Виноград считается теплолюбивой культурой, которой требуется много солнечного света. Поэтому выращивание его в северных районах с пониженными температурами и коротким летом считается довольно проблематичным делом. Однако благодаря многолетним селекционным работам были выведены виноградные сорта, способные переносить сильные морозы. Однако морозоустойчивость виноградной лозы не значит, что растениям не требуется уход в зимний период. Несмотря на изначально неблагоприятные климатические условия для роста винограда, при правильном подходе и должном внимании можно будет наслаждаться сладкими ягодами в любом регионе произрастания.

Специфика региона

Длительное время на территории Сибири попытки вырастить виноградную лозу доставляли много проблем. Весной и осенью растение могло быть атаковано внезапными заморозками, а зимой лоза была не способна пережить сильные морозы данного региона. Агротехника Сибири отличается от традиционной для южных регионов. Поэтому для удачного выращивания винограда на ее территории необходимо использовать особые приемы, позволяющие винограду прижиться на непривычной местности.


_

В Сибири отсутствует большинство возбудителей заболеваний винограда, а вредители имеют пониженный уровень активности.

Сибирский федеральный округ округ разделен на 12 регионов, каждый из которых имеет свои климатические особенности. Условно Сибирь разделяют на три части:

  • северную (север Красноярского края, Долгано-Ненецкий и Эвенкийский районы);
  • восточную (Республики Бурятия и Тыва, Иркутская область, Забайкальский край, юг Красноярского края);
  • западную (Республики Хакасия и Алтай, Алтайский край, Новосибирская, Кемеровская, Томская и Омская области).

Выращивать виноград проще всего на западных территориях, а для скороспелых сортов также подойдут восточные. Большинство сортов винограда, специально выведенных для разведения в условиях Сибирского климата, созревают в течение трех-четырех месяцев.


Западная Сибирь

Имеет континентальный климат. Средняя температура зимнего периода от -15°С до -30°С. Снежный покров достигает толщины в 15-20 см. Летом температура варьируется от +15°С до +35°С. Западная Сибирь обладает наиболее мягким климатом, так как Алтайские горы закрывают территорию от ветров из Казахстана, а Васюганские болота смягчают жару в летний период. Для того чтобы выращивать виноград в Сибири, очень важно правильно подобрать сорта, специально выведенные для суровых климатических условий.

Восточная Сибирь

Характеризуется резко континентальным климатом. Средняя температура в течение года равна 0°С. Зимняя температура опускается до -40°С, однако отсутствие ветров смягчает холода. Обычная толщина снежного покрова 20-25 см. Лето очень солнечное, с редкими дождями, но температура не поднимается выше +15°С.

В северных частях Восточной Сибири зимой наступают полярные ночи. Солнце может не появляться около месяца и на территории царит полная темнота.

Северная Сибирь

Данным территориям характерен наиболее суровый климат – это практически настоящая тундра. Летнего периода почти нет, температура воздуха выше 10°С держится менее 1 месяца. Зима достаточно продолжительная и морозная. Температура легко может опуститься ниже -40°С. Снежный покров в горах и северных частях не сходит в течение года.

Разработанные системы


Методика выращивания ягод на южных территориях не подходила для сибирских территорий из-за их климатических различий. Поэтому для разведения виноградных кустов в более суровых условиях вначале агрономом В. К. Нединым из алтайского села Белокуриха, потом и любителями садоводами Бийска были разработаны две системы, позволяющие успешно выращивать лозу в Сибири. Общие разработки были названы ССВ-1 (система сибирского виноградарства-1) и ССВ-2. Выращивание винограда в Сибири – сейчас не экзотика. Главное – грамотно подобрать сорта и обеспечить растение особой агротехникой для данного региона.

ССВ-1

  1. Саженцы (рассаду) необходимо хранить в помещениях, хорошо защищенных от морозов, или в выкопанных траншеях глубиной метр и более.
  2. Проводить прививку ранним сортам по опыту щитком на подвои зимостойкого амурского или американского винограда. Это позволит уберечь корневую систему кустов от вымерзания при небольшом снежном покрове в суровую зиму. Про прививку винограда читайте тут.
  3. Во время высадки саженцев посадочные ямы копать достаточно глубокими, кроме территорий с высоким уровнем грунтовых вод. Обязательное условие – удобрение на дне ямы. Такой метод посадки также защитит куст и корни от поверхностного вымерзания.
  4. До полного окончания весенних заморозков не подвязывать виноград и не определять конечную нагрузку на куст в соцветиях. При заморозках закрывать виноград ветошью или плёнкой.

  5. Минимизировать обрезку и подвязку кустов в летний период.
  6. Закаливать виноград, исключая подкормку, опрыскивания от вредителей и заболеваний. Максимум – удаление сорняков рядом с кустом и скашивание травы в междурядьях.
  7. Максимально богатый урожай в условиях Сибири и Урала (северо-запад – широта) можно получить, формируя виноградный куст на вертикальной проволочной шпалере в сердечно-лучевой форме.
  8. Осенняя обрезка в сибирской системе отличается от обрезки в южных регионах: нагрузка на глазки и побеги должна быть в 2 раза большей. Процедуру рекомендуется проводить в два этапа – до сентября и перед укрытием на зиму.

Как подвязывать виноград читайте здесь.

ССВ-2

  1. Виноград в Сибири не нуждается в прививке на зимостойкие подвои. Черенки заготавливаются осенью, и желательно их сразу делать нужного размера. Они хранятся в погребе или вместе с укрытым на зиму «материнским» кустом.
  2. При выращивании винограда на черноземной почве посадочная яма не обязательна. На глинистых, песчаных, бедных почвах посадочная яма и удобрения необходимы.
  3. Выращивание также следует «суровой» технологии. Нет необходимости в подкормке, опрыскивании и других действиях. Единственная помощь кустам – прополка сорняков вокруг растения и поддержание чистоты междурядий.
  4. Обрезка делается один раз осенью в конце октября. На зиму виноград укрывается землей в неглубоких траншеях.

Про обрезку винограда осенью для новичков читайте в данном материале.

Особенности выбора сортов (Лидия, Альфа, Восторг, Девичий, Воронцов)

Так как главная проблема выращивания винограда на территории Сибири – весенние и осенние заморозки, а также зимние морозы, сорт, в первую очередь, должен быть морозостойкий. Поэтому следует отдавать предпочтение специально выведенным для этого региона видам. Среди разновидностей винограда, способных переносить самые низкие температуры, можно выделить такие виды, как:

  • Сибирская черемушка;
  • Альфа;
  • Дюймовочка;
  • Тукай;
  • Восторг;
  • Память Домбковской;
  • Мускат.

Также в регионе можно выращивать сорта Лидия, Валентина, Атлас, Сибирьковый, Девичий, Воронцов, Арка, Монарх, Белое чудо, Подарок Запорожью, Дамские пальчики. Не менее важен срок вызревания винограда. На территории Сибири короткий промежуток с теплой погодой, поэтому ягоды должны быть ранних сроков созревания.

Выращивание

Из-за специфических климатических условий региона перед посадкой и выращиванием винограда в Сибири требуется хорошо подготовиться. Помимо выбора подходящего сорта, следует заранее решить, где будет расти лоза, и дополнительно обработать данное место перед высадкой растения.


ст следует садить в месте, где он сможет получать достаточно солнечного света и будет защищен от плохих погодных условий. По возможности место должно быть сухим и без сквозняков. У каждого куста должно быть достаточно места, так как корневая система виноградной лозы склонна к разрастанию. Выращивание винограда в Сибири в теплице – это единственный способ, который позволит полакомиться полезными и вкусными ягодами, выращенными собственными руками.

Если садится много растений, расстояние между отдельными кустами должно быть минимум 2,5 метра, а между рядами – более 2 метров.

Почва

Саженцы следует высаживать в достаточно прогретую почву примерно с середины апреля до конца мая. Это позволит лозе быстро адаптироваться к новым условиям. По возможности следует избегать низин, из-за высокой вероятности заморозков. Независимо от состава почвы, желательно выбирать южные и восточные направления. Грунт не должен быть сильно увлажненным. При возможности высокого подъема грунтовых вод следует установить дренажную систему на участке. Перед посадкой в яму, где будет посажен куст, следует добавить удобрения для питания растения._


Почва должна быть легкой и плодородной. Перед высадкой винограда желательно хорошо перекопать участок, чтобы грунт был рыхлым.

В Восточной Сибири почвы образуются под влиянием мерзлотных процессов. Главные почвы зоны:

  • подзолистые почвы (отличаются низким содержанием питательных веществ);
  • дерновые (особенность – накопление гумуса, питательных веществ и создание водопрочной структуры в верхнем слое);
  • дерново-подзолистые (богатые кальцием и магнием);
  • болотно-подзолистые (подзолистый слой обогащен кремнеземом, в глеевых горизонтах накапливаются подвижные формы железа);
  • мерзлотно-таежные (низкие температуры в вегетационный период затрудняют поглощение питательных веществ растениями).

На территории Западной Сибири встречается много (особенно в южных районах) разнообразных типов почв.
В тундре встречаются тундрово-глеевые, в тайге – подзолистые и дерново-подзолистые, намного реже мерзлотно-таежные почвы. А в лесостепях и степях – чернозёмы лесостепей и степей, а также лугово-черноземные виды.


Для чернозема характерно накопление органических веществ, высокое содержание в нем гумуса, четко выраженная комковато-зернистая структура, высокое потенциальное плодородие. Западносибирский и восточносибирский чернозем глубоко промерзает и медленно оттаивает.

Посадка черенков и саженцев

Для высадки следует выбирать хорошо освещенное солнечное место, при возможности на южной стороне участка. Саженцы и черенки винограда в Сибири можно садить тремя методами – ямный, траншейный, короб. Для успешного выращивания винограда в Сибири саженцы нужно правильно подготовить.

Посадка в траншеи

Траншея копается с углублением в 35-50 см. Ее боковые стенки располагаются наискосок таким образом, что ширина нижней части составляет 1 метр, а ширина верхних бортов 1,3 метра. Борта (боковые стенки) траншеи необходимо изготавливать из прочных материалов – шифер, металлические листы, промасленные деревянные доски. Помимо этого, их требуется дополнительно усиливать. При данном способе необходимо учитывать особенности конструкции шпалеры. Ее необходимо обязательно приподнимать над поверхностью почвы, во избежание затекания за края обшивки дождевой и талой воды.

Посадка в короба

Короб изготавливается наподобие траншеи, только без углубления в землю. При обваловке стенок используется глина, чтобы удержать тепло на зиму. Преимущества способа – вегетационный период растения наступает на 10-12 дней раньше. Это происходит из-за того, что земля в коробе прогревается быстрее и лучше.


Посадка (посев) в яму

Глинистый желтый слой в яме необходимо заменить на черный черноземный, так как он является плодородным. Ее глубина должна быть 80 см. На нём укладывается дренаж (гравий или крупный шлак, немного хвороста, 20-25 см почвенно-питательной смеси). Смесь готовится из перегноя и фосфорно-калийного удобрения (приблизительно по 500 г фосфора и калия), а также можно добавить золу (полведра на 1 кв.м). Самый верхний слой состоит из специального почвенного субстрата. Для его изготовления необходимо взять три части садовой земли, одну часть песка, одну часть перегноя и универсальное комплексное удобрение (100 гр на 1 кв.м). Учитывая климатические условия Сибири, саженцы винограда необходимо доращивать перед пересадкой в открытый грунт. Так они успеют окрепнуть и сформируют развитую корневую систему. Если саженцы приобретались осенью или зимой, их можно начинать доращивать в феврале. Для этого можно использовать пятилитровое ведро, а при необходимости и 10-литровую емкость. В емкости должно быть достаточно питательного материала для развития растения, и ее необходимо поместить в солнечное место.

Посадочный материал желательно выбирать в специализированных питомниках. При покупке весной хорошие саженцы можно не доращивать.

Способы


В большинстве случаев виноград сажают на открытый грунт. Однако, учитывая неблагоприятные климатические условия Сибири в этом регионе, виноград можно садить в теплицах. При высадке на защищенную почву повышаются шансы быстрой адаптации растения, но теплица требует дополнительных затрат. Необходимо предварительно решить, куда будет высаживаться виноград, так как открытый и закрытый грунт имеют отличия при посадке.

В открытом грунте (как садить семя/ семена, саженец, подготовка)

Посадочный материал в открытом грунте необходимо располагать вертикально. При посадке в яму саженец можно немного углубить, а вот в траншее заглублять не следует, так как корни могут замерзнуть. После размещения саженца необходимо аккуратно расправить корни, а затем присыпать субстратом и хорошенько полить – около 2 ведер на один куст. Грунт вокруг растения можно дополнительно утеплить для сохранения тепла.

Особенностью сибирской посадки винограда является его закаливание. В отличие от южных сортов, кустам в Сибири обеспечивается минимальный уход для того, чтобы они смогли адаптироваться к суровым особенностям сибирского климата. Таким способом происходит закалка виноградной лозы.

В теплице (при заморозках весной в широте)

В теплице данный способ особенно выгоден на территориях, где велика вероятность весенних заморозков и короткий период лета. Культивирование на закрытом грунте отличается от посадки на незащищенной почве._

Для теплиц существуют некоторые правила:

  1. Конструкция для выращивания винограда должна быть просторной и не ниже 3 метров в высоту.
  2. По возможности, необходимо выбирать прочную конструкцию с хорошей осветительной и отопительной системой.
  3. При сильном отоплении следует регулировать влажность внутри теплицы и систематически проветривать ее.
  4. Несмотря на высокую адаптацию, некоторые сорта требуют ручного опыления в условиях закрытого грунта.
  5. Необходимо своевременно подпитывать и подкармливать лозу.

Хотя закрытость конструкции снижает вероятность заболевания винограда, необходимо проводить профилактическую обработку растения.

Нагрузка на зимостойкий куст

Нагрузка определяется в соответствии со состоянием растения, его морозостойкостью и климатическими особенностями местности выращивания. При необходимости куст лучше недогрузить, чем перегрузить.

  1. Первые два года куст винограда находится в свободном росте, развивая корневую систему и создавая запас питательных веществ.
  2. После вступления в период плодоношения куст на первое лето оставляется с максимум двадцатью глазками – будущими гроздями.
  3. На второй год нагрузка увеличивается вдвое (20-40 глазков).
  4. 3 год – в полтора-два раза (40-60 гроздей).
  5. 4 год нагрузка возрастает до 60-80 глазков.
  6. Взрослую лозу, в зависимости от вида и силы роста, можно нагружать до 80-150 глазков.

Сортам с мелкими ягодами следует оставлять большее количество глазков, а крупноплодным видам наоборот.

Обрезка в области (осенью, перед тем, как укрыть в зиму)

Производится в осенний период, однако в Сибири он намного короче привычного европейского. Обрезку лозы необходимо делать два раза. После сбора урожая, но ещё с зелёными листьями у растения (от середины августа по конец сентября). Удаляются тонкие, слабые побеги, старые ветви, поврежденные заболеваниями или заморозками участки. Остаются участвующие в замещении побеги и ветви.

Обрезка для будущего вегетационного сезона проводится перед зимним укрытием. По возможности ее нужно проводить как можно позже. Так растение успеет накопить достаточно питательных веществ.

Уход

Большинство сортов винограда неприхотливы, однако в условиях Сибири требуется дополнительный уход. Из-за того, что условия региона далеки от привычных для виноградной лозы, необходимо максимально поддерживать растение на этапе посадки и роста, укрыть если надо или вовремя открываться. Как и многие сельскохозяйственные культуры , виноград требуют своевременный подкормки, полива, обрезки и профилактической обработки от заболеваний. Почти все сорта винограда склонны к разрастанию, а некоторые из них ещё и к неконтролируемому урожаю. Поэтому, во избежание проблем, следует своевременно проводить обрезку и формирование виноградных кустов. Уход за виноградом в Сибири кардинально отличается от правил выращивания культуры в Белоруссии или более южных регионах.

Подкормки, сроки (таблица для начинающих)

Для поддержки роста и развития виноградных саженцев место посадки необходимо периодически удобрять. Однако, учитывая агротехнику сибирского виноградарства, исключается большое количество подкормок, особенно азотосодержащих. Отказ от азотосодержащих удобрений дает возможность винограднику вызреть и наделить ягоды хорошим вкусом.

_

В первой половине выращивания исключение можно сделать для гуминовых кислот и прочих органических подкормок, так как они больше влияют на качество почвы. Во второй половине роста растения используются минеральные и калийно-фосфорные удобрения. Некоторые из них можно купить готовыми и развести с водой, а затем полить готовым раствором кусты под корень. Дозировка выбирается в зависимости от вида винограда, характера почвы и других фактов.

Дважды за сезон виноградник следует комплексно удобрять. Подкормка используется исключительно в жидком виде.

Полив (как ухаживать и поливать на севере, западе Сибири, Урале)

Сразу после посадки виноград необходимо обильно полить – около 2 ведер на один куст. В первое время после посадки следует поливать растение раз в неделю, добавляя в теплую воду комплексные удобрения. Спустя месяц, это можно делать раз в две недели. В период опыления и наливания ягод полив следует свести к нулю, так как в это время виноград нуждается в дополнительной влаге. Однако виноград не любит переувлажнения, поэтому необходимо следить за влажностью грунта под кустами. Избыточная влажность может привести к развитию некоторых виноградных заболеваний. Капельный полив самый удобный для северных регионов.

Профилактика болезней морозостойкого винограда (опыт: какую сеять рассаду, укрытие, полив, удобрения)

Благодаря суровому климату, в Сибири практически не живут возбудители заболеваний винограда, что значительно облегчает процесс ухода за ним. Агротехнические профилактические меры:

  • выбор, посев (сеять семя/ семена) болезнеустойчивых сортов;
  • сбор и сжигание опавших листьев;
  • засыпание грунта под кустами древесной золой;
  • избегание загущенной посадки, чрезмерных поливов и большого количества азотных удобрений;
  • своевременная чеканка побегов.

В целях профилактики виноградные кусты необходимо периодически обрабатывать лечебными растворами:

От милдьи (ложной мучнистой росы) – 1% бордосской жидкости (100 гр на 10 л воды). Первый раз растения опрыскиваются при длине побегов 25-30 см, следующий – перед наступлением цветения, а затем – в зависимости от погодных условий.

От оидиума (мучнистой росы) – тиовит (30-50 гр на 10 л воды) или 0,5% раствор марганцовки. Первый раз очаги заболевания обрабатываются при появлении первых листьев. Вторая обработка проводится до цветения препаратами серы (1% коллоидная, 0,5% суспензия, молотая сера – 10-15г на 1 растение). Третья обработка – после цветения. Далее куст обрабатывается каждые две недели. Здоровые растения профилактически обрабатываются 2-3 раза после обнаружения заболевания.

От серой гнили – обработка эупареном или беномилом. Также устраняются нижние листья, прореживаются побеги и листья около гроздей. Обработка прекращается за 3-4 недели до сбора урожая. Про серую гниль на винограде читайте в этой статье.

Видео

В этом видео рассказывают о выращивании винограда в Сибири.

poferme.com

Выращивание винограда в Сибири – история вопроса

Сибирский виноград насчитывает уже более, чем пятидесятилетнюю историю. Сталин, будучи большим ценителем вин, инициировал продвижение теплолюбивой культуры на север. Шла селекционная работа по созданию морозостойких сортов, хотя  эта субтропическая экзотика не так уж  требовательна к среде, и выращивалась, к примеру,  на Белом море  монахами Соловецкого монастыря.

Климатические условия центра России специфичны — затяжная и суровая зима, широкая амплитуда изменений суточных и сезонных температур, сильные ветра, сокращенный период вегетации, но успехи были ощутимые – на Алтае вырастили виноградники, и в пятидесятом году из восьми сортов винограда была выпущена пробная партия вина. Однако винную сказку  грубо оборвали —  в семидесятых годах Брежнев приказал виноградники вырубить, а селекционную работу исследовательских институтов прекратить.

Дальнейшее выращивание сибирской лозы велась исключительно энтузиастами. Ростислав Шаров, Михаил Левченко и многие другие специалисты создавали свои школы и секции, где накапливался опыт, и передавались сибирякам бесценные знания о том, как вырастить виноград в Сибири. Сегодня, благодаря этим наработкам, любой дачник в состоянии обеспечить себя сотней-другой килограммов винограда в год.

Как посадить лозу в суровом климате

Прекрасное время для посадки – май и июнь, хотя зимостойкие сорта успешно приживаются и в осенний период. Линию для размещения кустов винограда лучше расположить с севера на юг. Вдоль линии формируют посадочную траншею, глубиной шестьдесят или семьдесят сантиметров. Края траншеи могут быть вертикальными или покатыми.

На дне траншеи почва  перекапывается на глубину около тридцати сантиметров. Все сорняки удаляются. Вносится удобрение  На один куст потребуется:

  • перепревший навоз – 1 ведро;
  • суперфосфат – двести грамм;
  • древесная зола – стакан.

Посадочные  ямы вырывается на дне траншеи, глубина каждой около 50 — 60 сантиметров. Расстояние между ямами выдерживают около двух с половиной метров. На момент посадки температура земли здесь должна быть выше пятнадцати градусов по Цельсию. Саженцы (однолетние или двухлетние) необходимо обработать — обрезать пяточные (самые нижние) корни, оставив по десять или двенадцать сантиметров, и  вымочить в течение суток в гетероауксине (одна таблетка на  десять литров воды).

Обработанный саженец опускается в яму так, чтобы из нее чуть виднелась верхушка. Почвенной смесью слегка укрывают корни, выливают ведро теплой воды и засыпают яму полностью. Высота побега над землей должна составлять 10-12, но не  более 15 сантиметров.

Саженцы укрывают пленкой, положенной на проволочные дуги. В жаркие дни необходимо проветривание – пленка приподнимается на торцах. Убрать полиэтилен полностью можно лишь тогда, когда наступления ночных заморозков можно будет не опасаться.

Для опоры лозы в землю врывают деревянные столбы, высотой около двух с половиной метров. Между столбами на разной высоте натягивается проволока. Приствольный круг мульчируют соломой или щепой.

Вблизи лозы, на расстоянии четырех метров, не стоит прокладывать дорожки и делать посадки. Землю можно укрыть гофрокартоном, чтобы не росли сорняки.  Убирать опавшую листву, рыхлить и полоть не нужно. Полив требуется редкий, но обильный, чтобы почва пропитывалась на глубину около восьмидесяти сантиметров.  Удобрение – весной и осенью. При этом стоит чередовать внесение органики (компост, перепревший навоз, птичий помет)  и неорганических удобрений (аммиачная селитра, суперфосфат, калий сернокислый).

Соотношение количества неорганических удобрений рассчитывают следующим образом: за каждый килограмм собранного урожая почве требуется вернуть шесть грамм азота, два грамма фосфора и четыре грамма калия. Практические расчеты внесения удобрений на один килограмм снятого урожая делаются так:

Сорта винограда для Сибири

Практически все разновидности винограда прекрасно растут в Алтайском крае. Поэтому обратим особое внимание на сорта, которые устойчивы к более суровым климатическим условиям.

Чебурашка – кустики невысокие, зато очень неприхотливы к особенностям почвы. Способны даже переносить недостаточно хорошее освещение и сырость. Ягоды мелкие, округлые, черного цвета.  В Бийске созревают к середине августа; в северных районах времени на созревание нужно больше. Вкусовые качества возрастают, если урожай не снимать сразу, а оставить на какое-то время на кустах.

Память Домбковской, более известный, как ЧБЗ, то есть черный, без семян и зимостойкий. Выдерживает заморозки до минус тридцати градусов.  В Омске вызревает в конце августа даже при плохой погоде.  В отличие от Чебурашки очень рослый, ягоды крупные.

Тукай – раннеспелый, в Омске созревает быстрее, чем ЧБЗ – не за 110 дней, а за 100, иногда за  90. Отличается и цветом – ягоды белые, обладают тонким мускатным ароматом. Рослость куста средняя, вес грозди от 400 г до одного килограмма. Сорт устойчив к плесени и многим болезням. Сумма температур для вызревания – две тысячи градусов, но зимостойкость не высокая.

Соловьева-58 – сорт, похожий на Тукай, но высокой зимостойкости (тридцать два градуса). Ягоды сладкие, крупные (два с половиной сантиметра), зеленого цвета. Грозди совсем небольшие – сто или двести грамм.  В Омске созревает в конце августа.

Сибирская Черемушка – выведена Р.Ф.Шаровым. Ягоды мелкие, сладкие, голубого цвета, по вкусу и аромату напоминают черемуху. Куст средней высоты, но урожай созревает очень рано. При этом сорт пригоден для выращивания в районах, расположенных намного севернее и восточнее, чем Алтай. Зимостойкость очень высокая.

Русвен – высокоурожайный сорт, грозди которого могут быть тяжелее половины килограмма. В Омске вызревает к двадцатому августа (за сто пятнадцать дней). Ягоды розовые, приятные на вкус, с ароматом шалфея. Эта особенность делает их привлекательными для ос, поэтому кисти для защиты от перепончатокрылых  приходится оборачивать бумагой или тканью. Кусты рослые, средней морозостойкости (до двадцати пяти градусов), устойчивые к мучнистой росе и грибковым заболеваниям.

Укрытие лозы на зиму

В начале октября для укрытия лозы от морозов ее снимают с опоры. В идеале за лето на саженце вырастает один или два сильных побега, высотой около полутора метров (пасынки в течение всего лета прищипывались по мере появления). Побеги обрезают так, что остаются три или четыре почки, и  прижимают к земле. Лучше   уложить надземную часть на какую-либо подстилку, которой может явиться полиэтилен или синтетическая подложка под ламинат. Чтобы лоза не топорщилась, ее ответвления нужно стянуть шпагатом.

Далее необходимо прижать куст к полиэтиленовой подстилке с помощью металлических скоб.  Их можно изготовить, нарезав толстую проволоку на куски, длиной 30 или 40 сантиметров. Скоба вонзается в землю, лоза при этом проходит под дугой и  прижимается к земле.  В зависимости от длины виноградного куста, скоб может быть несколько, размещаются они на расстоянии 50-70 см друг от друга.

Скобу может заменить  деревянный крючок, представляющий собой палку, длиной около 40 сантиметров, с сучком. Палка глубоко входит в землю, а сучок прижимает лозу к земле.

Над  виноградом создается небольшая тепличка. Каркас ее делается из невысоких проволочных дуг, к которым скотчем или проволокой сверху прикрепляется длинный шест. В дальнейшем шест помешает снежной массе продавить тепличный каркас и лечь на лозу.

Сверху на каркас укладывается любой подручный укрывной материал:

  • картон;
  • рубероид;
  •  ненужный линолеум;
  •  старый палас.

Ширина материала, покрывающего тепличный остов, должна быть около 1 метра, то есть  такой, чтобы края не свисали с дуг, а накладывались на землю. Укрывной материал должен быть непромокаемым, поэтому при использовании картона или паласа сверху накладывается пленка или тонкая ламинатная подложка.

Защита будет эффективной, если на края укрывного теплоизолирующего материала  справа и слева насыпать слой земли. При этом торцы (передняя и задняя  части теплички) пока остаются открытыми для доступа воздуха. В ноябре необходимо и торцы закрыть и прикопать края землей.

Зимовье для лозы можно считать идеальным, если сверху набросать лапника, сухих веток или срезанных стеблей подсолнуха. Ветки и стебли смогут задержать первый снег на крыше теплички и создать комфортные условия для утепления винограда как можно быстрее. Теперь растению не страшны даже 45-градусные морозы.

Когда «будить» лозу

В апреле, ориентировочно к десятому числу, вокруг теплицы разгребается снег и снимается укрытие. Достаточно оставить теперь только дуги и натянутую на них пленку. Апрельской солнечной радиации хватит для того, чтобы лоза прогревалась днем и не замерзала под пленкой ночью. К дню летнего солнцестояния виноград уже наращивает массивную зеленую массу и отцветает – остается дождаться урожая. На второй-третий год появляются первые ягоды.

120-дневный вегетационный период обеспечивает полноценный урожай: ранние и сверхранние сорта винограда для Сибири дают красивые грозди с крупными и сладкими плодами.  Многие исследователи глубоко убеждены, что выращивание винограда за Уралом весьма перспективно и в недалеком будущем эта отрасль получит масштабную государственную поддержку.

grounde.ru

Особенности сибирского климата

Виноград теплолюбив, влаголюбив, но больше всего он не любит резких суточных перепадов температуры. Многие южные сорта, столкнувшись с суровыми реалиями сибирского климата, отстают по развитию, подвержены болезням, плохо вызревают, мало наращивают древесины. Это даже не смотря на то, что сумма летних температур юга Алтайского края может незначительно отличаться от Краснодарского края, откуда они родом.

Но при этом сибирские условия более благоприятны для виноградарства, касаемо болезней и вредителей винограда. Опасной тли филлоксеры здесь нет. Ложномучнистая роса – милдью также пока что мало распространена по сибирскому региону.

Ключевую роль в сибирском виноградарстве играет выбор сорта.

При коротком лете и продолжительной зиме здесь способны приносить урожай только ранние сорта, частично среднеспелые, при наличии весеннего плёночного укрытия. Также весьма желательно покупать привитые саженцы. Подвоем лучше всего служат выносливые сорта североамериканской селекции или дальневосточный дикий виноград. Конечно, можно прививать самим, но новичкам лучше обойтись покупкой уже привитых растений.

Лучшие сорта винограда для Сибири

Среди сортов, подходящих для Сибирских условий есть множество местных, выведенных селекционерами или просто садоводами-любителями. Многие европейские, а также некоторые южные сорта подходят для выращивания по Сибири.

Гибриды раннего созревания сибирской селекции: Сибирская черёмушка, Томич, селекции Шарова — Загадка, Мускат, Буратино. Среднеспелые сорта: Катыр, Сростинский, Сеянец Шарова. Среднеспелые сорта: Обской, Дубинушка, Бийск-2. Из несибирских сортов достойны внимания Восторг, Алешенькин, Тукай. Очень популярным среди ранних сортов у сибиряков является  Память Домбковской, это мелкоягодный бессемянный сорт раннего созревания, повышенной зимостойкости. Из южных, очень вкусных виноградных сортов здесь вызревают Кардинал, Хусайне. Однако эти сорта целесообразно выращивать вместе с дополнительным плёночным укрытием весной/осенью, ввиду позднеспелости.

Самыми выносливыми, а потому подходящими для сибирского климата являются сорта американской селекции: Изабелла и Лидия. Они превосходно зимуют при минимальном укрытии, кое-где их даже можно не убирать под снег, оставляя на шпалерах, беседках. Они весьма урожайны, но вкус ягод ощутимо проигрывает по сравнению с другими, культурными сортами. Лучше всего годятся для виноделия.

Посадка и уход

Выращивание винограда в Сибири требует глубоких ям или траншей, около метра глубиной. Вниз насыпается гравий или другой дренаж, укладывается слой компоста или свежего перегноя. Выкопанная земля смешивается с песком, перегноем, после чего засыпается обратно. Нужно удалить часть земли, чтобы растение росло в небольшой канаве. Так впоследствии будет удобнее укрывать растения. Не до конца засыпав яму, оставляем холмик из почвы, ставя поверх него саженец, расправляя корни по холмику. Аккуратно присыпаем корни саженца со всех сторон. После чего необходимо хорошо полить.

Как более трудозатратный, но эффективный приём, в траншеи или ямы можно вкапывать вертикально обрезки труб, для обеспечения доступа воды и воздуха к корням. На дно ямы кладётся кусок шифера, устанавливается нижний конец трубы, присыпается отверстие дренажём, засыпается почвенной смесью из ямы. Виноград садится, как было описано выше. Ставьте трубу с северной стороны и чуть поодаль от саженца. Не делайте слишком высоким обрезок трубы, торчащий наружу. Это будет способствовать большему доступу холодного воздуха к корням. Большему промерзанию почвы. Верхний конец трубы должен быть под зимним укрытием, то есть подниматься над уровнем траншеи для винограда не более двадцати сантиметров.

Обрезка

Сибирская осень короче европейской, так что обрезка здесь отличается от южной обрезки. Во-первых, обрезаем лозу не за один, а за два раза. Первую обрезку нужно проводить в период от середины августа по конец сентября, когда собран урожай, но ещё есть зелёные листья. Удаляется отплодоносившая  лоза, все тонкие, слабые побеги, старые ветви,  повреждённые заболеваниями или заморозками участки куста. Остаются участвующие в замещении побеги, лозы, ветви.

Обрезка винограда на будущий вегетационный сезон проводится уже непосредственно перед зимним укрытием. Чем позже вы обрежете куст, тем лучше. Виноградник накопит максимально возможное количество питательных веществ.

Оставлять до весны второй этап осенней обрезки не рекомендуется, так как из-за обильного весеннего сокотечения распускание почек, цветение, плодоношение откладывается на две-три недели, что для условий короткого сибирского лета крайне нежелательно.

Техника обрезки сибирского винограда практически аналогична таковой и для других климатических  условий. Основной операцией должно быть создание плодового звена, именуемого иначе сучком замещения. Выбирается две рядом растущие сильные лозы, вызревшие из зелёных побегов. Ближе расположенная к корням лоза обрезается коротко на две-три почки, верхняя – длиннее, оставляя от десяти до двадцати почек.

На следующий год одна из них несёт мощные зелёные побеги, другая несёт урожай. Осенью, когда грозди собраны, длинная лоза вместе со всеми побегами обрезается под самое основание. Из выросших побегов коротко обрезанной прошлой осенью лозы оставляем только два. Один из них также обрезаем коротко, другой длинно. Следующей осенью повторяем ту же операцию. Это позволяет не загущать куст и не нагружать старой древесиной, не несущей урожаи.

В сибирской агротехнике очень важно рассчитать нагрузку куста. Единица исчисления нагрузки глазок – почка, несущая будущим летом соцветие и гроздь. Перегрузить куст – качество ягод снизится, кроме того грозди будут медленно зреть, не дав растению отправить все силы на вызревание летней древесины. Недогрузить мощное растение ягодами – оно тут же пустит десятки метров мощных зелёных плетей. Такой акселерат также не успеет вызреть к зиме. Все силы ушли в рост. Таким образом, растение подходит к зимовке ослабленным, не подготовленным. Это чревато вымерзанием части корней, возможно, всего растения.

Нагрузка виноградного куста

  • Первый год или два виноградный куст растёт свободно, развивая мощную корневую систему, создавая запас питательных веществ.
  • Вступая в плодоносящую пору, растение на первое лето оставляется с не более чем двадцатью глазками – будущими гроздями.
  • Второй год дважды увеличиваем нагрузку на куст (20-40 глазков).
  • Третий год в полтора-два раза (40-60 гроздей)
  • Четвёртый год плодоношения – повышаем нагрузку до 60-80.
  • Взрослое растение нагружается в зависимости от силы роста и сорта в пределах 80-150 глазков.
  • Мелкоягодным сортам оставляем большее количество глазков, крупноплодные могут обойтись меньшим количеством. Но в-целом, нагрузка определяется состоянием куста, его здоровьем, зимостойкостью, а также климатическими условиями вашей местности.
  • Из двух бед – перегрузить или недогрузить куст, меньшим злом является недогрузить.

Закалка

Главной особенностью сибирской агротехники является закалка растений, их акклиматизация к суточным, годовым перепадам температуры, короткому лету и продолжительной зиме. Закалка проявляется тем, что южные сорта винограда не рекомендуется держать в тепличных условиях – парниковое укрытие весь вегетационный период будет малополезно. Так можно предостеречь куст и урожай от заморозков, частых весной и случающихся летом, но таким образом вы изнежите куст.

Ему будет трудно перенести зимовку – что более важно, нежели уцелеть при заморозках. Единственным целесообразным мероприятием остаётся укрытие ещё не поднятых до шпалер перезимовавших лоз плёнкой весной, во время самых сильных заморозков, способных побить все цветы и лишить урожая до следующего лета.

Растение постепенно вырабатывает устойчивость к суточным перепадам температур, сокращает цикл вегетации, лучше вызревая к зиме. Следствием этого является меньший прирост древесины, меньшая урожайность с куста, более низкая сахаристость сока, но повышенная резистентность и зимостойкость.

Укрытие на зиму

Подготовка к зимовке станет для вас самой важной частью сибирского виноградарства. Хотя основной задачей будет защита винограда от проникновения морозов, способных достигать минус 50, а порой даже ниже, также немаловажно защитить лозы от выпревания, намокания, загнивания, развития грибковых заболеваний.

Укладываем защитные материалы на растения, когда устанавливаются суточные  температуры, близкие у нулю, солнечная активность не позволяет сильно прогреваться лозе, провоцируя парниковый эффект, выпревание, способное сильно ослабить куст. Оптимальный период укрытия винограда перед зимовкой – от середины октября до начала ноября.

Техника укрытия винограда на зиму:

  • Обрезанные лозы снимаются со шпалер, укладываются вдоль траншеи, где растёт виноград .
  • Укрывать можно только сухие кусты. Так что лучше всего данную операцию проводить ветреным солнечным днём, чтобы исключить возможность попадания влаги внутрь зимнего укрытия винограда. Иначе будут развиваться грибковые заболевания зимой, что может понизить морозостойкость куста.
  • Сверху на лозы кладётся укрывной материал (прочная ткань или плёнка, желательно чёрная), прикапывается с двух сторон в землю, или придавливается к почве.
  • Поверх укрытия накладывается зимний защитный слой. Лучше всего для этих целей подойдёт хвойный лапник, например сосновый.
  • Когда установится снеговой покров, следить, чтобы над виноградником было достаточное количество снега. По необходимости установить снегозагородительные кордоны из фанеры или поликарбоната.
  • Весной, после схода снега, убрать верхний слой защиты. Если плёнка чёрная, то можно открыть зимовище позже. Если прозрачная – разгерметезировать с торцов укрытие для доступа воздуха.
  • В апреле, с началом активной вегетации, убрать все укрытия с винограда, установив дуги плёночного парника над лозой. Когда минует угроза заморозков (конец мая – начало июня), парник убирается. А лозы поднимаются на шпалеры.

Подкормки и летний уход

Агротехника, рассчитанная на закалку-акклиматизацию винограда, исключает большое количество подкормок, особенно азотосодержащих. Первую половину лета достаточно обойтись только регулярными поливами.

Исключение можно сделать для удобрения гуминовыми кислотами и прочими органическими подкормками, влияющими скорее на качество почвы, степень усвояемости кустом питательных веществ и стимулирующими иммунитет растений. Во вторую половину лета рекомендуется вносить калийно-фосфорные удобрения.

Виноград в Сибири для начинающих – краткая памятка.

  1. Выращивать можно раннеспелые, среднеспелые сорта. Желательно сибирской селекции.
  2. Закалять растения, укрывать плёнкой только в случае заморозков весной, удобрять умеренно.
  3. Регулировать нагрузку гроздями. От 20 глазков на куст в первый год и больше в-дальнейшем.
  4. Обрезать дважды осенью, после снятия урожая, перед укрытием на зиму.
  5. Укрывать на зиму, проводить снегозадержание.
  6. После весеннего раскрытия соорудить над кустами плёночные укрытия. Подвязывать лозы после минования угрозы весенних заморозков.

orchardo.ru

История культивирования винограда в Сибири

Успех в деле разведения винограда в суровом климате пришёл не сразу. У садоводов при попытке вырастить урожай сладких ягод возникали определённые сложности:

  • растения не могли устоять против суровых погодных условий и вымерзали;
  • нежданные заморозки весной могли нагрянуть после снятия укрытия с виноградника и начала раскрытия почек и погубить весь урожай;
  • под влиянием ранних заморозков осенью погибал летний прирост.

Кроме того, одним из главных факторов неудач было отсутствие опыта у садоводов: они по незнанию применяли агротехнику, которая использовалась в южных регионах и совершенно не подходила для Сибири. Долгожданный успех в сибирском виноградарстве пришёл к алтайскому агроному В. К. Недину, который получил довольно качественный урожай винограда, мало уступающий южному собрату. Последующий успех сопутствовал виноградарям города Бийска. В результате опытным путём были созданы современные системы сибирского виноградарства. Они включают все этапы работы с культурой — от выращивания саженцев до хранения урожая.

Размножение и посадка винограда в условиях Сибири

Вырастить саженцы винограда и размножить растение в сибирском климате возможно путём прививания. И если в южных регионах прививают виноград для избавления от филлоксеры (насекомое из семейства тлей), в Сибири, где филлоксеры нет, нужда в привитой культуре вызвана промерзанием почв. Зимние морозы здесь достигают –50 °С, и почвы, особенно песчаные, в малоснежные зимы промерзают значительно. Однако необходимость прививки зависит от толщины снега. В тех областях Сибири, где мало леса и дуют сильные ветры, снег сдувает и непривитой виноград может вымерзнуть, — прививка обязательна. В районах, где снежный покров стабилен, можно выращивать и размножать виноград на своих корнях.

В качестве привоя (растения, часть которого прививается другому для придания ему новых свойств) задействуют ранние теплолюбивые сорта, а подвоем (растение, которому делается прививка) служат холодоустойчивые амурские либо американские сорта — на их корни и делается прививка. Зимостойкие виноградные сорта разводят посредством корнесобственных (полученных укоренением отводка или корневой поросли) черенков.

Саженцы, полученные путём прививки, начинают плодоносить раньше корнесобственных: ягоды у них появляются уже на третий год выращивания.

Где взять саженец

Для новичка довольно сложно самостоятельно приготовить привитой саженец. В связи с чем рекомендуют приобретать готовый посадочный материал в проверенных питомниках.

Если саженцы куплены заранее, их доращивают на солнечной территории, подвергая закаливанию. Поливают растения редко, но обильно, стараясь не заливать землю в горшках. После высадки на постоянное место саженцы защищают от солнечного света на протяжении 5–7 суток.

Как хранить саженцы винограда

Укоренённые черенки с наличием минимум 4 почек — вот посадочный материал, которым пользуются обыкновенно виноградари Сибири. Такой саженец чаще всего имеет закрытую корневую систему в пластиковой таре либо корневая система находится в вырезанном блоке грунта. Приобретают одно- или двухлетние саженцы заранее весной. Далее действуют в зависимости от возраста растения:

  • саженец-однолетку помещают в просторную ёмкость методом перевалки на доращивание длительностью до года. Хранят посадочный виноград в неотапливаемых, но непромерзаемых помещениях;
  • горшок с саженцем-двухлеткой до окончания заморозков держат на подоконнике, закрытом балконе либо в теплице.

Как подготовить саженцы к посадке

Готовить растения к посадке начинают весной до распускания почек. Порядок действий следующий:

  1. Сначала осматривают их на предмет поражения болезнями. Обычно во время хранения черенки могут поражаться серой гнилью, чёрной пятнистостью, пятнистым некрозом. Эти заболевания могут привести даже к гибели посадочного материала. Особенно опасна чёрная пятнистость — вызывает омертвение живых тканей черенков и обесцвечивает кору.

  2. Больные черенки выбрасывают, а у здоровых укорачивают надземную часть куста, сохраняя на нём 5–6 почек.

  3. При наступлении тёплых дней (температура воздуха от +18 °C и более) саженцы начинают закаливать — выносить на улицу под открытое небо. Продолжительность такой процедуры сначала составляет 1 час, постепенно время закаливания увеличивают на срок, равный световому дню. На ночь черенки заносят в тёплое помещение.

  4. За один день до посадки растения в горшках хорошо проливают водой. Если саженец имеет открытую корневую систему, его корни перед высадкой обмакивают в глиняной болтушке, представляющей собой смесь из коровяка (1 часть) и глины (2 части). Подобная предпосадочная обработка корней саженца благоприятно сказывается на укореняемости растения и на его росте в целом.

Какое место выбрать под виноград на участке с учётом предшественников

Виноград культивируют на тёплых, защищённых от ветра и солнечных местах. Зимой на такой территории снег должен накапливаться в нужном объёме, а с приходом весны она не должна затопляться паводковыми водами. Низменности для посадки винограда не годятся: в них собирается холодный и влажный воздух, который пагубен для южной культуры.

Приёмы, позволяющие улучшить вызревание лозы и созревание ягод:

  • под виноградник отводят места со стороны южных поверхностей: стен строений, заборов. При этом заборы, например, специально окрашивают в белую краску, способствующую светоотражению;
  • применяют временные укрытия из разных материалов (плёнки, спанбонда и других);
  • для лучшего прогревания грунта его мульчируют посредством тёмных материалов.

Лучшими предшественниками для винограда являются бобовые (горох, бобы, фасоль), кабачки и тыквы, лук, чеснок, редька и редиска, петрушка. Не следует сажать виноград после капусты или поблизости с ней.

Как подготовить посадочную яму

К почве виноград не предъявляет повышенных требований, но не нужно его сажать на засоленных грунтах и там, где грунтовые воды поднимаются высоко. Для Сибири предпочтительна глубокая посадка винограда, для чего ямы/траншеи для посадки отрывают на глубину до метра. Размеры:

  • посадочная яма — 1 м (глубина) × 80 см (диаметр);
  • расстояние между ямами — 2 м;
  • междурядья — в пределах 2–3 м.

Делают посадочную яму таким образом:

  1. Днище ямы обустраивают дренажем (15 см), засыпают удобрениями (органикой и комплексными). Удобрения особенно необходимы тогда, когда почвы на участке обеднённые — песчаные либо с преобладанием глины.

  2. После слоя дренажа (гравий) кладут перегной или компост. На него — смесь из огородной почвы, песка и перегноя, утрамбовывают. При этом верхнюю часть ямы (15 см) оставляют незаполненной почвосмесью, так как кустик должен расти в небольшом углублении. Такая мера в будущем облегчит уход, в частности, укрытие побегов на случай холодов.

Видео: подготовка ямы и грунта в ней под посадку винограда

Как посадить саженец винограда

Когда воздух в сибирском регионе прогреется весной до +18 °C, начинают высадку виноградных саженцев на участок. Зимостойкие сорта высаживают и по осени.

Пересадка саженца из горшка в яму заключается в следующем:

  1. Растение аккуратно вынимают из горшка с комом земли, стараясь не стряхнуть землю с корней.

  2. В лунку растение помещают наклонно в ту из сторон, в которую будет крениться куст осенью для укладки и укрытия его перед зимовкой.
  3. Заглубление саженца производят до первых зелёных черешков (закрывают всю одревесневшую часть) и присыпают его землёй.

  4. Поливают из расчёта 1–2 ведра под саженец.
  5. Мульчируют грунт в околоствольном круге.

Видео: высадка сибирского саженца

Уход за виноградом в Сибири

Плодовый виноград в сибирском регионе должен пройти жёсткую школу воспитания, предполагающую подачу питания и питья в небольших дозах. В других условиях он просто не сможет прижиться и вырасти в этом климате.

Неоспоримым преимуществом в разведении виноградника в Сибири выступает то, что большинство вредителей и недугов, типичные для южных сортов, отсутствуют тут и не поражают растения. Из-за этого уход за посадками винограда несколько облегчается.

Чем и когда подкармливать лозу

Если саженец был посажен в яму, которую удобрили перегноем, куст способен обходиться без подкормок на протяжении трёх лет. И только на четвёртом году жизни весной под растение кладут ведро навоза или перегноя. Кратность органических подкормок — раз в год. Минеральными удобрениями подкармливают чаще:

  • после раскрытия кустов весной;
  • после распускания глазков;
  • перед и после цветения;
  • во время созревания ягод;
  • и последний раз — после опадания листьев.

Пока не зацвела капуста, рекомендуют проводить обработки лозы борной кислотой в сочетании с цинковой солью, взятыми в равных пропорциях (по 5 г) на ведро воды. Можно использовать для винограда сернокислый калий, составы от компании Кемира. Внося комплексные минеральные подкормки, следует постепенно снижать в них процент азота для максимального вызревания лозы.

График поливов

Объём и количество поливов определяются типом грунта под культурой. Если виноград посажен в условиях открытого грунта, считается, что в холодном климате ему достаточно 4–5 поливов за сезон.

Осенью обязателен влагозарядковый полив. В октябре виноградник поливают, расходуя по 50–80 л воды на один квадратный метр для молодняка и по 100–150 л — для возрастных кустов. После такого полива насыщаются влагой глубокие почвенные слои, что позволяет предотвратить риск вымерзания корней винограда.

Обрезка винограда

Обрезают сибирский виноград по-особенному: формируют приземистый куст с укороченными рукавами (многолетними ветками, которые растут в течение всей жизни лозы и каждый год удлиняются за счёт побегов, оставляемых при обрезке). Количество сохраняемых рукавов зависит от сортовой принадлежности растения. Для сильнорослых кустов этот показатель равен 5–8 штук, для средней высоты растений — 2 штуки.

Осенняя обрезка винограда в Сибири считается предпочтительнее весенней. Она состоит из двух этапов.

Первый этап обрезки

Сняв урожай, проводят ревизию побегов. Обязательно удаляют при этом старые, повреждённые, невызревшие, отплодоносившие. Избавляются от волчков и пасынков. Посаженные в текущем сезоне кустики не обрезают.

Видео: удаление пасынков с винограда второго года жизни

Вызревшей лозой считается ветвь с зелёной сердцевиной. Она готова к перезимовке. На невызревшей лозе серединка белая, такую лозу удаляют.

Количество побегов, которые сохраняют на кусте, зависит от его возраста:

  • для молодого растения (3–5 лет) сохраняют 2–3 рукава;
  • для шестилетки — 4 побега;
  • для семилетки и старше — 6–8 рукавов.

Второй этап обрезки

Перед зимним укрытием приступают ко второму шагу обрезки, формируя плодовые стрелки (лозы). Одну стрелку сохраняют на рукаве, создавая из неё 4 почки. По одной почке оставляют на пасынках. Для рукавов старой лозы с сильно отросшими стрелками сохраняют 2 стрелки из различных почек и на неодинаковой высоте от корня.

После весенних заморозков кусты винограда подвязывают, тут же определяют нагрузку для каждого растения. На молодом растении оставляют 3–5 крупных кистей с соцветиями, на возрастном — порядка 10 с мелкими плодами. Оставляют гроздья снизу, верхушечные отрывают.

В первый год рекомендуют обрывать все цветки, на второй сезон — сохранять до 5 штук, на 3-й — до 10 (5 кг урожая), на 4-й — 20 штук, на 5-й — 40 соцветий (до 20 кг урожая).

Видео: обрезка возрастных кустов в Сибири

Подготовка виноградника к зиме

Из траншей виноградника осенью вычищают всю опавшую листву, проводят влагозарядковый полив, грунт и лозу опрыскивают растворённым железным купоросом для профилактики гнили. Оптимальный вариант создания укрытия для виноградника в Сибири — воздушно-сухой способ, при котором укрытие не касается виноградных лоз. Он состоит из следующих шагов:

  1. Рукава и стрелки пригибают к земле посредством согнутых проволочных прутков на высоту 20 см. При невозможности исключить касание рукавом земли под него подстилают полиэтилен.

  2. Далее втыкают П-образные дуги, которые также призваны притянуть растение поближе к поверхности почвы, с шагом 65 см.
  3. Перевязав их шпагатом, прикрывают лозы сложенной вдвое плотной плёнкой.

  4. Поверх полиэтилена устраивают слой поролона (или любого материала-утеплителя), а на поролон кладут рубероид двойным слоем.

  5. На края такого «сэндвича» укладывают утяжелители (например, кирпичи).

Видео: создание укрытия для лозы перед зимовкой

Недопустимо присыпать лозу соломой, сухой листвой, опилками или компостом — такой материал, подпревая, портит древесину и глазки, привлекает мышей.

При осенней подготовке виноградника также предусматривают средства снегозадержания (старый шифер, щиты из досок, фанера).

Способы выращивания винограда в условиях Сибири, в том числе в открытом грунте: особенности для начинающих

Разведение винограда в открытом грунте в сибирском климате вызывает немало проблем у начинающих виноградарей, в связи с чем они отказываются растить виноград в незащищённом грунте, выбирая вариант тепличного культивирования. Однако агротехника виноградника в открытом грунте в холодных регионах довольно проста, достаточно:

  • пропалывать посадки от сорняков,
  • изредка поливать,
  • вносить подкормки,
  • содержать междурядья в порядке (скашивать периодически траву).

Обработки от вредителей отсутствуют, так как в Сибири их почти не наблюдается.

На длинной лозе

Посадки винограда размещают рядами, ориентацию рядов ведут с севера на юг. Чтобы вырастить виноград на длинной лозе, необходимо наличие опор, для чего в грунт вкапывают столбы (высотой порядка 2,5 м), а на разной высоте между ними натягивают проволоку.

В теплице

В условиях защищённого грунта виноградная лоза отлично развивается, хорошо растёт, радует отменным урожаем. Технологически выращивание тепличной культуры несколько иное, нежели в открытом грунте.

Тепличная конструкция для винограда требуется довольно высокая — не менее трёх метров. Хорошо, если она представляет собой прочное сооружение с приборами отопления и освещения.

Выращивая виноград в обогреваемой теплице, следует принимать во внимание потребность этой культуры в тепле в разные фазы вегетации, чтобы растения не испытывали стресса и давали максимальный объём урожая. Температурный режим внутри теплицы регулируют посредством отопления и проветривания. Оптимальные температурные показатели для винограда неодинаковы на разных фазах роста:

  • в фазу распускания почек весной лозе нужно тепло в пределах +10–20 °C днём и свыше +8 °C ночью;
  • в фазу появления соцветий столбик на термометре уже должен подниматься выше: до +25 °C днём и +15 °C по ночам;
  • в фазу плодообразования в теплице должно быть ещё жарче: до +30 °C при световом дне и до + 18–20 °C ночью.

Даже если посажены адаптированные для теплиц сорта, следует своевременно проводить опыление растений вручную.

Вопрос об удалении листьев, затеняющих гроздья, а также о чеканке побегов (удаление верхней части растущего побега с листьями) решается индивидуально в каждом случае. Грунт в теплице нужно своевременно обогащать питательными компонентами. Поливы проводят обильные.

При систематических проветриваниях теплицы внутри устанавливается довольно сухой климат, при котором винограду не страшны болезни. В профилактических целях проводят обработку раствором марганцовокислого калия или посредством системных препаратов.

На шпалере

При выращивании винограда на шпалере возможны два варианта:

  • вблизи стен посадочные ряды ориентируют с запада на восток, причём шпалеру сооружают в одной плоскости;
  • в свободном пространстве посадки ориентируют с севера на юг, шпалеру в такой ситуации сооружают в двух плоскостях, V-образно.

Чтобы получить максимальный урожай в условиях сибирского региона, куст винограда формируют на проволочной шпалере вертикально, придавая ему сердечно-лучевую форму.

В бочках

Особенность бочкового разведения винограда состоит в том, что местом роста саженца является не садовая территория, а ограниченное пространство. При этом бочка устанавливается в любой части садовой территории. Для прохладного климата выращивание виноградной лозы в бочке подходит как нельзя лучше, так как в зимний период посадки находятся в тепле и полностью защищены от морозов. Защиту лозы в зимнее время обеспечивают одним из двух способов:

  • прикапывают землёй в траншее уложенную наклонно бочку с лозой;
  • переносят ёмкость с растением в неотапливаемое (но не промерзаемое) помещение.

С началом тёплых дней в апреле бочки достают из погреба и переносят в теплицу. В мае виноград зацветает, а в июне бочки с ним переносят из теплицы на улицу и устанавливают с южной стороны здания.

Важно обеспечить растениям небольшую тень, чтобы корни винограда не стали слишком интенсивно расти. Если саженец удачно перезимовал и вступил в новый цикл своего вегетационного развития, а садоводом были соблюдены все вышеуказанные условия, значит, в июле уже можно ждать первого урожая.

Лучше, если объём бочки составляет 65–70 л. Такие параметры тары подходят, чтобы заполнить её 50 л почвосмеси. Спустя 8–10 лет бочки можно будет демонтировать, а виноград высадить в открытый грунт.

Перед посадкой тару подготавливают:

  1. Сначала просверливают в дне порядка 40 отверстий с диаметром каждого 10 мм.
  2. Первым кладут слой дренажа (кирпичная крошка, керамзит).
  3. Поверх него засыпают плодородный грунт.

В сильную жару со второй половины июля бочки прикрывают от солнышка во избежание перегрева и угнетения корневой части винограда. По истечении трёх лет бочковые растения подкармливают комплексными минералами, досыпают грунт. Поливы производят раз в неделю.

У этого способа, кроме очевидных плюсов, имеются и недостатки:

  • трудоёмкость процесса (перенос тяжёлой бочки с места на место, регулярные земельные работы в случае с прикопкой бочек на зиму);
  • необходимость в средствах притенения растений;
  • возможность посадки в ёмкости только слаборослых сортов.

В контейнерах

Контейнеры сооружают наподобие траншей, с одной лишь разницей — располагают первые над поверхностью земли. Стенки контейнера утепляют посредством глиняного раствора во избежание подмерзания корней во время морозов. В контейнерах вегетационный период у винограда наступает раньше на 10–12 дней. Удобно использовать этот способ при посадке винограда в теплице. Для этого используют пластиковые контейнеры ёмкостью 5–20 л.

Весной контейнер с виноградом размещают в теплице, пока не минует угроза возвратных заморозков. После наступления тепла растения выносят в наиболее тёплые и освещённые места сада. На зиму контейнеры прикапывают, а лозу укрывают.

Бесштамбовая веерная формировка винограда

Штамбовые формы винограда в условиях холодного климата обычно не выращивают. Для Сибири свойственно формирование винограда в бесштамбовой форме — в виде веера. За таким кустом легче ухаживать, его проще уложить на землю для создания защитного укрытия.

Порядок действий по формированию виноградного куста в бесштамбовой веерной форме таков:

  1. Молодой куст, посаженный в текущем сезоне, осенью укрывают, оставляя на нём все побеги, то есть обрезка не проводится.

  2. Обрезку проводят следующей весной в фазе раскрытия почек. Обрезают центральный ствол и оставляют 2 рукава снизу.

  3. На двух нижних рукавах оставляют по 2 почки от ствола на каждом, остальное обрезают. Получается 2 сучка с 4 почками.

  4. Осенью куст второго года жизни не обрезают, укрывая на зиму с двумя или четырьмя отращёнными рукавами.

  5. На третьем году жизни весной все побеги куста обрезают на 5–6 почек. Длина сучка будет зависеть от протяжённости междоузлий — где-то примерно 55–70 см. Выполняют подвязку к нижней проволоке, формируя 4-рукавный веер.

  6. В период вегетации на каждом рукаве отращивают по 3 молодых ветви, от остальных избавляются. Причём сохраняют одну нижнюю ветвь снаружи куста (25–30 см от основания), а две других изнутри куста.

  7. Летом на третьем году жизни куста собирают первые ягоды. Для этого оставляют по 1 соцветию на побеге снизу.

  8. После завершения плодоношения куст осенью третьего года обрезают, создавая из каждого рукава плодовое звено.

По такой схеме проводится формировка куста в веерной форме. При этом формируется растение с рукавами, выходящими от основания (головы) куста. Так, для V-образной двухплоскостной шпалеры и площади питания в 2–2,5 м формировку производят в 6–8 рукавов, а для одноплоскостной вертикальной шпалеры с 3–4 ярусами (высотой 180 см и посадочной площадью в 1,5 м на кусте сохраняют 2–4 рукава.

Выращивание различных разновидностей винограда в сибирских условиях: особенности для начинающих

Если посадить теплолюбивый сорт в Сибири, он будет отставать в росте, болеть, слабо отращивать древесину, плохо вызревать, даже несмотря на то, что летом температурные показатели в сибирских широтах ненамного отличаются от Краснодарского края.

Для Западной Сибири характерна высокая континентальность климата, а в Восточной Сибири большое влияние на климат оказывает рельеф территории. Зима тут длится долго, а лето короткое.

Сорта плодового винограда

Однако ранние и некоторые среднеспелые сорта винограда способны одаривать урожаем сибирских садоводов при условии использования различных приёмов защиты.

Восторг

Столовый виноград ранних сроков созревания. Ягоды у него имеют яйцевидную форму, они крупные, светлые, розового или красноватого оттенка, с мясистой мякотью и тонкой кожицей. Имеют гармоничный и приятный вкус. Кисти массой до 830 г. Сорт довольно морозоустойчив — до –25 °C, стоек к болезням.

Тукай

Столовая разновидность винограда отличается сильнорослыми кистями цилиндроконической формы, достигающими веса 800 г. Ягоды круглой формы, белого цвета, имеют косточку. У сорта слабая устойчивость к болезням. А вот морозостойкость такая же, как у Восторга.

Краса Севера

Это гибрид, его родительскими сортами являются Заря Севера и Тайфи розовый. Грозди созревают рано, масса их до 300 г, бывают конической формы или ветвистыми. Ягоды овальной формы, с бело-розовым оттенком. Отмечается хорошая сопротивляемость сорта серой гнили. Морозостойкость отличная — до –28 °C.

Загадка

Ранний сорт с периодом спелости 110 суток (в теплице зреет на две недели раньше). Загадка признана лучшим сортом для выращивания в суровых условиях Сибири. И не просто так: вес одной кисточки у неё составляет порядка 900 г (иногда встречается 1,7 кг), морозостойкость высокая — до –25 °C. Ягоды у Загадки имеют средний размер и тёмно-синюю кожуру с сочной мякотью.

Фотогалерея: сорта винограда для Сибири

Кроме того, перспективными для разведения в Сибири называют такие сорта винограда:

  • Элегант сверхранний;
  • Гарольд;
  • Новый подарок Запорожью;
  • Кодрянка;
  • Краса Никополя;
  • Аметист Новочеркасский;
  • Розовый Тимур;
  • Галахад.

При выборе одного из предложенных сортов есть вероятность, что виноградная лоза, выращиваемая в условиях укороченного сибирского лета, успеет вызреть и подготовиться к предстоящей зимовке.

Девичий виноград

Девичий виноград представляет собой деревянистую лиану с красивой листвой и иссиня-чёрными плодами. Эта разновидность винограда является довольно зимостойкой. Однако не из-за ягод стремятся иметь на участке этот виноград, поскольку они у него не съедобны. Необходимость в посадке девичьего винограда возникает тогда, когда садоводу нужно замаскировать неприглядные постройки и объекты.

Посредством его можно украсить беседку, балкон, открытую веранду. Растение создаёт затенённость и служит дополнительной защитой от непогоды — дождя и порывистого ветра. Осенью листва девичьего винограда перекрашивается в красные и оранжевые оттенки, радуя глаз и поднимая настроение. Кроме того, этот вид хвалят за быструю приживаемость после посадки.

Выделяют разновидности девичьего винограда:

  • виргинский (пятилисточковый) — листья у этой разновидности напоминают листья каштана, лоза вырастает в высоту до 15 м;
  • плющевидный — выращивают горизонтально (на земле) и вертикально.

Виргинская разновидность культуры в дикой природе встречается в Северной Америке. Отличная морозоустойчивость позволяет культивировать её даже на землях, расположенных в Западной Сибири. Тут ценится сорт Дон Жуан, отрастающий до 20-метровой высоты.

Устойчивые к холодам сорта, выращиваемые в Сибири, не привередливы в уходе (минимум поливов, подкормок, обработок), но без надёжного укрытия на зиму им не обойтись. Виноград в этом регионе разводить проще, чем некоторые другие культуры. А объём ягод бывает намного больше, чем отдаёт любой традиционный ягодный куст.

nadache.guru

Выращивание винограда в сибири

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.