволоке шпалеры 30-40 см от уровня земли, почти горизонтально. Земля прогревается раньше воздуха и передает тепло лозе, что на 3-5 дней ускоряет начало периода вегетации.

Недостатком такого агроприема является частое понижение температуры ниже 0 градусов в конце апреля – начале мая. Но если запасен на такой случай укрывной материал, лозы укрываются за пару часов. Так что «+» больше, чем «-».

2. Начало периода вегетации

* В первой декаде мая при образовании на виноградных кустах 3-5 настоящих листьев, провожу обработку винограда 2-2,5% раствором АЗОФОСа, а через пару дней провожу  +внекорневую подкормку винограда раствором: Зеленый кристалон  –  20 г (1 спич коробка), стимулятор роста АЛЬБИД  –  3 мл (или ЭКОСИЛ – 2 мл, или ЦИРКОН – 2 мл). Все отдельно развожу, затем смешиваю и довожу до 10 литров.

3. Период вегетации

Во 2-й декаде мая, когда на большинстве кустов появились соцветия, провожу выломку двойников и тройников (большинство из них бесплодны и будут загущать куст и забирать питание), а также очень слабые и лишние побеги. На побегах удаляю травянистые усы и подвязываю побеги к шпалере.

Примерный расчет: для столовых сортов на 1пог. метр шпалеры – 10-12 побега, а для технических сортов нагрузку побегами лишь ограничиваю, выламывая слабые и бесплодные побеги. Определить плодность побега просто. Дело в том, что усик у винограда появляется только после соцветия, поэтому, если появился усик, соцветия не будет.

++ В начале 3-й декады мая, за 10-14 дней до цветения провожу внекорневую подкормку кустов винограда раствором: Зеленый кристалон – 20 г, ТЕНСО – КОКТЕЙЛЬ – 10 г, АЛЬБИД – 3мл (или ЭКОСИЛ 2 мл), добавляю хелат кобальта – 1гр.

ТЕНСО КОКТЕЙЛЬ содержит в %: бор- 0,52; медь – 0,53; железо – 3,84; марганец – 2,57; молибден – 0,13; цинк – 0,53; кальций – 2,57.

** С развитием на побегах 12 листьев, провожу обработку кустов винограда против милдью раствором препаратов системного действия (Ридомил Голд – 20 г) или одним из препаратов стробулиновой группы ; против оидиума – раствором Коллоидной серы до 100 г или Топаз- 4 мл на 10 литров воды. Препараты не смешиваю, провожу обработку каждым отдельно, добавляя 5 таблеток Иммуноцитофита. Провожу удаление травянистых усов и пасынков (на пасынках ниже соцветия оставляю по 1 листу, выше соцветия – 2 листа), подвязываю побеги к шпалере.

На молодых кустах, где плохо проснулись повреждённые почки, для формирования лоз на следующий сезон, оставляю 2 нижних пасынка.

4. Цветение винограда

В конце мая – начале июня, когда разрыхлились соцветия, за 2-3 дня перед цветением провожу прищипывание побегов, удаляя 3-5 верхних недоразвитых узла, оставляя не менее 8-12 листьев выше соцветия. Эту операцию провожу на сортах винограда, плохо опыляямых и сильно горошащихся. Удаляю 1-2 нижних листа.

При дождливой погоде и пониженной температуре воздуха для улучшения опыления провожу внекорневую обработку кустов винограда раствором: тенсо-коктейль – 10 г на 1- литров, альбид – 3мл на 10 литров (или экосил 2 мл на 10 литров).

Во время цветения винограда в утреннее время с 8.00 до 11.00 для улучшения завязывания ягод, провожу обработку соцветий плохоопыляемых и горошащихся сортов раствором препарата Завязь – 2 г на 1 литр воды. Через 7-10 дней после окончания цветения провожу вторую обработку соцветий препаратом Завязь – 2 г на 1 литр воды.

*** После завершения цветения, конец июня – начало июля провожу обработку виноградных кустов против болезней: милдью – раствором препара Ридомил Голд – 20 г, 5 таблеток Иммунноцитофита; Оидиума – Топаз 4 мл.

+++ Через 1-2 дня провожу внекорневую подкормку винограда раствором: Желтый кристалон – 20 г, Коричневый кристалон – 20 г, Тенсо-коктейль – 10 г, Альбид – 3 мл (или Экосил 2 мл) / 10 литров воды. Провожу удаление усов и лишних пасынков, оставляя ниже кисти 1 старый лист и 1 молодой лист, выше кисти 1 старый лист и 1 молодой лист, верхние 2-3 пасынка – по 2-3 листа. Подвязываю побеги к шпалере.

Через 10-15 дней после завершения цветения винограда провожу регулировку нагрузки кустов. Удаляю лишние грозди, оставляю нижние, они, как правило, более мощные. Для крупноплодных столовых сортов – на 10-12 побегов оставляю 6-8 кистей на сильнорослых сортах. Если куст среднерослый, оставляю 5-6 кистей. Для мелкоплодных и технических сортов на 10-12 побегов оставляю 8-10 кистей. Если кусты молодые, нагрузку кустов уменьшаю, оставляя лишь часть гроздей.

5. Рост ягод

Первая декада июля, когда ягоды достигают размера горошины, прореживаю кисти на сортах винограда с плотными гроздьями и удаляю большинство горошащихся ягод на сортах склонных к горошению. В это же время провожу удаление лишних пасынков. Для нормального развития кисти необходимо 18-20 листов выше кисти.

В теплице с 5 по 10 июля провожу корневую подкормку винограда, совмещая её с поливом кустов раствором: Желтый и Коричневый по 10 г, гуммат натрия 10 г, магний сернокислый – 10 г / на куст, в поливные дренажи.

++++ В начале 2-й декады июля провожу внекорневую подкормку кустов винограда раствором Тенсо коктейль – 10 г / 10 л,

**** совмещая её с фунгицидной обработкой препаратами Моспилан или Ордан, с добавлением 5 таблеток Иммуноцитофита.

С 10 по 20 июля провожу удаление постаревших листьев, оставляя лист на узле с гроздью. Приём – удаление нижних листьев повышает поступление к гроздьям солнечного света, гроздья лучше проветриваются и раньше созревают, усиливается их окраска. Но при сильной жаре, чтобы избежать солнечный ожёг ягод, необходимо часть листьев над гроздью оставить. Удаляю вновь появившиеся лишние пасынки, а также сильно переросшие верх шпалеры побеги предварительно чеканю.

+++++ В конце 2-й декады июля для ускорения вызревания ягод провожу внекорневую подкормку кустов винограда раствором: Коричневый кристалон – 20 г, Тенсо коктейль – 10 г, Хелат кобальта – 1 г, Альбид – 3 мл (или Экосил – 2 мл) / на 10 литров воды.

***** С 20 по 30 июля во избежание развития болезней провожу обработку кустов винограда против милдью – раствором одного из перпаратов системного действия (Ридомил Голд – 20 г или препаратом стробулиновой группы); от оидиума – препаратом топаз 4 мл; с добавление 5 таблетом иммуноцитофита / на 10 литров воды.

++++++Через 1-2 дня после фунгицидной обработки провожу внекорневую подкормку кустов винограда раствором: Коричневый кристалон – 20 г, монофосфат калия – 20 г, магний сернокислый 10 г, экосил 2 мл./ 10 литров воды.

В начале августа при появлении признаков гнили на ягодах, провожу обработку гроздей винограда одним из растворов: Эупарен М – 20 г, Фундазол, 5 таблеток или аптечного препарата Метронидазол / на 10 л воды. При необходимости через 2-3 дня обработку повторяю.

+++++++ В конце 1-й декады августа провожу внекорневую подкормку кустов винограда раствором: Коричневый кристаллон – 20 г, Монофосфат калия – 40 г, магний сернокислый – 15 г, Тенсо коктейль – 10 г, Экосил – 2 мл / на 10 л воды.

Примечание. Для устойчивых к болезням сортов – достаточно 3 фунгицидные обработки.

Далее до конца сентября, через каждые 14 дней для лучшего вызревания лоз и ягод на поздних сортах провожу внекорневые подкормки раствором: монофосфат калия – 40 г, магний сернокислый – 20 г, (можно использовать вытяжку из древесной золы).

При неблагоприятной погоде с появлением признаков болезней, необходимо провести фунгицидную обработку заражённых кустов винограда препаратами контактного действия, применяемыми ранее, но необходимо учитывать, что за 20 дней до съема ягод – необходимо прекратить фунгицидные обработки.

В конце августа провожу окончательную чеканку побегов, удаляя 5-6 верхних узла.

На слаборослых побегах и побегах, где рост приостанавливается (выпрямилась коронка побега), а также на сортах, где уже снят урожай чеканку побегов не провожу.

6. Подготовка к биологической зиме, окончание периода вегетации

В конце сентября температура воздуха опускается ниже  +10, а это ниже биологической активности винограда – кусты необходимо готовить к зиме.

Удаляю старые листья и лишние пасынки, оставляя на узле по 1 листу и 2-3 верхних пасынка, прищипывая их верхушки.

В октябре, когда начинается естественный листопад и почти все листья опадут, удаляю слабые побеги и верхнюю невызревшую часть остальных побегов. Провожу обработку лоз раствором мочевины 500-700 г на 10 л воды, а через 2-3 дня – раствором железного купороса 300-500 г / 10 л воды, обрабатываю шпалеры и землю возле кустов.

Когда виноградная лоза пройдёт закалку небольшим заморозком, заготавливаю лозы для черенков (ноябрь). Оставленные лозы на следующий сезон, аккуратно пригибаю к земле и фиксирую приготовленными прижимами (использую алюминиевый кабель 8-10 мм в изоляции) в форме «ручки от зонтика».

При наступлении похолодания укрываю кусты на зиму методом сухого укрытия, утепляя молодые и слабоморозостойкие кусты. Для защиты от мышей применяю ветки можжевельника, можно использовать ветки ели.

Примечание

«+» обозначена подкормка виноградных кустов;

«*» обозначена фунгицидная обработка виноградных кустов.

Виноградарь-любитель   Рудаков С. Л.
г. Пинск
тел. 8-044-7320377

vinograd.by

А то, что климат в Беларуси несколько холоднее, супруги считают даже плюсом. В Украине, когда днем столбик термометра поднимался до отметки плюс 39 градусов (и это в тени!), сок в ягодах закипал. Чтобы спасти урожай, затеняли кусты, укрывая их покрывалами. Были и потери. В морозную и бесснежную зиму 2009 года, когда почва промерзла более чем на 1 м, вымерзло более 220 кустов…

Выращивали Николенко и овощи, и клубнику. Но мечтой был виноград. А когда вызрели первые грозди «Аркадии», гордости не было предела. Получилось! Так постепенно виноград занял лидирующую позицию. Сегодня он и хобби, и отдушина, и (чего скрывать) кормилец. И при этом о нем заботятся, как о ребенке. К каждому кусту даже одного сорта — индивидуальный подход.

Николенко нисколько не сомневаются, что в наших условиях у них получится снимать 4–килограммовые грозди. А чтобы урожай был таким же весомым, как и в Украине (4,5 тонны с 60 соток), над ними, конечно же, придется поработать. Валерий считает, что в Беларуси виноград высаживают не совсем правильно. Надо не по верху почвы, на холмиках, а, наоборот, заглубляя, чтобы самая первая почка (так называемая голова куста) была на 10 — 12 см ниже уровня земли. При поверхностной посадке корневая система винограда в бесснежные зимы погибнет, а запрятанная в глубину переживет любые морозы.

Ямы для посадки супруги готовят глубиной 50 — 60 см. Сначала вносят 2 ведра перегноя, 500 г «Суперфосфата» и 1 л золы. Все тщательно перемешивают с плодородным грунтом. Затем насыпают холмик, на который «пяткой» ставят саженец. Расправляют корни и слегка их присыпают. Немного грунт уплотняют и поливают теплой (плюс 35 — 40 градусов) водой, 1 — 2 ведра под растение. Когда вода впитается, досыпают остатки земли. И растение располагают так, чтобы почка, из которой пошла молодая лоза, оказалась ниже уровня почвы.

Такая посадка идеальна для зимнего укрытия. К нему приступают только тогда, когда опадут все листья и небольшие (в 5 — 6 градусов) морозы слегка прихватят лозу. Для нее это только закалка. Все вызревшие побеги обрезают на 6 — 8 почек независимо от сорта. Главное, закрыть виноград чистым — без пятен антракноза, милдью и других болезней. Затем обрабатывают посадки «Железным купоросом» 

(400 г на 10 л) и в сухую погоду укладывают лозы в углубление между двумя кустами, пришпилив или прижав их к земле. Укрывают кусты только землей, насыпая 25–сантиметровый слой. Но прежде растения обильно поливают. Когда вода уйдет и почва слегка просохнет, приступают к укрытию. Под земляной насыпью влажный грунт не промерзает и дольше сохраняет тепло. По части теплоизоляции почва способна защитить от мороза не хуже, чем снег.

Свой виноградник Николенко открывают (вернее, откапывают) только после того, как минует угроза возвратных заморозков и почва прогреется до плюс 8 — 10 градусов. А чтобы не ошибиться, все проверяют термометром. Землю разгребают до лоз и ставят градусник. Если температура около плюс 5 — 6 градусов, то не открывают: почки все равно не пойдут в рост. Под земляным укрытием вызревшая и обработанная лоза сохраняется до мая. И даже если весна мокрая и затяжная, глазки не погибают. Были годы, когда при таком укрытии неделями на винограднике стояла вода. И все обходилось.

Николенко уверены, что если винограду хватает влаги и питания, то он и не заболеет. Но профилактику это не отменяет. После открытия Валерий вновь проходит по винограднику «Железным купоросом». В начале вегетации он хорош тем, что дней на 10 сдерживает распускание почек. А это дополнительная страховка от возвратных заморозков. И сразу же первый полив — он и самый сложный. После зимней спячки винограду нужна влага, ведь вегетация ждать не будет. Под каждый куст — до 300 л теплой воды. Капельные трубки виноградарь не использует, считая, что тогда корень развивается только в месте полива. Поэтому воду льет под весь куст. За лето поливает 5 — 6 раз. Уверен, что без воды хороший урожай не вырастить.

Во время цветения потребность во влаге снижается. Даже дождь в это время уменьшает процент опыленных цветков. Новый приток влаги вызывает лишь новый рост завязи. Больше же всего воды надо виноградному кусту во время налива и созревания ягод. Валерий уверен, что при правильном сочетании поливов и подкормок можно добиться более раннего вступления винограда в плодоношение и обеспечить хороший урожай каждый год.

Когда появится 3 — 4 листа, Николенко подвязывают побеги к шпалерам и делают первую подкормку — азотную, чтобы дать растениям толчок: по 40 г «Аммиачной селитры» на куст. Затем в мае — органическую. В 200–литровую бочку насыпают примерно 5 ведер куриного помета, заливают водой и настаивают неделю, периодически помешивая. Затем 0,5 л раствора разводят в 10 л воды и все это выливают под одно растение.

А чтобы препараты лучше держались, добавляет прилипатель типа «Агролип». Он совместим со всеми удобрениями, включая микро–, био– и химпрепараты. К тому же еще и всепогодный: эффективен при температурах от 0 до плюс 50 градусов. И даже за час до дождя не смывается и удерживается на растении. Кроме того, работает как термос, создавая микроклимат на поверхности листа и плода, защищая их от потери влаги и растрескиваний. Полисахариды «Агролипа» повышают устойчивость растений к корневым гнилям, бактериальным и грибным заболеваниям, засухам и заморозкам, стрессам.

Обязательно используют Николенко на винограднике и золу. В том числе виноградную. Лозы после осенней обрезки кустов Валерий собирает и сжигает. Золу просеивает и хранит в сухом помещении, упаковав в пластиковые мешки: она очень быстро впитывает атмосферную влагу, теряя при этом почти весь запас калия. Еще в ней есть фосфор, железо, магний, цинк, бор, молибден, сера и другие микроэлементы. Фосфор и калий в золе находятся в легкодоступной для растений форме. А хлора, который противопоказан винограду, почти нет.

Зола — это еще и мощный фактор профилактики. Если постоянно рассыпать ее под кустами, то через 2 — 3 года заболеваемость виноградника сходит на нет. Кроме того, есть гипотеза, что зола угнетает развитие грибков на поверхности почвы, не давая им сильно «пылить». 5 л чистой просеянной золы (лучше виноградной) Николенко заливают 10 л холодной воды, настаивают сутки, периодически перемешивая. Затем дают отстояться и аккуратно сливают. Используют зольный настой для подкормок: для корневых берут 1 л раствора на 10 л воды, для внекорневых — 0,5 л на тот же объем. Если систематически опрыскивать вегетирующий виноградник вытяжкой из золы, то у растений усиливается сопротивляемость к вредителям и грибным заболеваниям, повышается устойчивость к неблагоприятным факторам окружающей среды.

Предварительными обработками против болезней и вредителей супруги не злоупотребляют: если лоза чистая и здоровая, зачем химичить? Только при первых признаках заболеваний, причину которых Валерий и Ирина видят в переборе азота, приступают к опрыскиваниям. Из препаратов чаще всего используют «Квадрис», «Конфидор». Во время цветения, равно как и за месяц до готовности ягод, химией не работают. При проявлении на гроздьях серой гнили (что бывает очень и очень редко) опрыскивают кусты раствором марганцовки — 5 — 7 г на 10 л воды.
Из всех формировок Николенко отдают предпочтение загущенной посадке при двухплоскостной шпалере. 

По их мнению, она самая простая и удобная. Густая посадка позволяет получить и больший урожай. Высота шпалеры — не более 16 — 18 листьев на вертикальной лозе, как раз на вытянутую руку. Все, что выше, срезается. Куст ведется в 4 рукава — по два на каждую сторону плюс сучок замещения. Первая проволока натянута в 60 см от земли. И ухаживать проще (не надо слишком спину гнуть), и кустам света больше, да и крупным 3 — 4–килограммовым гроздям есть где поместиться. Все пасынки второго порядка Николенко обязательно удаляют: уж очень много питания они потребляют. Да и болезнями и вредителями повреждаются чаще.

Между рядами расстояние по 2 — 2,2 м — для свободного прохода мотоблока. И междурядья Валерий держит под черным паром. А чтобы почва дышала, рыхлит ее постоянно. Считает, что сорняки — рассадник болезней и вредителей. Да и не с каждой культурой виноград будет расти в дружбе (смотрите таблицу). Если чем–то и засевать междурядья, то горохом или горчицей, которые затем как сидерат можно будет заделать в почву для ее же улучшения.

Кильчеватель на 8 — 9 см заполняет кокосовым субстратом, залитым для разбухания горячей водой, и ставит в него черенки. И так выдерживает 12 — 15 дней при температуре плюс 25 — 27 градусов. Затем черенки, на которых начал образовываться каллюс, пересаживает в стаканчики в чистый торф (рН 5,5 — 6). В нем и влагопроницаемость, и прогревание лучше. Поэтому корешки и развиваются очень хорошо и быстро. Стаканчики снова ставит в кильчеватель на пленку. Снизу устанавливает 3 лампочки–«двадцатьпятки». В первую очередь должна развиваться корневая система. Поэтому ее первой и прогревает дней 10. Если корешки пошли, то лампы из–под них убирает и переставляет наверх, чтобы уже прогревались почки. Емкости накрывает полиэтиленом. За неделю все почки выстреливают и идет лист. При таком подходе приживаются до 99% саженцев.

Пользуется для размножения винограда он и горизонтальными, так называемыми китайскими отводками. Этот способ особенно хорош для быстрого получения новых сортов, которые трудно укоренить другими способами.

Как ухаживать за виноградом в беларуси
Есть в коллекции Николенко и амурский виноград — дальневосточный реликт, переживший ледниковый период. Но выращивают его здесь исключительно как лечебный продукт. В кожице ягод амурского винограда, в его черешках и листьях содержится намного больше, чем в других сортах, ресвератрола — вещества, прозванного учеными замедлителем старения. Как утверждают, это антиоксидант, превосходящий по своей активности бета–каротин в 5 раз, витамин С — в 20, а витамин Е — в 50 раз. Из амурского винограда получается лечебная настойка, которая помогает при болезнях печени и сердца, поднимает иммунитет, нормализует давление и снижает содержание сахара в крови, тем самым омолаживая организм.

Из винограда Николенко готовят компот, вино, изюм, да и грозди умудряются сохранить до Нового года в погребе, где температура плюс 4 — 5 градусов.

Гордость Ирины и горький перец. По своей значимости в семье он лишь немного уступает винограду. Хозяйка даже консервирует его на зиму. А еще выпекает очень вкусный домашний хлеб.

Агротехника выращивания винограда, предложенная супругами Николенко, конечно, отличается от методов, используемых любителями солнечной ягоды в Беларуси. Но ведь все можно попробовать самим, протестировать и сделать соответствующие выводы.

Рецепт от Ирины Николенко

Перец горький маринованный

1 кг помидоров пропустите через мясорубку, добавьте 100 г соли, 200 г сахара, 200 г подсолнечного масла. Засыпьте в смесь 1 кг стручков горького перца. Проварите 10 минут, добавьте 10 измельченных зубчиков чеснока и 200 г уксуса. Все хорошо перемешайте и разложите по банкам. Закатайте.

Рецепт от Валерия Николенко

Настойка из амурского винограда

Ягоды вместе с плодоножками отожмите на шнековой соковыжималке, чтобы жмых вышел совершенно сухим. 20 г жома залейте 100 мл водки и настаивайте неделю в теплом темном месте. Принимайте по 1 ч.л. утром во время еды.

Можно приготовить настойку чуточку иначе. 20 г жмыха залейте 100 мл воды, поставьте на огонь и доведите до кипения. Как только вода начнет закипать, снимите с плиты и сразу же влейте 100 мл водки. Закройте и дайте остыть. Такое введение этанола позволяет извлечь из растений почти на 30% больше биологически активных веществ, чем обычным способом.

www.sb.by

Уход за виноградом весной

Март

В начале месяца, если погода позволяет, приступите к обрезке неукрывных сортов винограда. Важно закончить ее до начала набухания почек на кустах. Если задержаться, то начнется активное сокодвижение. Тогда обрезка может привести к «плачу лозы» и усыханию куста.

Если вам не повезло, и растение «заплакало», можно смазать срез масляной краской на натуральной олифе с добавлением борной кислоты или использовать готовые препараты, например, «Искусственную кору».

Также в марте можно заняться обновлением шпалер, т.к. в последующие месяцы хлопот у виноградарей обычно значительно больше.

Апрель

Самое время обратить пристальное внимание на термометр и прогноз погоды. Если заморозков до –10°С не ожидается, значит, пора освобождать виноград от зимнего укрытия и проверять, как растения перенесли зиму. Если вы обнаружили плесень, не стоит сразу бежать за дезинфицирующими и лечебными препаратами. Скорее всего, она исчезнет сразу же, как только куст подсохнет и проветрится.

Но профилактическое весеннее опрыскивание винограда специальными препаратами – обязательное условие для получения хорошего урожая. Обработке подвергаются как сами растения, так и почва вокруг кустов.

Как только температура воздуха поднимется до 4-6°С, проводят первое профилактическое опрыскивание кустов 3%-ным раствором медного купороса. Это поможет защитить лозы от болезней и грызунов.

Во второй половине апреля, после того, как набухнут почки, нужно подвязать рукава винограда под наклоном, а плодовые стрелки – горизонтально. Чтобы виноград развивался правильно, ему необходима надежная опора, которой чаще всего служат шпалеры. Помимо своей основной функции они обеспечивают доступ света и воздуха к листьям растения, а также могут стать украшением вашего участка, замаскировав неприглядные элементы ландшафта и архитектуры. Шпалеры несложно сделать своими руками.

Сразу после набухания почек можно прививать черенки, заготовленные с осени. Это позволит получить с одного куста гроздья разных сортов, сэкономит место в саду, а также повысит зимостойкость растений.

В южных регионах с конца апреля можно начинать высаживать укорененные черенки винограда. При выборе участка важно учесть, что это не только теплолюбивое, но и светолюбивое растение. Кусты должны получать максимальное количество солнечного света с раннего утра до трех часов дня. Поэтому просто отлично, если у вас есть возможность посадить виноград на южном или юго-западном защищенном от ветра склоне.

Май

Когда молодые побеги винограда перерастут первый ярус проволоки, необходимо сделать очередную подвязку. При этом нужно не забывать удалять пасынки и лишние верхние соцветия, а также проводить обламывание побегов винограда, удаляя все слабые и порослевые побеги (когда они достигнут 10-15 см). Для этого нажимают пальцем на основания ненужных веточек, легко избавляясь от них.

Эти побеги можно использовать для нарезки зеленых черенков, из которых к осени вырастут крепкие саженцы.

В последний месяц весны на виноградных листьях иногда появляются характерные красные пятна. Обычно причиной являются неинфекционная или инфекционная краснуха. В первом случае растение просто сигнализирует вам о дефиците калия в почве. Пятнами покрывается весь куст, а прожилки листьев становятся толще. Со временем лоза вполне может погибнуть. Поэтому при первых признаках неинфекционной краснухи необходимо изменить агротехнику. Можно начать опрыскивания растений калиевой селитрой (20-25 г сухого удобрения растворить в 10 л воды и расходовать не более 1 л состава на кв.м).

Возбудитель инфекционной краснухи – сумчатый грибок. Он штурмует лозу поэтапно, поэтому красные очаги постепенно появляются то тут, то там. Листья заболевшего растения нужно обработать 1%-ной бордоской жидкостью или 0,3%-ным раствором хлорокиси меди. При этом важно, чтобы фунгицид попадал на обе стороны листа.

Весной виноградные лозы довольно уязвимы перед грибковыми болезнями, поэтому важно заранее – до появления цветков – провести обработку кустов фунгицидами. Чаще всего виноград поражает оидиум (мучнистая роса) и милдью (ложная мучнистая роса). В первом случае бороться с заболеванием поможет коллоидная сера или комплексный препарат Квадрис. С ложной мучнистой росой можно справиться, применяя Азофос.

Уход за виноградом летом

Июнь

В это время куст наращивает зеленую массу и становится тяжелее. Необходимо регулярно подвязывать его к шпалере, пасынковать и удалять лишние грозди, чтобы не допускать обламывания побегов.

Обычно на побегах удаляют верхние грозди, т.к. они хуже развиваются, и ягоды на них обычно мельче, чем на остальных.

Когда ягоды достигнут размера небольшой горошины, можно обработать растения препаратами Ридомил Голд или Топаз (согласно инструкции).

Летом также можно проводить внекорневые подкормки (по листьям). Для лучшего формирования завязей можно использовать фосфорно-калийные удобрения, препарат Завязь или другие аналогичные средства.

Не следует чрезмерно увлекаться поливом, виноград этого не любит. На большинстве участков достаточно увлажнять почву один-два раза в месяц, но обильно, чтобы вода наверняка достигала корней растения.

Не желательно поливать виноград во время цветения и незадолго до его начала.

Июль

В этом месяце необходимо обработать виноград противогрибковыми препаратами (например, Флинт Стар или Квадрис), а затем подкормить удобрениями, содержащими NPK-комплекс (подойдут Акварин, Новоферт, Плантафол и др.).

Если на вашем участке растет виноград ранних сортов (сроков созревания), то в конце июля уже можно ожидать первого урожая.

Август

С этого месяца начинается массовое созревание винограда. Но об уходе за лозами забывать еще слишком рано. В последний месяц лета кусты следует подкормить фосфорно-калийными удобрениями. Так же можно поступить, если в жаркую погоду растениям не хватает влаги (5-10 г удобрения нужно растворить в 10 л воды). При этом желательно не использовать удобрения, содержащие азот, иначе вместо того, чтобы начать готовиться к зиме, растения продолжат наращивать зеленую массу.

Август – время чеканки лоз (удаления верхушек всех побегов с 6-8 верхними листьями), эта процедура помогает растениям подготовиться к зиме.

В последний летний месяц также могут активизироваться некоторые заболевания. Если вы заметили бурые пятна и серый налет на листьях, а также обесцвеченные пятна на лозе, вероятно, ваши растения стали жертвами серой гнили. Для борьбы с ней можно опрыскать кусты раствором перманганата калия (5-7 г на 10 л воды). Если на листьях и гроздьях появился светлый налет, велика вероятность, что лозы поражены оидиумом. В этом случае кусты, на которых еще есть гроздья, обрабатывают коллоидной серой, а на остальных применяют комплексные препараты (Флинт Стар или Строби – согласно инструкции). Из народных средств довольно эффективным и безопасным методом считается обработка винограда зольным настоем (1 кг золы на 10 л воды, настаивать 2-3 дня, периодически помешивая).

Уход за виноградом осенью

Сентябрь

Самый насущный вопрос в этом месяце – сбор урожая.

В начале осени все еще актуальны подкормки фосфорно-калийными удобрениями. А вот использование азотных удобрений лучше отложить на весну.

Октябрь

Начало месяца – самое время для осенней посадки саженцев винограда. О том, как это правильно сделать, читайте в нашем материале Посадка винограда осенью: когда и как проводить.

Конец октября – начало ноября – отличное время для осенней обрезки уже растущего винограда и нарезки черенков для зимнего укоренения.

Старым лозам необходимо помочь подготовиться к зиме. Через пару недель после того как опадет листва, следует срезать все невызревшие части побегов и перекопать почву под кустами, чтобы не допустить распространения инфекционных заболеваний.

Можно обработать растения 3%-ным раствором железного купороса. Это поможет защитить виноград от грибковых заболеваний. Некоторые опытные виноградари утверждают, что помимо прочего, обработанные железным купоросом кусты менее привлекательны для грызунов.

www.ogorod.ru

Уход за виноградом в первый год посадки

Уход за виноградом в первый годУже с момента посадки винограду необходим бережный, но регулярный уход, который будет способствовать быстрейшей приживаемости растения и скорейшему началу плодоношения.


В первый год после посадки уход за саженцем заключается в рыхлении почвы, поливе, обработке винограда от болезней и вредителей, а также в начале работ по формировке будущей лозы.

  • Как только начинают оживать почки, грунт вокруг молодых растений рыхлят, попутно удаляя появившиеся сорняки.
  • Когда же разворачиваются первые листья, штамб винограда освобождают от слоя грунта. Вокруг куста делают лунку, для закаливания растения и удобства удаления в июне, а затем в августе поверхностных корней, образующихся на части ствола, присыпанного землей. Если в первый год посадки уходу за виноградом не уделить внимание, корневая система куста окажется недостаточно развитой и будет неизбежно подмерзать. После июньской обработки куст снова окучивают, а после августовской обрезки винограда поверхностных корней лунку прикапывают на 10 см.
  • Из 3–4 образовавшихся в июне побегов оставляют самый сильный, который впоследствии станет основой мощного куста, а остальные вырезают.
  • Для лучшей приживаемости и роста молодой виноград поливают из расчета 10 литров на куст, причем в зависимости от погодных условий в среднем растение должно получать влагу не реже одного раза в неделю.
  • С поливом можно сочетать подкормки винограда суперфосфатом и азотсодержащими препаратами, способствующими развитию зеленой массы растения.

Подвязка винограда

Весна в винограднике начинается с раскрытия перезимовавшего винограда, обрезки кустов и их подвязки. Пока растение не дало листву, и не появились новые побеги, важно выполнить сухую подвязку плодоносящей части лозы к шпалере.

Подвязка куста виноградаЕсли этого не сделать:

  • увеличивается вероятность поражения куста вредителями и болезнями винограда, например, милдью;
  • будет сложнее провести формирование куста винограда, который бы активно и обильно плодоносил;
  • урожай с такого куста оказывается значительно меньше не только за счет количества ягод, но и из-за их низкого качества.

Делаем подвязку специальным приспособлениемДля подвязки винограда используют не травмирующую побеги ткань или бечеву, а также специальное приспособление. Для подвязочного материала не рекомендуют брать врезающуюся по мере роста лозы в ткань побега веревку из капрона или леску.

Зеленые побеги винограда довольно ломки и хрупки, если не сделать подвязку куста до начала его активного роста, риск повредить прирост значительно возрастает.

При этом ветки, на которых ожидается основной урожай, при подвязке пригибают к нижнему горизонтальному ряду так, чтобы зеленые побеги прирастали вертикально и равномерно. Аналогично поступают с ближайшими к шпалере побегами замещения. Время второй подвязки винограда наступает, когда молодая поросль достигает длины 25 см. В дальнейшем фиксацию побегов к опорам и шпалерам проводят каждые две недели, не давая побегам свободно свисать, особенно в период образования завязи и налива ягод.

Формирование куста винограда

Формирование куста виноградаВ течение нескольких лет после посадки кусту винограда придается специальная форма, наилучшим образом подходящая для конкретных климатических условий и соответствующая назначению сорта. В зависимости от того, насколько хорошо растение реагирует на морозы, выделяют формы:

  • требующие укрытия на зиму;
  • переживающие холода без какой-либо специальной защиты.

Хорошо сформированный кустНа выбор способа формирования куста винограда влияют регион выращивания и особенности конкретного сорта. Но в любом случае при обрезке и формировке садовод должен учесть, что урожай будущего года закладывается на вызревшей лозе, из зимующих глазков которой весной появятся плодовые побеги.

Планомерное формирование куста винограда начинается практически с первого года жизни растения и продолжается несколько лет. Точный срок зависит от выбранного типа формы, а окончание процесса означает, что виноград имеет полноценный скелет, обеспечивающий ему полное плодоношение.

В последующие годы растению будет требоваться корректирующая осенняя обрезка, во время которой убирают большую часть летнего прироста, включая отдельные многолетние ветви, все плодовые побеги уходящего года, а также слабые и поврежденные.

Поскольку в условиях средней полосы России чаще всего виноград приходится укрывать на зиму, то наибольшее распространение получили формировки, предполагающие бесштамбовое выращивание винограда и впервые описанные еще 150 лет назад мастером виноградарства из Франции Гюйо. Совмещение этой формировки с веерной дало самую известную сегодня форму куста винограда. Бесштамбовое веерное формирование куста винограда позволяет легко проводить его омоложение и зеленую обрезку, лоза легко укрывается на зиму и дает в достаточно суровых условиях солидный урожай.


Опрыскивание винограда весной

Меры, предупреждающие появление на растениях винограда возбудителей болезней и вредителей, предпринимаются еще весной, когда кусты освобождаются от зимних укрытий.

Опрыскивание виноградного кустаПервое опрыскивание винограда, искореняющее источники опасности, захватывает почву под лозой и древесную часть куста. При этом успех мероприятия во многом зависит от того, насколько вовремя была проведена подвязка винограда, поскольку развитие милдью обычно начинается с выпадением первых весенних осадков, невольно разносящих опасный грибок с почвы на побеги. Для опрыскивания берут:

  • 3% раствор бордоской жидкости;
  • 1% раствор Ридомила;
  • 3% раствор железного купороса;
  • 0,5% раствор Цинеба.

Для борьбы с вредителями винограда на любительских участках можно использовать безопасный и доступный фитоспорин, проявляющий активность, как в отношении болезнетворных грибов, так и бактериальных инфекций. Когда почва под виноградником и в междурядьях обработана, ее не рыхлят, а обильно мульчируют.

Профилактическая обработка винограда от болезней и вредителей ведется в сухую погоду теми же препаратами, когда на растении появляется по 4–5 молодых листьев.

Весенняя обработка виноградаСроки дальнейших опрыскиваний зависят от погодных условий и самочувствия растений. За две недели до цветения, если нет дождей, кусты должны подвергнуться профилактической обработке, причем важно захватить не только внешние стороны листьев и побегов, но и обеспечить попадание препаратов вглубь кроны. Период, когда можно провести опрыскивание винограда, набравшего завязь, заканчивается за три недели до сбора урожая.

Подкормка винограда

На протяжении вегетационного периода потребность винограда в тех или иных питательных веществах и элементах меняется. Это следует учитывать при внесении удобрений под плодоносящие растения.

Ухоженный куст винограда с созревающими гроздямиКак и другие культурные растения, виноградник нуждается:

  • в азоте, необходимом для набора зеленой массы и обеспечения хорошего ежегодного прироста;
  • в калии и фосфоре, без которых невозможно вызревание лозы, вызревание качественных здоровых ягод и подготовка растения к зимовке.

Как становится ясно из видео, уход за виноградом весной и летом невозможен без регулярного внесения грамотно подобранных удобрений. Однолетние растения винограда подкармливаю дважды в год:

  • Когда зеленые побеги вырастают до высоты 10–15 см, под корни вносят раствор нитрофоски, из расчета 16–18 грамм на 10 литров воды.
  • В июле или в августе подкормка винограда включает 20 грамм суперфосфата и 12 грамм сернокислого калия на 10 литров воды.

Кусты, вступившие в пору плодоношения, удобряют до трех раз за сезон:

  • Первая подкормка приходится на середину мая. Когда до цветения остается около двух недель. В это время растения получают порцию азотных удобрений, будь то органика или аммиачная селитра, под куст вносят по 10 литров раствора или настоя.
  • Во второй раз виноград подкармливают во время формирования завязи и ее усиленного роста. В состав удобрений в этом случае, кроме азота, включают фосфор и калий в пропорции 3:2:1 соответственно. На куст берут около 30 грамм смеси и растворяют в ведре воды.
  • Третья подкормка винограда проводится с середины июля до середины августа, когда ягоды начинают набирать цвет, и состоит из 50–75 грамм суперфосфата и вполовину меньшего количества сернокислого калия на 10 литров воды.

Дружное созревание ягодЕсли органика вносится под виноград осенью, то во время весенней подкормки лучше двое уменьшить количество этого удобрения. Как вносить удобрения под куст, и как ухаживать за виноградом, чтобы польза от подкормок была максимальной? Практика показывает, что питательные растворы быстрее всего попадают к корням, если удобрения вносятся в прикорневом круге радиусом около метра, причем через пробуренные на глубину 40–50 см отверстия. Этот же способ прекрасно себя зарекомендовал и для полива винограда.

Поливы винограда

Полив виноградаПолив во время ухода за виноградом в первый год посадки зависит от того, укрыта или нет почва под кроной.

  • Укрытый грунт увлажняют через две недели после посадки. А затем частота полива зависит от состояния почвы.
  • Открытый грунт более требователен к поливу. До середины июля растение увлажняют еженедельно, выливая под куст от 0,5 до 1 ведра воды. Затем полив винограда сокращают или полностью прекращают, чтобы саженец смог подготовиться к зимовке.

Многолетние кусты винограда чувствительны к пересыханию почвы:

  • весной, когда растения только освобождают от зимних укрытий;
  • в мае, до цветения и после него;
  • в июле, когда начинается налив ягод и подготовка к их созреванию.

Полив винограда часто совмещают с подкормками, используя при этом оборудованные отверстия в грунте или системы капельного полива.

Укрытие винограда на зиму и защита от весеннего заморозка

Укрытие винограда на зимуВ различных регионах один и тот же сорт винограда может по-разному переносить зиму и акклиматизироваться весной.

  • В средней полосе не требуют укрытия сорта, выдерживающие морозы ниже 32 °С.
  • На юге же страны защита не требуется растениям, переживающим -25 °С.

Но это касается только взрослых кустов винограда, а уход за виноградом в первый год после посадки обязательно предусматривает укрытие саженцев. Чаще всего это происходит в конце октября или в начале ноября. Если затянуть с этой операцией, древесина винограда теряет эластичность и сложно поддается укладке.

Для укрытия лозы можно использовать любые подходящие материалы, начиная от грунта из междурядий. Для этого побеги укладывают в заранее вырытую на штык траншею, пришпиливают к почве и присыпают грунтом.

Кроме почвы, уложенную на грунт лозу утепляют двойным слоем пленки или специального укрывного материала, лапником и хвоей, гофрированного картона, рубероида и брезента. Выпавший снег становится дополнительной защитой.

Если защита кустов от зимних морозов у садоводов не вызывает затруднений, то как ухаживать за виноградом, которому грозят весенние заморозки? В этом случае может помочь:

  • укрытие ветошью, соломой, сеном, лапником и нетканым материалом;
  • дымление с помощью опилок, сухой листвы, хвои, стружки и навоза с подветренной стороны;
  • полив междурядий.

При неблагоприятном прогнозе на 10–14 дней задержать выход глазков из спячки может весеннее опрыскивание винограда раствором железного купороса.

www.glav-dacha.ru

Как ухаживать за виноградом в беларуси

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.