Правильная обрезка винограда — очень важный агротехнический прием. Обрезкой регулируется рост и плодоношение, она на прямую влияет на качество урожая. Без обрезки на виноградном кусте образуется много лишних побегов и соцветий. Из-за сильного загущения и затемнения соцветия плохо опыляются, а из-за недостаточного питания завязываются и вырастают мелкие ягоды и рыхлые мелкие кисти. Обрезку молодого виноградного куста, не вступившего в плодоношение, желательно проводить весной (необрезанные кусты лучше зимуют), плодоносящий укрывной виноградник обычно обрезается осенью. Для комплексно устойчивых сортов при неукрывной культуре обрезка делается весной, как можно раньше после окончания морозов, даже при нулевой температуре.

Рассмотрим сначала как с помощью обрезки формируются виноградные кусты начиная с первого года и до вступления в плодоношение. Различают два способа формировки виноградного куста: бесштамбовая формировка и штамбовая формировка.

    Бесштамбовая формировка виноградного куста

Применяется при выращивании укрывного винограда.


Схема, описание правильной обрезки винограда

    Посмотрите внимательно на схемы обрезки виноградного куста, начиная с первого года до вступления в плодоношение. Саженец, который Вы посадили весной, дал несколько побегов, их осторожно пригибают к земле и укрывают на зиму не обрезая. Обрезают не плодоносящий виноград весной, и так три года — обрезаем весной, на зиму укрываем не обрезая.

Если на кустике развились два побега, весной первого года обрезаем каждый из них на два глазка(см. Весна, 1-й год), если развился один побег, то обрезаем его на четыре глазка, из которых также разовьются четыре побега.  Верхние побеги удаляем совсем, наша главная и единственная задача до осени вырастить четыре сильных побега(будущие рукава), толщина которых в средней части не менее 6 — 7 мм. А за последующие два года сформировать  четырех-рукавный веерный куст, в большинстве районов укрывной зоны виноградарства эта веерная форма куста является общепринятой.

Весной 2-го года делаем обрезку будущих рукавов также на два глазка. К осени Ваш виноградный куст обрастет новыми побегами, не обрезая их, укройте куст на зиму.

Весной 3-го года, после открытия куста, начинаем формировать плодовые звенья. На каждом рукаве оставляем по две лозы, расположенные ближе всего к корню куста, если лоз за прошлое лето выросло больше, то их вырезаем.


жнюю лозу(расположенную ближе к корню) режем  на две почки — это сучок замещения, а верхнюю лозу длинно, в зависимости от диаметра лозы и сорта винограда на 7 — 15 почек. Получился рукав, на конце которого плодовая лоза и сучок замещения. Обратите внимание — плодовая лоза на конце рукава, а сучок замещения ближе к корню. Этот типичнейший элемент куста называется плодовое звено. Из таких звеньев состоит любой виноградный куст, меняться может количество плодовых звеньев, длина и количество плодовых лоз, так мы регулируем урожайность  куста и величину гроздей, но плодовое звено остается всегда.

Рассмотрим  плодовое звено ближе к осени(см.Осень, 3-й год). Из лозы растут побеги, на некоторых из них уже есть урожай. Из сучка тоже растут побеги, но их меньше и поэтому они сильнее. Если из сучка вырастает третий побег, его выламывают. Необходимо понимать, что плодовое звено состоит из функционально разных частей. Урожайная или плодовая часть — это длинная лоза. Короткий сучок — ростовая часть. Роль лозы — дать урожай. Роль сучка —  вырастить две новые мощные лозы.

Наступает осень. Наш виноградный куст подрос и окреп, у него сформированы четыре рукава с плодовыми звеньями. На следующий год он Вам даст уже хороший урожай. А сейчас мы должны обрезать его на плодоношение.

Обрезка на плодоношение


Схема, описание правильной обрезки винограда

Вырезаем всю плодовую лозу до самого сучка замещения. Она нам больше не нужна, на замену старой лозы из сучка замещения выросло две новых лозы.  Одну, которая растет ближе к рукаву, обрезаем на две почки — это новый сучок замещения, вторую режем длинно — это новая плодовая лоза. В итоге мы получили то с чего начали весной 3-го года. Летом сучок будет отращивать новую замену плодовому звену(поэтому он и называется сучком замещения), а лоза плодоносить.

Помните: всегда режем нижнюю лозу(ее основание ближе к рукаву)  коротко — это сучок замещения; верхнюю лозу режем длинно — это плодовая лоза. Теперь Вы каждую осень будете так обрезать свой виноградный куст. Обрезайте куст правильно и он долгие годы будет радовать Вас отличным урожаем.

Не страшно если из сучка замещения вырастут 3 — 4 побега, осенью возьмем два самых сильных и удобно расположенных. Не большая беда, если лоза обрезана чуть короче или длиннее, изменится только количество и размер кистей. Главное чтобы на каждом рукаве осенью осталась лоза и к ней сучок замещения. Лоза и сучок — плодовое звено и его можно сделать за год из любой нормальной лозы.

Штамбовая формировка виноградного куста

Применяется при выращивании зимостойких неукрывных сортов винограда.


Схема, описание правильной обрезки винограда

    При формировании штамбовых кустов, весной 1-го года, обрезаем кустик на два глазка, срезая все побеги. За лето нам необходимо вырастить, как минимум, два мощных побега. Во время  обрезки весной 2-го года, оставляют один сильно развитый побег, укорачивая его на два — три глазка, из этого побега будем формировать будущий штамб, второй побег резервный, на случай вымерзания основного побега, его обрезают коротко, оставляя две почки. Летом все вырастающие побеги, кроме этих основных, выламывают. Будущий стволик подвязывают вертикально к колу. В конце августа точку роста прищипнуть, для лучшего вызревания побега.

Весной третьего года основной побег-штамб обрезаем на длину высоты штамба, какую Вы хотите иметь. Все остальные развившиеся побеги на штамбе вырезаем, кроме двух верхних, из которых будем формировать плечи кордона — рукава, их обрезаем на две почки и подвязываем к проволоке. На резервном побеге оставляем два хорошо вызревших побега, один из которых обрезаем на две почки(это сучок замещения), а второй режем, оставляя 5-6 почек.

На четвертый год весной верхние рукава обрезаем согласно характеристике сорта и выращиваем за лето мощные побеги, оставляя между ними расстояние не меньше 20 см, лишние побеги выламываем.

Весной 5-го года  обрезаем все выросшие за прошлое лето побеги обрезаем, оставляя по 2-3 глазка и выращиваем побеги на которых уже будем формировать плодовые звенья.


Весной 6-го года формируем плодовые звенья, обрезая нижний побег коротко на два глазка(это сучок замещения), а нижний длинно на 6-8 глазков(это лоза плодоношения).

Все последующие годы обрезку повторяем как для весны 6-го года, поддерживая форму куста.

На шпалерных  кустах формируют два плодовых звена, на двухплоскосной шпалере — четыре. Сделав шпалеру повыше и посадив кусты пореже можно формировать больше плодовых звеньев. На арке их может быть и восемь, распределенных равномерно. Плодовое звено формируется из двух нижних почек. Можно формировать плодовое звено и на конце лозы, чтобы сделать новый этаж беседки. Заложенное один раз плодовое звено работает на одном месте многие годы, возобновляя себя. Главное в первые годы заложить нужные плодовые звенья. Потом остается только их поддерживать, учитывая состояние лоз.

snew.ru

Что нужно знать, прежде чем формировать куст

Виноград – лиана, в диком виде пускает метровые плети, цепляясь за любую опору, чаще всего за деревья. Основная задача его – тянуться к солнцу, накапливать питательные вещества, давать по осени плоды для размножения.  Каждый культурный куст на вашем участке втайне мечтает вымахать до десяти метров вверх, вывесив несколько гроздей где-нибудь под крышей. Его планы не предусматривают обязанность снабжать вас урожаем.

Здоровое растение обладает колоссальной силой регенерации, резать его можно и нужно безжалостно, иначе высоких урожаев вы не получите – в загущенном кусте ягоды будут мельчить, а за кистями лезть только со стремянки.


Запомните, никакой жалости – только чёткое понимание, чего вам от него надо.

Давайте внимательно рассмотрим древесину вашего растения. Здесь нужно уметь отличать три её вида: летние, двулетние и многолетние побеги. Летние – зелёные, несущие листья, цветы, кисти. Двулетние – лозы, шоколадного оттенка, из них растут летние побеги с урожаем. Многолетние – ветки, тёмные, кора часто бахромой. Ветки накапливают питательные вещества для закладки будущего урожая. Никаких специальных плодовых веточек, как у яблонь. Любой зелёный побег может с одинаковым успехом играть как вегетативную, так и урожайную роль. Всё зависит от формировки.

Теперь разберёмся с тем, что вы имеете. Холодные ли у вас зимы? Много ли места можете уделить под виноградник? Нужна ли вам лиана для эстетики или чисто для гастрономических целей?  Пришёл черёд разобраться во всех нюансах формировки.

Различные виды формировок

  • Штамб

Живёте там, где зимние морозы не представляют особой опасности, или у вас растёт морозоустойчивый сорт. Тогда выбирайте штамб. Он требует изначально немного больше усердия, больше места, но урожай принесёт несравненно большие, нежели другие формы. Это обусловлено большим запасом питательных веществ ствола дерева, коим вы будете вести ваш виноград.  Ветки от него растут на высоте человеческого роста, не нуждаются в подвязках к шпалерам. Доказано, что штамбовые формы поражаются болезнями гораздо меньше. Штамб красив, вынослив, урожаен, но нетерпим к морозам, требует очень много места.

Все другие формы – бесштамбовые, позволяющие укрывать наших зелёных питомцев на зиму. Здесь уже имеет значение, сколько места вы хотите определить под одно растение.

  • Рукав

Занимает меньше всего места. По сути, это ветка, исправно дающая плодоносящие лозы. Рукав прост по формировке, но, не имея достаточного запаса питательных веществ, быстро истощается, что требует частой замены его новым растением. Больше десяти лет рукавные формы не живут. Кроме того, если штамб требует много работы на начальном этапе, то рукав придётся чекрыжить постоянно, иначе быстро зарастёт.

  • Веер

Это куст из нескольких рукавов. Обычно пять-шесть веток по разные от корня стороны. Урожайность увеличивается, увеличивается занимаемое одним кустом пространство, увеличивается срок эксплуатации одного растения. Веер имеет больший запас питательных веществ, обладает большим иммунитетом, не так нежен, как рукав.

  • Кордон

Фактически кордон это штамб, который ведётся вдоль земли, как стланцевая форма. Такое формирование куста винограда очень близко к штамбу, но требует больше ухода. Ввиду близости к почве, кордон чаще подвергается заболеваниям. Но более зимостоек, может укрываться, однако места занимает тоже много. Чуть менее урожаен. Но среди зимостойких форм  — это самая урожайная. Кордоны бывают односторонними и двусторонними, то есть ведутся от корня в один или два ствола. Двусторонний кордон требует больше места.

Есть ещё высокоштамбовый кордон, сочетающий в себе эти две формировки. Подходит для покрытия обширных площадей в южных регионах. Самая урожайная форма, дающая несколько центнеров отличного качества урожая, тень и прохладу на весь двор.

Что нужно помнить при выборе формы:

  • Климат вашего участка. Тёплые зимы – выращиваем штамб, наиболее выгодную форму.
  • Мало места – растим рукав, от метра до трёх между кустами – веер или односторонний кордон, более трёх метров между растениями – двусторонний кордон.
  • Чем больший запас многолетней древесины – тем больший урожай несёт растение.

 Подрезка винограда и формировка плодового звена

Теперь непосредственно про операцию формировки. У винограда прочная, но рыхлая и пористая по структуре древесина., так что секатор возьмём очень острый.  Это важно. Годятся либо старые советские секаторы из стали высокой марки, либо немецкие или голландские. Дешёвый секатор измочалит древесину, приведя к большим потерям сока и незаживающим ранам – благоприятной среде для развития болезней на кусте.

Кроме того, помните, что лозы нужно резать не над самой почкой, а чуть выше. Это называется  — резать по междоузлию. Она рыхлая и зимой морозы по порам легко доберутся до почки. Многолетнюю древесину режем, как любое другое дерево ,не оставляя пеньков.

Основной элемент летних операций с виноградом – формирование плодовых звеньев. Плодовое звено состоит из двух лоз. Одна короткая, другая длинная. Из короткой растут зелёные побеги, которые в  следующем году станут лозами. Из длинной вырастут зелёные побеги, которые принесут в этом году урожай. Осенью, после снятия урожая, длинная лоза удаляется от самого основания.

Формирование винограда в первый год выращивания плодового звена сводится к следующему:

  • Среди вызревших плодовых побегов – лоз выбираются наиболее сильные (толще карандаша) и разбиваются по парам, чтобы росли близко друг к другу.

  • Одна из них обрезается коротко, оставляем 2 или 3 почки, другая – длинно, около 8-9 почек. Первая несёт будущие лозы, вторая – будущий урожай.
  • Осенью второго года длинная лоза вместе со всеми побегами обрезается. Из выросших лоз у короткой выбираем сильнейшие две, третью удаляем. Формируем таким же образом. Одна – длинная плодовая, другая – вегетативная короткая. Её ещё называют заместителем.

И такую операцию повторяем из года в год. Это гарантирует вам стабильный урожай, не позволив кусту зарасти. Каждый год поддерживаем этот баланс. Как видите, с плодовым звеном ничего сложного, начинающий виноградарь легко справится. Мало того, мы фактически разобрали с вами первый тип формировки – рукав.

Формируем веер, оставляя более двух плодовых звеньев, направляя их в разные стороны. Количество плодовых звеньев определяем, исходя из наличия свободного пространства. Как правило, одному рукаву требуется около 0.7 метров на шпалере. Таким образом, при расстоянии от трёх с половиной метров мы можем позволить себе пятирукавный веер.

А теперь формируем штамбкордон

  • Выбираем самую мощную ветку, на длине в метр-полтора оставляем 5-6 пар лоз – будущие плодовые звенья.
  • Обрезаем всё, что растёт ниже.
  • Формируем наверху плодовые звенья, как было указано
  • Заместителей для штамба оставляем большее число, но более короткими, чем для кордона.
  • Если ведём штамб, подвязываем к мощной опоре, пока не сформируется толстый ствол, способный выдержать нагрузку листвой и урожаем.
  • Кордон подвязываем параллельно земле, приподняв до 10-20 сантиметров, ведём таким образом. Так обеспечим ему проветривание нижней части древесины, препятствующее заплесневению и загноению, особенно в зимний период

Переформировка старых кустов

Но это всё касается молодых кустов. А что делать со старыми, запущенными вениками, в которые часто превращаются мощные кусты при неумелой формировке или её отсутствии? Как подрезать виноград не с нуля? Сначала вырезаем всю старую древесину, из которой не растут лозы. Ужа легче. Освобождаем низ куста, чтобы там мог гулять свободно ветерок. Удаляем все тонкие лозы.

Вырезаем все лозы, растущие из нижних частей веток, направленные вниз. Выбираем не более трёх-четырёх мощных, хорошо вызревших лоз, они станут будущими заместителями. Всю остальную шевелюру безжалостно вырезаем. Далее, исходя из пространства, определяем, сколько плодовых звеньев мы оставляем на нашем кусте. Вот теперь наш дикий куст стал культурным.

Если же старое растение, наоборот, захирело от безжалостной неумелой обрезки, удаляем все тонкие побеги, кроме одного, самого мощного. Его мы определили в заместители, из него будем растить наши будущие плодовые звенья, но уже в будущем году. Этим летом куст должен собраться с силами, вызреть, нарастить корневой потенциал.

Запушенные или неправильно формируемые кусты больше болеют, прежде чем выйти на нормальный уровень плодоношения, им нужно восстановить свою устойчивость к болезням. Учтите это, облегчив следующие два-три года их нагрузку урожаем. Возможно, у очень слабых кустов нужно будет вообще оборвать все цветы в следующий после переформировки год. А совсем чахлые резонно совсем выкорчевать и посадить молодое растение. Ежели это какой-то важный сорт, то лучше размножьте его черенками – виноград очень легко черенкуется.

Формировка винограда по шагам:

  1. Определяем, сколько места и где мы выделяем винограду. Для беседке – делаем штамб или кордон, для шпалеры – кордон или веер. В теплице – ограничимся рукавом.
  2. Всегда режем лозы по междоузлию и острым секатором. Виноград особенно чувствителен к качеству инструмента.
  3. Создаём плодовое звено, постоянно выбирая две лозы каждый год, из одной растут плодовые плети, из другой вегетативные.
  4. В зависимости от формы создаём одно, два и более плодовых звеньев – рукавов.
  5. Штамб и кордон выращиваем так, что плодовое звено формируется не у основания куста, а на конце многолетней ветки.
  6. На протяжении лета подвязываем побеги к шпалере.
  7. Осенью, после сбора урожая, лозу с плодовыми плетями обрезаем, на вегетативной ветви оставляем две вызревшие новые лозы, одну обрезаем коротко на 2-3, другую на 8-9 почек.
  8. Повторяем то же самое на следующий год, следим, чтобы куст не зарастал.
  9. Старые кусты обрезаем от слабых побегов, нормируем нагрузку, исходя из общего его состояния.

orchardo.ru

Типы формирования виноградного куста

Бесштамбовая формировка

После приживления саженца в течение вегетационного периода первого года жизни проводим прищипывание молодых побегов и выламывание слабых и недоразвитых. К осени на молодом кустике остаются 1-2, иногда 4 побега. Основание куста на юге прикрываем землей, в средней полосе пригибаем и полностью укрываем побеги.

Весной 2 года во время пробуждения глазков (почек) проводим первую обрезку. Оставляем 2 хорошо развитых побега (можно и больше) из которых будем формировать рукава. Каждую лозу обрезаем на 2-4 почки. Если лозу обрезали на 4 почки, то 2 ослепляем (на выбор). Они не нужны. Из 2 оставшихся почек в течение вегетации формируем 2 побега, остальные удаляем. В начале августа прищипываем их верхушки для остановки роста и перераспределения питательных веществ на созревание. После опадения листьев обрезаем каждый побег на длину вызревшей древесины. Белый срез – древесина невызревшая, кора побега зеленая. Вызревший побег имеет светло-каштановую окраску коры и зеленый срез. Побеги укрываем или закрываем только нижнюю часть.

Весной 3-го года на перезимовавшей лозе оставляем 2 почки, расположенные ближе к основанию. Выросшие из них побеги и будут рукавами. Рукава к опоре подвязываем горизонтально. На каждом рукаве оставляем по 2 глазка. Развившиеся из них стебли подвязываем строго вертикально. Они служат для формирования плодовых звеньев. Каждое плодовое звено состоит из 2 побегов, самых нижних на рукаве. В этот год оставляем только одно плодовое звено. Остальные обрезаем. В плодовом звене в свою очередь нижний побег, обращенный к внешней стороне куста, обрезаем на 2-4 почки. Это побег замещения или сучок замещения. Расположенный повыше побег обрезаем на 6-8 (можно больше до 12-14) почек у мощных кустов. Это стрелка плодоношения, на которой формируются соцветия с будущими плодами. Часто из одной точки роста развиваются 2-3 побега. Оставляем один самый мощный, остальные выламываем. К осени 3-го года куст будет состоять из плодовых звеньев по одному на каждом рукаве. Отслеживаем, чтобы на сучке замещения остались 2, выросшие за эту вегетацию, мощные лозы – будущее плодовое звено. Отплодоносившую стрелку вырезаем полностью, а на сучке замещения формируем новое плодовое звено. Этот принцип формирования куста повторяем ежегодно.

На 4 год виноградный куст считается полностью сформировавшимся и теперь наступает период ежегодной обрезки на плодоношение по вышеописанному принципу. Количество плодовых звеньев и глазков на стрелке плодоношения может ежегодно меняться, что является (по сути) регулированием урожайности куста. Виноградный куст нуждается через 5-8 лет в омоложении, при котором старые рукава спиливаем и формируем новые из побегов, расположенных у основания куста или на голове (у привитых саженцев).

Схема Бесштамбового формирования виноградного куста
Схема Бесштамбового формирования виноградного куста

В основе обрезки на рукав, веер или чашу лежит формирование рукавов с плодовыми звеньями. Принцип формирования рукава и плодового звена описаны выше.

Штамбовая формировка

Штамбовая формировка виноградного куста применяется в регионах с открытым возделыванием виноградной лозы морозоустойчивых сортов.

Высаженный весной саженец обрезаем на 2 глазка, которые в течение вегетации дают 2 побега, остающихся на зимовку. При осенней перекопке участка основание куста и побегов закрываем землей.

Весной 2-го года обрезаем побеги. Основной (более мощный) на 3 почки и второй запасной (резервный) на 2. Более мощный побег (он расположен выше по стволу) будем формировать как штамб, а второй сохраняем на голове куста как резервный. В течение вегетации все побеги, кроме основных, выламываем. Штамбовый побег подвязываем вертикально к колышку, чтобы не искривлялся. К осени на штамбовом побеге оставляем на уровне проволоки 2 побега. Разводим их в разные стороны (формируем плечи) и подвязываем к проволоке. Ниже все почки, начиная с весны, ослепляем (штамб должен быть чистым без побегов). Выше обрезаем. Для лучшего вызревания лозы основные побеги в августе прищипываем. На сучке (резервном штамбе) из двух почек в течение лета тоже развиваются побеги, которые осенью обрезаем на 3-5 глазков.

На 3-й год весной, на побеге-штамбе оставленные с осени 2 длинных побега обрезаем на 2 почки. Все, что выше подросло на штамбе, обрезаем, и ниже на штамбе опять ослепляем проснувшиеся глазки. Укороченные на 2 почки побеги, разведенные осенью по сторонам, подвязываем к проволоке. Предыдущая подвязка может быть удалена с частью побега. Это сформированные плечи-рукава. Из них в течение вегетации формируются 4 побега. По 2 на каждом плече. Оставленный нижний побег тоже укорачиваем на 2 почки.

На резервном штамбе оставляем 1 побег расположенный ближе к основанию куста с 2 почками, а второй удаляем. К осени на этом побеге из 2 почек разовьются 2 побега, которые обрезаем: внешний нижний на 2 почки (сучок замещения), а 2-й на 5-6 почек. Это запасная плодовая стрелка. В целом получается запасное плодовое звено (именно запасное).

На 4-й год весной на рукавах основного штамба делаем обрезку на плодовое звено. Побег ближе к основанию штамба обрезаем на запасной сучок, оставляя по 2 почки, а ближе к верхушке на стрелку плодоношения, оставляя 5-6 или больше плодовых почек. Таких звеньев может быть несколько на рукаве. На стрелке плодоношения формируется урожай.

Схема Штамбовового формирования виноградного куста
Схема Штамбовового формирования виноградного куста

Все последующие годы проводим обрезку по принципу плодового звена, состоящего из сучка замещения и стрелки плодоношения. На плодовое звено оставляют лучшие побеги, из расположенных у основания прошлогодних плодовых стрелок. Лишние плодовые звенья предыдущего года удаляем. Через год удаляем одно звено штамба с рукавами. Понижаем высоту куста. При омоложении куста удаляем старый штамб и работаем с резервным штамбом.

www.botanichka.ru

Выбор формы кустарника

Формирование виноградных насаждений осуществляется для создания наиболее благоприятных условий для потребления растениями света и воздуха. Недостаток тепла, солнечного света и воздуха приводит к снижению урожая, к появлению вредителей и заболеваний. Кустам винограда в возрасте 1 года необходимо придать конкретную форму в соответствии с климатом местности и плодородием почвы. Читайте также статью: → «Как правильно обрезать виноград».

Форму кустов винограда следует определять в соответствии с агротехническими особенностями, а именно с учетом размера участка и какими методами будет проводиться процедура орошения и удобрения.  Формирование также зависит от особенности виноградной культуры — рост и развития кустов винограда, интенсивность развития многолетних частей растения, а также срок жизнедеятельности виноградника.

Осенняя формировка саженца

Саженец винограда к началу осени первого года имеет одну полноценную лозу. Основная цель любой простой формировки – это вырастить здоровый скелет, на котором будут выращены 4 многолетние лозы.

Чтобы сформировать полноценный скелет из саженца необходимо установить шпалер, который будет служить надежной опорой для дальнейшей формировки куста. Далее рассмотрим пошаговую схему формировки от саженца до образования многолетних ветвей:

  • Конец первого лета: саженец имеет одну полноценную лозу, диаметром 5 мм.
  • В начале осени необходимо срезать практически весь побег. На побеге оставляют только 3-4 почки, которые располагаются над поверхностью земли.

Второй год развития куста виноградника

  1. Лето: из черенка с 3-4 почками вырастает уже 1-2 крепких побегов.
  2. Осень: если на черенке сформировалась только одна лоза, то ее следует опять обрезать так, чтобы на ней остались 2-3 почки, поскольку основная цель – получить две полноценные лозы из одной точки. Поэтому такой саженец продолжает расти еще год. Если на черенке сформировались две молодые лозы, то их также следует подрезать на 2-3 почки.

Совет #1. В первый год жизни саженца, осенью необходимо обрезать побег до 2-3 почек, так как однолетняя корневая система саженца способна обеспечить питательными веществами максимум 2 здоровых побега.

Третий год жизни молодого куста виноградника

  1. Лето: на каждой лозе, обрезанной в прошлом году, появляются новые побеги. С одной точки развиваются по одному или по два побега.
  2. Осень: куст уже характеризуется как хорошо развитый, обрезка уже не вызывает сложностей. Обрезают побеги в зависимости от возраста и их количества, выросших с каждой точки. Схема обрезки представлена на рисунке:

Четвертый год развития кустов винограда

  • Лето: кусты начинают плодоносить на образовавшихся молодых побегах.
  • Осень: оставляют только 4 рукава, которые отходят от куста. Рукава будут служить скелетом на протяжении многих лет. После обрезки на каждом рукаве оставляют по 2 побега. Верхний побег оставляем длинным, нижний коротко подрезаем. Верхний побег – стрелка, нижний – сучок замещения.

В последующие годы будет плодоносить стрелка (верхняя лоза). После плодоношения верхняя лоза обрезается до уровня сучка. На сучке за это время образуются еще 2-3 побега, которые обрезают до 2-3 почек.

Формирование виноградных кустов веерным способом

Веерное формирование виноградного куста отличается наличием более 3 многолетних лоз, которые располагаются на одной вертикальной плоскости. Выделяют основные преимущества данного способа формирования:

  • Позволяет без особых усилий укрывать кусты на зимний период почвой.
  • Обновление многолетней лозы протекает без травмы для растения.
  • Увеличивать количество плодовых побегов.
  • Способствует распределению нагрузки на весь куст в период плодоношения.

В виноградарстве для укрывных виноградников используют бесштамбовые формы, а для виноградников, которые на  зимний период не требуют укрытия, для них выбирают штамбовые формы. Рассмотрим схему выведения веерной формировки пошагово.

Первый год выведения веерной обрезки

  1. Посадку черенка производят ранней весной, на котором оставляют только 2-3 почки. Читайте также статью: → «Как посадить виноград из черенков».
  2. Летом на черенке образуются два молодых побега с почками. Побеги укорачивают на 2-3 глазка.
  3. Осенью отросшие рукава обрезают до участка диаметром ствола не менее 10-12 мм. В данном случае неважно сколько останется глазков, важно, чтобы первый глазок от штамба был обращен кверху. Побег из верхнего глазка будет расти более интенсивно, более того сложить побег вдоль проволоки на шпалере не составит особого труда. Если первый глазок обращен вниз, то его следует «ослепить», тогда следующий глазок, обращенный кверху, станет первым.

Второй год обрезки

Если ранней весной диаметр побега за 4-м глазком составляет более 12 см, то можно считать, что лоза хорошо развилась. Это означает, что к осени на рукавах образуются несколько крепких молодых побегов из верхних глазков. Осенью ненужные глазки удаляют, оставляют только самые верхние.

При веерной формировке проволока шпалера должна находиться на 40-50 см от поверхности почвы. Рукава обрезают до междоузлий. Если рукава не дотягиваются до шпалерной проволоки, то их привязывают при помощи веревки под наклоном. Читайте также статью: → «Шпалеры для винограда своими руками».

Третий год формирования винограда

Весной при хорошей силе роста, побеги из верхних глазков рукава достигнут первой шпалерной проволоки. К осени образуются новые побеги из верхних глазков, которые должны достигнуть второй шпалерной проволоки. Укладывают побеги вдоль проволоки так, чтобы верхний глазок был обращен кверху. На четвертый год куст начнет плодоносить.

Веерные формы – широко используются при культивировании большинства сортов винограда. На кусте оставляют 6-7 рукавов. Веерные формы бывают малые, средние и большие со штамбом и без него. Если на кусте имеются рукава разного возраста, то это позволит своевременно омолаживать их, а также заменять при повреждениях.

Не стоит оставлять более 3 глазков при первой обрезке побегов, так как в первый год после посадки, корневая система саженца слишком слабая, чтобы «прокормить» одновременно несколько побегов или почек.

Совет #2. Если оставить 5-6 почек,  побегов будет больше, но побеги сформируются слабыми и неполноценными.

Формирования виноградных кустов штамбовым способом

В первый год до формирования штамбовой формы на саженце виноградника выращивают один полноценный побег. Весной следующего года молодую лозу укорачивают на 3 глазка выше требуемой длины штамба. Как только распустятся глазки, побеги удаляют, оставляя не более 4 самых верхних побегов из которых на следующий год формируют рукава.

Штамбовый метод формировки используется для морозостойких виноградных сортов, которые не требуют процедуры укрытия на зиму. Производят на разной высоте в зависимости от температурных условий того или иного региона. В таблице представлены основные типы штамбовой высоты в южных районах, в которых виноградные культуры не укрывают на зимний период.

Характеристики почвы/ участка Высота штамба Количество рукавов
На плодородных и влажных почвах.

Площадь участка большая

Формируют высокие штамбы

 

Формируют многорукавные кусты
На плодородных и влажных почвах.

Площадь участка небольшая

Формируют высокие штамбы Формируют по два рукава на каждый куст
На суглинистых и песчаных почвах (засушливые районы) Формируют низкие штамбы

 

Формируют по два рукава на каждый куст

Осенняя обрезка плодоносящего винограда

Чтобы получить богатый урожай высокого качества, а также задать правильную форму кустам, плодоносящие кусты следует обрезать ежегодно. Своевременная и правильная осенняя обрезка виноградных кустов увеличит их морозоустойчивость. Благоприятным периодом для обрезки является конец октября и начало ноября.

Виноградари отмечают, что осенняя обрезка винограда позволяет:

  • Придать правильную форму кустам растения;
  • Удалить поврежденные, не нужные части куста;
  • Выявить точное соотношение плодовых и ростовых лоз винограда;
  • Выявить нагрузку кустов почками, определить соотношение между развитием корневой и вегетативной части растения.

Рассмотрим технику формирования виноградника штамбовым методом. Осеннюю обрезку кустов винограда проводят в несколько этапов:

  1. После посадки кусты подрезают и оставляют на всех ветках по 3-4 почки. Остальные отростки и ветки срезаются.
  2. Выращивают 2 побега, которые делятся на основной побег, на котором образуется штамб и запасной побег, который будет способствовать образованию и развитию корней. Запасной побег станет страховкой на тот случай, если отмерзнет основной побег.
  3. Около каждого куста устанавливают штамбовую опору, высота которой не более 1,5 метра. К опоре подвязывают 2 побега (основной и запасной).
  4. Осенью на основном побеге удаляют пасынки, которые образовались за лето. Устанавливают двухярусный шпалер с натянутой проволокой. К первому ярусу закрепляют кордон, а ко второму ярусу в дальнейшем будут цепляться побеги. Резервную ветку удаляют. На стволе оставляют два верхних глазка, которые будут служить закладкой плечей кордона.
  5. На третий год жизни ствол винограда обрезают на желаемую длину, а также удаляют всю растительную массу, кроме самых верхних побегов (основной и резервный).
  6. Оставшиеся верхние побеги крепят к первому ярусу шпалера и проводят прищипку концов.
  7. Резервный побег на третий год жизни срезают, оставляя 2 отросшие веточки. Одна из веточек обрезается на 2 почки, вторая веточка на 5-7 почек.
  8. На четвертый год жизни рукава обрезаются и оставляют развитые побеги на расстоянии 15-20см друг от друга.
  9. На пятый год жизни развитые побеги отрезают до 3 глазков. Обрезанные побеги сформируют плодоносящие звенья минимум из 2 глазков.

Обрезка зависит от возраста виноградника. Обрезают побеги на 10-15 день после того, как опадут все листья, тогда ягоды винограда будут крупными, а урожай высокий. Различные сорта винограда отличаются плодоношением, в связи с этим, при обрезке конкретных сортов применяют соответствующую обрезку. В таблице представлены сорта с обрезкой на плодоношения:

Обрезка Сорта
Обрезка на 3-5 глазков Для изабелльных  сортов
Обрезка  на 4-5 глазка Для высокорослых сортов
Обрезка на 4-5 глазка Для сортов, укрываемых на зиму
Обрезка от 6-7 глазков Для среднеазиатских сортов

Обрезка старого виноградника

На этапе старения виноградника обрезка производится преимущественно для продления плодоношения. Обрезку проводят, как правило, в состояние покоя виноградника, обусловленное осенним и весенним периодом. Несмотря на то, что долголетие виноградного куста характеризуется сильной корневой системой, которая не боится сильных морозов и устойчивых засух, ягоды на таких кустах мелкие и содержат небольшое количество сахара. Обрезку старого виноградника проводят следующим образом:

  • Срезают старые лозы и другую растительность. Чтобы определить, лоза живая или мертвая, секатором делают небольшой надрез. Если срез имеет зеленый цвет, лоза живая. Если срез сухой проводят еще несколько срезов, двигаясь к основанию.
  • Для куста виноградника, который характеризуется как морозоустойчивый, формировку выбирают беседочную. Это позволит сформировать все элементы на протяжение следующего вегетационного периода.
  • Как только вырастут побеги на прошлогодних лозах, их следует обрезать, так как на таких побегах урожай будет бедный.
  • Ежегодно производят обрезку и прищипывание пока не образуются новые развитые плодовые звенья.

Для кустов винограда, которые требуют укрытия на зиму, необходимо лозы снять с проволоки шпалера и уложить в сторону роста рукавов прижимая к земле. Накрывают кустарник плотной пленкой.

Часто задаваемые вопросы при проведении обрезки винограда

Вопрос №1. Стоит ли удалять побитые градом зеленые побеги виноградника?

В случае градобития зеленых отростков в период с мая по июнь поврежденные побеги следует удалить. Если кусты были повреждены в последний месяц лета, то побеги не подвергают срезке.

Вопрос №2. Что делать, если кусты виноградника повреждены весенними заморозками?

Если при заморозках повредилась верхняя часть зеленых побегов, то побеги не следует удалять, поскольку их рост активируется за счет развития почек. Если побеги были повреждены заморозками, и сохранной осталась только нижняя часть, удалять следует только верхнюю часть. Если зеленые побеги полностью погибли от заморозков, то их укорачивают до 2 междоузлий, это позволит развить молодые побеги из спящих почек.

Вопрос №3. Как правильно обрезать рукава поврежденные таким заболеванием, как пятнистый некроз?

При заболевании кустов пятнистым некрозом, на рукавах прекращается рост побегов, а междоузлие остаются укороченными. Такие рукава требуют замены, или укорачивают до живой части. При заболевании всегда оставляют сильные побеги для последующей замены, погибших рукавов. После срезки рекомендуется провести лечение кустов методом обработки почвы, внесение удобрений в виде жидких или сухих подкормок.

Вопрос №4. Как часто обрезают плодоносящие кусты, возраст которых более 5-6 лет?

Взрослые кусты винограда следует обрезать ежегодно, оптимальным периодом для обрезки – является осень.

Вопрос №5. Какие преимущества осенней обрезки винограда перед весенней обрезкой?

Осенняя обрезка упрощает процесс укрывания кустов винограда на зиму. Срезка винограда осенью позволит избежать «плач» виноградника, который возникает при срезке весной. Сок, который образуется при срезке весной, заливает оставшуюся часть побега с почками, которые уже не смогут распуститься.

Частые ошибки садоводов

Выделяют несколько распространенных ошибок, которые совершают при обрезке винограда:

  1. Укорачивают только верхушки куста.
  2. Удаляют плодоносную стрелку.
  3. Развитый побег обрезают на 1 — 2 глазка.

superda4nik.ru

Как обрезать виноград весной

Виноградари-практики не сходятся в едином мнении о том, когда лучше проводить обрезку: осенью или весной. Сроки устанавливают в зависимости от:

  • климата, в котором выращивается растение;
  • назначения сорта (столовый, технический);
  • личных предпочтений.

Преимущества весенних работ:

  • количество необходимых глазков определяют по фактическому состоянию растения после зимы;
  • нет риска повредить древесину при обрезке в холода;
  • не обрезанная осенью древесина лучше вызревает, что положительно сказывается на урожайности.

Принимая во внимание названные преимущества, на юге основную обрезку делают весной. Порядок работы:

  1. Оценить состояние куста. Удалить все поврежденные и сухие ветви.
  2. Спилить старые рукава со слабым приростом. Вместо них выбрать хорошо развитый волчковый побег.  Укоротить его до 100-120 см.
  3. Убрать отплодоносившие стрелки. Из побегов сучка замещения создать новое плодовое звено (см. рисунок).

схема отростков винограда

Как обрезать виноград летом

Летом проводят так называемые зеленые операции:

  • прищипывание;
  • пасынкование;
  • обломку;
  • чеканку.

Обломку, т.е. удаление части растущих побегов, проводят дважды:

  • при длине побегов 6-10 см убирают лишнюю поросль и волчки на штамбе и рукавах;
  • через 1,5-2 недели процедуру повторяют.

Полезно! Число оставляемых на стрелках плодоношения побегов определяется сортом и рекомендуемой для него нормой нагрузки. Например, для европейских столовых сортов это 3-5 плодоносных побегов на каждой лозе.

С помощью прищипки временно тормозят рост побегов. При нормальном развитии куста ее также проводят дважды:

  • при длине побегов 20-25 см прищипывают только сильнорастущие;
  • на склонных к осыпанию цветков сортах второе прищипывание проводят для уменьшения такого осыпания.

прищипка побегов

Пасынкование направлено на разрежение куста, особенно в дождливые годы и на орошаемых виноградниках.

Важно! Молодые пасынки удаляют полностью. А если они уже достигли 12-15 см — их аккуратно прищипывают, оставляя нижние листья.

Чеканку побегов проводят в конце июля – начале августа. В процессе удаляют верхние части сильнорослых побегов. Это способствует поступлению питательных веществ к гроздям и их лучшему созреванию.

Как обрезать виноград осенью

обрезание винограда

Преимущества проведения операции осенью:

  • упрощается процесс укрытия на зиму;
  • нет риска допустить «плач» растений.

Недостатки:

  • нужно оставлять запас глазков на случай зимнего вымерзания лозы;
  • при слишком ранней обрезке древесина может не успеть вызреть;
  • если опоздать со сроками, есть риск повредить древесину (при температуре ниже -5 оС она становится хрупкой).

Несмотря на упомянутые недостатки, в зоне укрывного виноградарства кусты рекомендуют обрезать поздней осенью, чтобы сделать более надежное укрытие на зиму. Делают это после листопада, но до наступления устойчивых заморозков.

Для новичков проще обрезку винограда осенью проводить по следующей схеме:

  1. После сбора урожая удаляют все усы, которые держат растение на шпалере.
  2. Обрезают все пасынки, удаляют отплодоносившие звенья, старые рукава, волчковые побеги. Это способствует скорейшему созреванию оставшихся ветвей.
  3. Перед укрытием на зиму проводят окончательную обрезку. Удаляют невызревшую древесину (она более светлая и влажная на ощупь).
  4. На сучке замещения выбирают два побега, размещенных близко друг к другу. Тот, что выше, обрезают на 7-9 глазков, нижний — на 2-4. В северных регионах для подстраховки количество глазков оставляют в 1,5-2 раза больше.

Как правильно обрезать молодой виноград

Основная задача укорачивания ветвей молодого растения — формовка. За первые 3-5 лет его жизни нужно создать основные органы куста: штамб, рукава, плодовые звенья. Далее приведем поэтапный план работ.

Как обрезать виноград после посадки

Схема зависит от выбранного способа формовки куста, укрывного или неукрывного способа выращивания. Возьмем вариант базовой безштамбовой формовки на 4-6 рукавов при выращивании на шпалере. При таком способе каждый побег при посадке саженца обрезают, оставляя по 2-3 нижних глазка.

Как обрезать виноград 1-го года выращивания

В первый сезон все силы при уходе за растением направляют на развитие корневой системы и наращивание листьев. На этом этапе для формирования скелета удаляют поросль и проводят катаровку (подрезают верхние корни).

Как обрезать виноград 2-го года выращивания

Весной делают шпалеры. При обрезке оставляют 1-2 побега, расположенные в плоскости установленного ряда. Их укорачивают до 2-3 глазков. Остальные удаляют.

Далее на растении выбирают 2-4 побега — из них начинают формировать рукава. Еще один побег нужен для сучка восстановления. Все остальные обламывают. Оставшиеся побеги наклонно подвязывают к шпалере.

Если хочется ускорить формовку, когда побеги достигают нужной длины, их прищипывают. Из образовавшихся 2-3 верхних пасынков в следующем году делают плодовые звенья.

Как обрезать виноград 3-го года выращивания

Весной основные побеги укорачивают на необходимую длину (не менее 50 см), побег восстановления — на 2 глазка. Рукава подвязывают к первой проволоке шпалеры. Появляющиеся побеги закрепляют вертикально.

Полезно! С 4 года вегетации на рукавах создают плодовые звенья, состоящие из лозы и сучка замещения. На голове куста оставляют сучки омоложения на случай повреждения действующих рукавов.

схема обрезки винограда

Технология правильной подрезки для начинающих

Всего различают 4 способа обрезки:

  • короткую (2-6 глазков);
  • среднюю (7-9)
  • длинную (10-12);
  • комбинированную (когда оставляют длинную лозу и короткий сучок замещения)

Приведем основные принципы, действующие для любого типа и сезона:

  • для плодоношения подходят однолетние лозы диаметром 6-12 мм, растущие на 2-летней древесине;
  • сучки замещения оставляют с одной стороны куста, обычно снаружи, если ориентироваться от середины;
  • при обрезании однолетних побегов срез не делают вровень с поверхностью древесины, а оставляют подушечки 3-5 мм;
  • многолетние ветви обрезают перпендикулярно оси;
  • когда укорачивают лозу, срез по косой выполняют через междоузлие, на 1,5-2 см выше глазка, при этом его направляют в противоположную от глазка сторону.

Схемы подрезки

Помимо веерной безштамбовой многорукавной схемы, рассмотренной выше, существует множество других. Одна из самых простых простая — по методу Гюйо:

  • 1 год — на побеге оставляют 2 глазка;
  • весна 2 года — получившиеся 2 побега обрезают: один на лозу плодоношения, второй — на короткий сучок замещения (см. рисунок);

лоза с корнем

  • осень 2 года — на сучке из глазков вырастает новое будущее плодовое звено;
  • весна 3 года — лозу укрепляют к шпалере горизонтально, а появляющиеся побеги — вертикально;
  • осень 3 года — отплодоносившую лозу удаляют, из сучка формируют новое плодовое звено и так повторяют каждый год.

Еще один способ формировки — кордон. Такие кусты имеют 1-2 и более вертикальных штамба, на каждом — 1-2 рукава с 1-2 плодовыми звеньями. Рукава могут располагаться на шпалере как горизонтально, так и наклонно. Существуют как одноярусные, так и двухъярусные кордонные формировки, одно- и двусторонние. Неукрывные промышленные виноградники в России часто выращиваются с использованием кордона Казенава (см. рис.)

схема формовки лозы

Итоги

  1. Сроки проведения обрезки винограда зависят от климата региона выращивания. Общие рекомендации: для укрывной культуры процедуру проводить осенью, для неукрывной — весной.
  2. Основа обрезки — создание плодового звена, состоящего из лозы и сучка замещения.

vgrozdya.ru

Для чего производится обрезка?

Схема обрезки винограда

Обрезка винограда – залог нормального развития растения и регулирования роста, именно обрезка формирует полноценный урожай.

Согласно преданию, начало обрезке винограда положил обычный осел, кусты, которые он объел, стали намного лучше расти и дали хороший урожай.

Существует 3 этапа жизни виноградного куста:

  1. Первые 4-5 лет после посадки виноград не плодоносит, именно этот период считается важнейшим для закладывания плодовых лоз и формирования правильного куста. Обрезка решает эту задачу.
  2. Период плодоношения длится 20-25 лет в зависимости от сорта. В этот период обрезка производится для поддержания формы, выгонки новых лоз, ликвидации больных, старых и поврежденных побегов.
  3. После активной фазы наступает период угасания растения. В это время обрезку производят для омоложения лозы и продления плодоношения.

Необходимость обрезки:

  1. Обеспечение правильного воздухообмена;
  2. Улучшение освещения солнцем и проникновением тепла;
  3. Увеличение размера ягод и укрупнение грозди;
  4. Облегчение ухода за кустом;
  5. Ликвидация старых и жирующих побегов;
  6. Оздоровление и омоложение куста;
  7. Формирование новых плодовых побегов;
  8. Увеличение урожайности;
  9. Повышение морозоустойчивости растения.

В природе существует «биологическая хитрость» винограда – прорваться к свету и теплу. В борьбе за солнечный свет, побеги вытягиваются, становятся длинными и пытаются завоевать как можно большую территорию.

Именно вверх направляются все питательные вещества, при этом нижняя часть куста их недополучает. Это явление получило название вертикальная полярность.

Но сил для формирования гроздьев у растения хватит только на часть побегов. В отличие от плодовых деревьев, оно не может самостоятельно сбросить лишнюю завязь и будет «тянуть» грозди в меру сил.

Если не умерить «пыл куста» с секатором в руке, то он зарастает десятками длинных лоз с небольшим количеством плодоносящих гроздьев. Урожай будет плохой.

Наша задача – вырастить урожай на всех ветвях, в том числе и на нижних ярусах и отрегулировать поток питательных веществ. Проводя обрезку, мы нарушаем природный баланс, изменяем полярность, и для восстановления куст начинает закладывать более мощные побеги и крупные гроздья на всех ветках, иначе, у растения срабатывает инстинкт сохранения вида.

Для этого и осуществляется обрезка винограда.

Когда проводить обрезку?

Схема обрезки винограда

Виноградари часто спорят, какая обрезка правильная: весенняя или осенняя.

Единого мнения нет, каждая имеет свои плюсы и минусы:

Весенняя обрезка Осенняя обрезка
Виноград «плачет» Нижняя прикорневая часть не получит нужных питательных веществ
Рекомендовано для не укрывных и штамбовых сортов Рекомендовано для укрывных сортов
Почки может залить пасокой (сок), они погибнут Легкость в укрытии на зиму
Рекомендовано для южных регионов Рекомендовано для Урала и регионов с суровым климатом
Лоза более восприимчива к инфекциям Повышается морозоустойчивость

Осенняя обрезка проводится только тогда, когда куст «сбросил» все листья, это значит, что он вступил в период покоя. Кусты старше 4 лет обрезают и весной и осенью.

В разных регионах сроки обрезки разные и зависят от климатических условий:

Сроки обрезки Москва и Подмосковье Урал Краснодарский край, Ростовская область
Весенняя Среднесуточная температура +5°С 2-3 декада марта, при температуре +5-7°С Начало марта, иначе начинает выпревать
Осенняя Среднесуточная температура -5°С 3 декада октября, начало ноября, перед заморозками Сентябрь-октябрь после листопада

По лунному календарю лучшее время обрезки на убывающей луне, кроме кустов, которым больше 3 лет (для них – полная луна).

Летняя обрезка

Летняя обрезка винограда иначе называют зеленая операция. Если не выполнить летние операции, то хорошего урожая ждать не следует. Но при выполнении «летних процедур» осенью лоза даст крупные и ароматные гроздья винограда.

Существует следующие этапы летней обрезки:

Схема обрезки винограда

Прищипка

Обрезание проводят до начала цветения винограда. Длина прищипываемой части составляет около 10 см от верхней части молодого побега. При этом останавливается рост побега, и питательные вещества направляются на формирование соцветий. Повторяют каждые 1,5 -2 недели.

Удаление пасынков

Проводят после цветения и в течение всего лета. С этой процедурой нельзя опаздывать, так как пасынок оттягивает на себя питательные вещества.

Пасынки развиваются в пазухах листьев там же, где и глазок, который несет в себе урожай будущего года, поэтому пасынков называют «сторожи глазка». Удалять их полностью нельзя, т.к. это приведет к прорастанию глазка (почки.), удаляют верхушку, оставляя 2 листочка.

Чеканка

Проводят в августе перед осенней обрезкой. Побег отсекают от верхушки на 40 см. Это необходимо для лучшего созревания кистей. Чеканку осуществляют, когда коронка (верхушка) побега выпрямилась вертикально вверх. Сильно укорачивать побег нельзя, иначе начнут интенсивно создаваться пасынки, и замедлится фотосинтез растения. На побеге должно остаться 14 листьев.

Осветление

Суть работы заключается в удалении части листвы для лучшей вентиляции. Обязательно удаляется листва около корней растения.

Во время летней обрезки секатор не используют.

Основные правила обрезки осенью

  1. Обрезку производят посредине междоузлия, чтобы верхняя почка смотрела вверх.
  2. Для обрезки использовать хорошо заточенный секатор овальной формы, чтобы не было рваных разлохматившихся срезов.
  3. Секатор располагают упором инструмента со стороны удаляемой части лозы, острие лезвия – со стороны оставляемой части перпендикулярно к побегу.
  4. Секатор держится одной рукой, вторая отклоняет лозу в сторону.
  5. Ветви толщиной более 30 мм отпиливают специальной пилкой.
  6. Все срезы делают с одной стороны по направлению к внутренней стороне растения.
  7. Удаляют лозу одним движением секатора.
  8. Для обрезки лучше всего подходит солнечный день.

Ошибки

Схема обрезки винограда

Многие начинающие виноградари делают много ошибок при обрезке и часто не могут определить, какие виды побегов винограда обрезать, какие оставлять.

Самые типичные ошибки, которые совершают неопытные садоводы:

  1. Подстригание верхушек. Начинающие виноградари жалеют «стричь» крупные ветки куста и только слегка подрезают верхние побеги. В итоге куст загущается, лоза истончается из-за недостатка света и питательных веществ, ягода мельчает, урожаи снижаются. Правильно: по правилам обрезки необходимо убрать до 70-90% ежегодного прироста.
  2. Обрезка не тех побегов. Одни считают, что нужно вырезать все молодые побеги, а старую лозу не трогать. Другие, наоборот, оставляют молодую поросль, а зрелую вырезают. На самом деле и те, и другие неправы. Правильно: каждый год вырезать отплодоносившие побеги и тонкую поросль, загущающую куст. Оставлять штамб с несколькими рукавами и новыми побегами текущего года, которые дадут урожай в следующем году.
  3. Пенек на побегах. Пеньки либо вырезают без расчета длины, либо не срезают совсем Правильно: на зрелых побегах оставлять пенек не более 1 см, на однолетних побегах пенек не оставляют, место среза может загнить.
  4. Пасынки. На пасынки не обращают должного внимания, не выламывают их или срезают «под корень». Правильно: обязательно обламывать пасынки, оставляя 2 листочка, отщипнув верхушку.

Предварительные мероприятия

Перед началом обрезки необходимо осуществить ряд предварительных мероприятий:

  1. В первую очередь проводится ревизия кустов для выявления заболевших побегов, которые вырезаются в первую очередь;
  2. Удаляют зеленые приросты с каждого побега;
  3. Если осталась листва, то ее также удаляют;
  4. Снимают все оставшиеся гроздья.

Когда все предварительные работы закончены, можно снимать поочередно лозы с проволоки и приступать к главной процедуре – формирующей обрезке.

Как обрезать виноград осенью – пошаговая инструкция

Схема обрезки винограда

Обрезка винограда осенью предполагает решение двух задач: ежегодная формировка куста и подготовка растения к зиме.

Первый шаг – удаление ненужных частей растения:

  1. Удаление отплодоносивших плодовых стрелок после сбора урожая;
  2. Вырезка всех волчков и лоз, имеющих меньше 7-10 глазков;
  3. Боковые побеги укорачивают до 3 листочков;
  4. На многолетних рукавах отсекают молодые побеги, которые выросли до первой проволоки (50 см от земли);
  5. Чеканка побегов на уровне 2 проволоки на 10%.

Второй шаг – формирование новых плодовых звеньев:

  • Ежегодно осенью на каждом рукаве должно быть сформировано плодовое звено: сучок замещения и несколько плодовых стрелок.
  • Сучок замещения всегда должен располагаться ниже плодовой стрелки и иметь 3 глазка. Если после зимы все 3 глазка «рабочие», то средний – выламывают. Длина плодовой стрелки определяется количеством глазков на ней и зависит от диаметра побега (5 мм — 5 глазков, 6 мм – 5-6 глазков, 7мм – 7-8 глазков, 10 мм – 11-13 глазков, 12 мм – 13-15 глазков). Первые 2 глазка от основания могут быть бесплодными.
  • Из 2 сильных побегов на уровне 2 проволоки формируют плодовое звено. Повторяют процедуру по всему кусту.

Третий шаг – формирование побегов следующего года:

  • На сучке замещения оставляют 2 побега: верхний побег обрезают как плодовую стрелку, а нижний – как сучок замещения, они будут плодоносить на следующий год.

Важно! Виноградные грозди формируются только на плодовом звене, которое состоит их плодовой стрелки и сучка замещения, их виноградари называют «неразлучная парочка».

Особенностью винограда является и то, что плодоносят только новые зеленые лозы, развивающиеся на прошлогодних однолетних побегах.

Длинная лоза – плодовая стрелка, она дает урожай, короткая лоза – сучок замещения, является ростовой частью. Ее задача – вырастить две новых лозы, из которых мы будем формировать плодовую стрелку и сучок на следующий год.

Сразу после обрезки рекомендуется лозу связать и пригнуть к земле. Лучше всего виноград зимует под валом земли. Нельзя использовать полиэтиленовую пленку и материалы, не имеющие воздухопроницаемости.

Обрезка по годам

Схема для новичков:

Схема обрезки винограда

Метод обрезки выбирается в первый год и сохраняется на протяжении всей жизни растения. Лучшее и наиболее часто используемое формирование виноградного куста – веерное. На юге при промышленном выращивании виноградников используется штамбовый метод формировки.

Первый год

Весной центральный побег обрезают, оставляя 2 нижние почки, из них летом вырастают 2 побега, которые подвязывают к проволоке, направляя в разные стороны. Осенью обрезают побеги, оставив 2-3 глазка от уровня земли. Укрыть на зиму.

Второй год

Во вторую осень закладывают сучок замещения, побег прищипывают до 3-4 почки, второй – как плодовую стрелку на 6 глазков. На 2 год должно быть сформировано 4 побега. Укрыть на зиму

Третий год

После снятия укрытия длинные плодовые стрелки привязать к проволоке горизонтально верхушками в противоположные стороны. Сучки замещения оставляем расти вертикально.

В августе проводят чеканку стеблей. Третья осень – время формирования рукавов, их диаметр должен быть 7-8 мм. Лозу в дальнейшем формируют так, чтобы внутренние рукава были короче внешних.

Четвертый год

В этот год завершается процесс формировки куста. Весной удаляют все побеги на рукавах, кроме 2 верхних. Лозу необходимо подвязать к шпалерам вертикально.

Осенью верхняя плодовая стрелка обрезается до 7-8 глазков, а нижний побег, который является сучком замещения, до 2-3 глазков. После обрезки остается куст, имеющий четыре рукава и четыре плодовых звена. Все следующие года процедуру четвертого года надо повторить.

Формирование винограда веером. а – первый год, после посадки, б – 2-хлетний куст и точки обрезки, в – 3-хлетний куст и точки обрезки, г – 4-хлетний куст и точки обрезки, д – готовый куст.

Обрезка для омоложения

Схема обрезки винограда

Если урожайность куста существенно снизилась, требуется омоложение виноградной лозы. Ее можно осуществлять двумя методами: обновление рукавов и полное омоложение куста.

Обновление рукавов проводится следующим образом: ближе к началу рукава делается надрез и если ткань лозы живая, то куст еще можно спасти. Для этого отсекаются все засохшие побеги, а сам рукав обрезается на 2-3 почки от основания. Такие сучки называются пеньки восстановления.

Полное омоложение куста – более сложный процесс. Обрезается вся наземная часть и убирается земля вокруг штамба на 20 см в глубину. На подземной части штамба делается несколько надрезов.

Срез зачищают и засыпают влажной землей. Делается это весной, а летом появляется молодая поросль, из которой оставляют два сильных побега. Осенью их подрезают на 2-3 глазка. Урожай возможен через 2 года. Если обнаружена на штамбе болезнь или повреждения вредителям, куст уничтожают.

Омоложение куста возможно и отводками от материнского куста. Для этого прикапывается зрелая лоза или рукав в траншею глубиной 30-40 см, предварительно удалив все почки. На поверхности должна остаться одна лоза с 2 почками. После зимы ближе к лету вырастут новые побеги. Когда отводок станет самостоятельным кустом, старый материнский куст можно удалить.

Уход за виноградом после осенней обрезки

Схема обрезки винограда

Одним из важнейших мероприятий после осенней обрезки и перед укрытием на зиму является его обработка от инфекций и вредителей. Для этого его обрабатывают 5-7% раствором медного купороса. Смесь должна иметь температуру до + 50 градусов.

Когда лоза подсохнет, можно приступать к укрытию куста. Возможно использование препаратов Фундазол, Полихом.

Обрезка винограда – обязательный элемент в процессе выращивания лозы. Неверная обрезка или небрежное отношение к этому приводит к потере урожая.

Заповеди виноградаря:

  1. Обход виноградника проводят рано утром с восходом солнца. Где чаще виноградаря глаза, тем урожайнее лоза;
  2. Виноград цветет – никаких работ и хождений по винограднику;
  3. При тесной посадке лоза лозу обижает;
  4. Собирать урожай можно только в сухую погоду. Собранный урожай под дождем и солнцем не оставляй;
  5. Много сортов на одном участке – пагубное дело;
  6. Если не знаешь, что делать с кустом, лучше не делай, ищи совета у опытного;
  7. Не дожидайся болезней, проводи профилактику, но химию виноград не любит;
  8. Не вноси удобрения про запас, следуй принципу малых доз.

Хороших урожаев!

rassada.info

Схема обрезки винограда

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.