Каждый огородник знает: чтобы получить отдачу от земли в виде обильных урожаев, необходимо приложить массу усилий и сделать ее плодородной.

В качестве подкормки применяют перепревший навоз, золу, компост, минеральные вещества, можно также использовать грибные блоки после плодоношения на удобрение. Отработанный субстрат от грибов не уступает по питательной ценности другой подкормке, а если в нем содержится гидрогель, грядки никогда не пересохнут.

Использование отработанного грибного субстрата как удобрения

Что делать с отработанными блоками вешенки, шампиньонов, опят и других грибов? Применить их как удобрение для овощных культур – в чистом виде либо после приготовления грибного компоста.

Если необходимо удобрить грунт уже сейчас, вносим отработанные грибные блоки следующими способами:

Перед посевом семян овощей

Осенью или весной распределяем отходы грибного производства по участку и перепахиваем огород. Получается более плодородная почва, готовая к засеву.

При посадке картофеля

Данный способ применим именно к картошке, и используется во время посадки:

  • Выкапываем ряд лунок, как обычно.
  • Кладем в лунки часть блоков.
  • Поверх них кладем картофельные клубни и присыпаем землей.

Продолжаем сажать картошку тем же способом. Вскоре из земли появится не только картофель, но и грибы, поскольку в грибных блоках, используемых на удобрение, остаются частицы грибницы. Вот как можно использовать отработанный грибной компост как удобрение.

В итоге успеваем перед окучиванием картофеля собрать урожай грибов. Картошка на отработанных грибных блоках, применяемых после плодоношения на удобрение, получается чистой и крупной. Грибные отходы полностью перепревают за лето.

Грибные блоки после плодоношения на удобрение
Грибные блоки после плодоношения на удобрение

Мульчирование отработанными грибными блоками

Отходы любого грибного производства не только хорошо удобряют грунт, наполняя его питательными веществами и влагой (если в них заложен гидрогель), но и мульчируют его.

Достоинства грибной мульчи


  • Предохраняет овощные и иные посадки от потери влаги.
  • Мульча из грибных блоков, применяемых на удобрение, не позволяет расти и развиваться сорным травам.
  • Предупреждает образование земляной корки на грядках.
  • Мульча из отработанных грибных блоков защищает корневую систему овощей, деревьев и иных культур от летнего перегрева и зимнего вымерзания.
  • Она не позволяет почве закисать.
  • Использование отработанного грибного субстрата в качестве мульчи улучшает структуру земли, играя роль кондиционера.
  • Насыщает грунт ценными микроэлементами, не позволяет им вымываться и выветриваться.
  • Отработанный грибной компост, как удобрение, формирует здоровую микрофлору почвы.
Использование отработанного грибного субстрата
Использование отработанного грибного субстрата
  • Предохраняет овощные и иные растения от атак вредных насекомых и множества болезней.
  • Не позволяет при поливах разбрызгиваться земле на зеленые части и цветки растений.
  • Предупреждает загнивание культур на поверхности почвы.
  • Придает грядам и участку в целом аккуратный ухоженный вид.

Если возникает вопрос, что делать с отработанными блоками опят, вешенки или шампиньонов, готовим из них первоклассную мульчу. Мульчирование земли отработанными грибными блоками производим так же, как и любой другой мульчей. Благодаря данной процедуре огородники существенно экономят воду и время на поливах и прополках, избавляя себя от лишних забот.

Теперь ясно, как используются грибные блоки после плодоношения на удобрение и мульчирование грядок и иных посадок. Наиболее быстро грибные отходы усваиваются огурцами, картошкой, томатами, капустой, ягодниками, подсолнечниками, цветами и косточковыми культурами.

agroflora.ru

Субстратный блок для культивирования вешенки представляет собой полиэтиленовый мешок плотно набитый древесными опилками или другими растительными материалами.

Сделать субстратные блоки не сложно. Сложнее выгнать высококачественные плодовые тела. Вешенка очень любит влажный свежий воздух. Поэтому для выгонки вешенки дома надо приобрести ультразвуковой увлажнитель воздуха, производящий «холодный пар» или туман. В сухом воздухе или во влажном с высоким содержанием углекислого газа (под полиэтиленовым колпаком) вешенка не образует высококачественных плодов. Поэтому в саду или на лоджии без вентилятора и увлажнителей можно получить плоды вешенки только осенью или ранней весной, а летом только в дождливую погоду.


Изготовление готовых к плодоношению субстратных блоков вешенка:

1. Основу субстрата составят опилки, стружки, щепа из веток (кроме дуба) . Питательная добавка перловая крупа. Для приготовления одного субстратного блока массой 2,2 кг возьмите 400 г смеси сухих стружек и опилок или 230 граммов лузги подсолнечника. Питательная добавка – 300 г зерна в оболочке (просо, ячмень, овёс) в крайнем случае – перловой крупы.

2. Стружки и опилки залейте в кастрюле избытком холодной воды или кипятка. Приготовьте в стакане холодной воды раствор сухих пекарских дрожжей (1 чайная ложка) . Добавьте в субстрат чайную ложку гашёной извести – Ca(OH)2 и раствор дрожжей. Варите опилки 10 минут. За минуту до окончания варки добавьте зерно или крупу. Слейте лишнюю воду через сито или дуршлаг. После остывания субстрата отожмите смесь руками и тщательно перемешайте субстрат.

3. Переложите смесь в полипропиленовый мешок или в полиэтиленовый мешок «фасовку» из «шуршащего» полиэтилена шириной рукава 25 см и длиной 38 – 40 см завяжите его герметично веревкой. Для большей герметизации приклейте горловину мешка скотчем к его поверхности. Оставьте мешок с субстратом на 16 – 24 часа при комнатной температуре. На следующий день сделайте пастеризацию при температуре 80 – 100 градусов С.


4. Для пастеризации поместите мешочек с субстратом в закрытую крышкой с грузом кастрюлю с кипящей водой на 2 часа. В саду можно пастеризовать мешочки с субстратом в 200 литровой бочке с крышкой. Установите бочку на костер, налейте в неё 50 литров воды. Над водой на кирпичах установите решётку. Субстратные блоки поставьте в несколько ярусов на сетку. Разожгите костер и кипятите воду 6 часов.

5. Охладите субстрат до температуры ниже 25С, не вынимая из пакета. На чистом столе чистыми руками разомните руками зерновой мицелий. Сделайте стамеской или ножом 4 вертикальных равностоящих прорези размером 4 см в боковой поверхности мешка с субстратом. Вложите в каждую прорезь по 1 чайной ложке зернового мицелия. Заклейте герметично прорези в мешке «скотчем» .

6. Для инкубации мицелия в субстрате разместите пакеты вертикально при комнатной температуре 16 – 24 С. Спустя 4 – 7 дней убедитесь, что мицелий образовал белые пятна зарастания вокруг заклеенных перфораций. После зарастания перфораций мицелием сделайте крестовые прорези в скотче размером 1х1 см, на том же месте где они были и поставьте мешки обратно в комнату инкубации. Спустя 20 – 30 дней субстратный блок станет белым и будет готов к плодоношению.

Инструкция по выгонке плодовых тел вешенки из готового к плодоношению субстратного блока.

Кстати — в продаже имеются ультразвуковые увлажнители воздуха («холодный пар» ) могут подавать своим вентилятором свежий влажный воздух в камеру плодоношения.

otvet.mail.ru

Как зарастают грибные блоки.

В инкубационнный период необходимо создать определенные условия:


  • Минимальная температура для зарастания блоков — не ниже 20 градусов, иначе медленно зарастает.
  • Максимальная температура — не выше 24, так как более высокая вызывает перегрев субстрата.
  • Влажность должна быть не ниже 80% для инкубатора с разновозрастными блоками.
  • Освещение в период инкубации не нужно!

Подробнее условия микроклимата описаны в моей статье, ссылка на нее есть в конце этого материала.

Если выделить стадии развития мицелия вешенки, то получиться примерно так: 

  • активная колонизация грибницей растительной массы, которое сопровождается выделением тепла — с первого по восьмой — десятый день,
  • побеление блока и стабильная температура в нем — 11-14 сутки,
  • небольшое падение температуры, уплотнение структуры грибного субстрата, пушение или зарастание прорезей — 14 — 16 день,
  • появление первых примордий, перенос в помещение выгонки.

Первая неделя инкубации.

Перфорации (разрезы) в мешках нужно делать сразу после засева, чтобы растущая грибница дышала.

Как и какой формы делать надрезы читайте в статье «Перфорация»

Первые сутки после засева идет пушение самого зерна мицелия.
Во время засева, когда вы тщательно разминали мицелий до отдельных зерновок, вы стерли верхний слой грибницы.

Теперь он подрастает изнутри, и гифы разрастаются на поверхности зерна, смотрите фото справа.

Через сутки рост гиф продолжается на сырье – шелуху или солому.
Если мицелий качественный — у него хорошая энергия роста и за сутки он может отрастать от зерновки на 8-10 мм.


звездочки на грибном блокеОбразуются так называемые звездочки вокруг зерновки – белый пушок, который разрастается равномерно в разные стороны — так растет грибница, смотрите фото слева.

r /> Чем лучше размешан мицелий в субстрате, тем больше точек роста образуется и тем быстрее идет захват территории грибницей вешенки.
На этом изображении очень хорошо видно, что звездочки равномерно разбросаны по всей поверхности, т.е. мицелий с шелухой подсолнечника был перемешан тщательно.
Если мицелий скопился весь в одном месте, как на первом фото ниже, этот участок зарастает скорее.
Но там где нет зернышек, начинают прорастать споры плесени или бактерий.
Появляется пятно незароста (второе изображение), которое хорошо видно на 6-7 день от засева.
Через несколько суток там появляется зеленое пятно плесени (изображение справа), либо собирается желтая или коричневая жижа, нередко с очень неприятным запахом. Это означает, что там активизировались и размножились бактерии.

Читайте о плесни в грибном блоке.

При хорошей термообработке сырья пятна незароста не плесневееют и не закисают. Они просто зарастают очень медленно — ведь на эти участки гифы грибницы добираются в самую последнюю очередь. Но природа пустоты не терпит и какая-то флора, чаще всего недружелюбная, там все-таки формируется. Процесс обрастания и побеления затягивается, поэтому урожайность такой партии будет ниже, чем могла быть при хорошем перемешивании.

Часто на пленке изнутри выступает конденсат — грибной блок потеет, или запотевает. Это нормальное явление, если капельки маленькие и свето-желтые или прозрачные. Ко времени побеления блока, они как правило уходят. Либо остаются, но не мешают развитию.


Вторая неделя инкубации

При правильной термообработке лузги или соломы и использовании качественного мицелия, на 6-7 день субстрат начинает менять цвет и становится белесым.
В это время необходимо особо тщательно контролировать разогрев в центре блока. Самый активный рост сопровождается тепловыделением. Перегрев грибного блока внешне никак не проявляется в начале. Поэтому контролировать нужно термометром, а не на глазок.

Максимальная температура грибного блока не должна превышать 30-320. Допустимо кратковременное повышение, не более 8-10 часов, до 360. Но желательно ситуацию на самотек не пускать.

Что при этом делать читайте здесь.

Грибные блоки


грибных блоков вешенки" width="274" height="300" srcset="" sizes="(max-width: 274px) 100vw, 274px" />При какой температуре гибнет мицелий, зависит от условий в помещении и штамма. При 36 градусах в центре блока более суток грибница погибает в центре. Потом она вторично может прорасти.  Если патрия продолжет разогрев, то гифы отмирают даже на перефирии и блок может почернеть полоностью. 

На второй неделе инкубации растет много новых молодых гиф, которые пронизывают солому или шелуху подсолнечника и получают из них питание.
Если в этот момент мешок переносить, или он случайно упадет, разрастание грибницы может прекратиться. Это самый уязвимый период, хотя блоки лучше не трогать вообще до окончания инкубации.
Через 36-48 часов температура в центре брикета стабилизируется, и по мере уплотнения и побеления субстрата начинает снижаться. Выходит на стадию плато, оставаясь выше, чем в инкубаторе на 3-4 градуса.
Посмотрите картинку справа, чтобы увидеть разницу в цвете мешков разного возраста. Тем, которые дальше — 9-й день и они белесые. Ближней партии 15 день. Шелуха полностью обросла мицелием, мешки белые и плотные.

Начало образования примордий вешенки

как появляются примордии вешенкиКак зарождаются вешенки?
На 12-14 сутки субстрат из соломы становится полностью белым. Еще через один — два дня возле перфорации появляется ярко выраженный белый ореол, а затем на прорези появляется пушение гиф. Из них через несколько дней формируются зачатки грибных тел. Это называется примордий.

Размер примордий в некоторой степени зависит от вида и размера прорези. Но в основном это должен быть плотный белый шарообразный сросток с явно выраженными точками — зачатками грибов.

Буквально через сутки точки разделяются на отдельные грибочки и становятся серого или темно-серого цвета. В одном примордии может быть до сотни зачатков. Некоторые из них позже погибают. А вот сколько грибов выживет, а сколько  засохнет — зависит от условий, которые вы создадите в камере выгонки.
На лузге подсолнечника формирование примордий начинается на пару суток раньше.
Повышенная влажность 90-92% способствует дружному появлению примордий.
После массового завязывания грибных гроздей, ее снижают до оптимальной для данного штамма (обычно 89-85%, в зависимости от температуры в камере выращивания вешенки).

Читайте о том, как получить дружную волну примордиев.

Когда переносить грибные блоки в камеру выгонки.

Как узнать что блок вешенки созрел?

Если мешок побелел и стал плотным на ощупь, а прорези хорошо запушились — можно переносить, не дожидаясь появления грибных зачатков.
При появлении примордий партию сразу же необходимо выносить в помещение для выращивания. Сигналом к переносу является образование на 5-10% мешков по одному – двум примордиям. Их так и называют — сигнальные. Не допускайте массового завязывания гроздей в инкубаторе.
В нем большое содержание углекислого газа, и если брикеты во время не перенести, зачатки погибнут. Но видно это станет на вторые, а то и третьи сутки. Поэтому многие грибоводы не верят, что грибы задохнулись от СО2. Выглядят такие примордии как засохшие или замокшие. Они становятся желтыми и вялыми. Обязательно срывайте такие погибшие грибы, чтобы на них не поселилась инфекция. Из этих же отверстий через 4-5 дней начнет расти нормальная гроздь.

Насколько быстро растут вешенки после появления примодий, зависит от микроклимата в камере выращивания.

При оптимальной для данного штамма температуре (при 14-17 градусах) созревание плодовых тел идет примерно 5-6 дней. При 20 – 220 примордии развиваются за сутки – двое.

Важно знать!

Брызгать водой отверстия ни до, ни после появления примордий не нужно.

Снимать пленку с заросшего пакета нельзя.

Субстратный мицелий

Можно ли заросший грибной блок использовать как маточный? То есть возможно ли размножение грибного блока готовым заросшим субстратом.

Субстратный мицелий — это полностью заросший брикет до момента появления примордий.

Основная идея состоит в том, что гифы грибницы начнут проростать в свежепропаренное сырье из уже заросшего. Я не знаю, насколько перспективное это занятие, потому как не имела такой опыт. Мне почему-то кажется, что после созревания гифы начинают дифференцироваться, чтобы давать плодовые тела и потому будут плохо разростаться при добавлении нового субстрата.

Но если вам интересно – попробуйте.

Возьмите один брикет, готовый к плодоношению, для эксперимента. 
Набейте пакет свежим пропаренным сырьем, переслаивая его кусками заросшей массы. Из одного такого мешка можно зафасовать всего три, максимум четыре пакета. Больше нет смысла – будет плохо зарастать. Подпишите эти пакеты, поставьте отдельно, чтобы наблюдать за их развитием. Затем собирайте грибы, взвешивайте и ведите учет урожайности этой партии.
Отдельно записывайте вес грибов, выросших на экспериментальных мешках с субстратным мицелием, и вес вешенки, которая выросла из мешков с зерновым мицелием. Если % урожайности одинаковый, значит, опыт удачный!

Проведите эксперимент три — четыре раза, чтобы убедиться, что результат стабильный.
Подсчитайте свою экономию на покупке мицелия и решите – стоила ли овчинка выделки или нет.

Читайте о микроклимате на инкубации

и о проблемах развития грибных блоков.

 

 

veshenka-expert.info

Блочная популярность

В последние годы большую популярность у грибоводов получило выращивание шампиньонов в блоках. Закупается уже готовый компост и организуется только цикл выращивания грибов, обходя компостное производство. На этом этапе очень важно выбрать честного поставщика качественного компоста.

Прессованный компост упаковывают в полиэтиленовую термоусадочную пленку и формируют блоки в виде цилиндров и прямоугольников. Блоки шампиньона удобны тем, что с легкостью транспортируются, укладываются на полки, поддоны и в контейнеры. Урожайность составляет 20-50% от массы одного блока.

Грибные блоки шампиньонов уже засеяны мицелием и могут быть сделаны на основе соломы, птичьего навоза, шелухи семечек, древесных опилок и торфа с обязательным применением родниковой или очищенной воды и добавлением мела или гипса. Сам мицелий в блоке находится на ранней стадии зарастания. Вес одного блока колеблется от 2,5 до 20 кг.

Грибные блоки шампиньонов укладывают горизонтально и проделывают на их поверхности отверстия. Чтобы не допустить высыхания содержимого блока, его можно накрыть мешковиной, бумагой или пленкой.

Вернуться к содержанию

Создание внешних условий

Шампиньон двукольцевой более перспективен в выращивании, чем шампиньон двуспоровый, который широко культивируется в данный момент.

Температура внешней среды для шампиньона двукольцевого в период развития плода должна быть 25 градусов, а температура внутри грибного блока на 5 градусов выше. Для шампиньона двуспорового температура внешней среды должна быть 14-16 градусов. То есть, после того, как через 9-12 дней грибной блок покроется белым мицелием, температуру среды поддерживают в пределах указанных норм и обеспечивают максимальную вентиляцию помещения.

Выросшие в искусственных условиях шампиньоны

Далее блоки накрывают покровным грунтом. Это может быть торф или самостоятельно приготовленный грунт из мела и доломитовой крошки. Толщина покровного грунта не должна превышать 3-5 см.

Важно включить слабое освещение на 9 часов в день. Поливать блоки по мере необходимости пыльцой, но так, чтобы жидкость не доходила до субстрата.

Сразу после нанесения покровного слоя прекращают проветривание помещения, поскольку это может привести к формированию плодовых тел внутри грунта. На 6-8 день необходимо обеспечить подачу свежего воздуха, так как грибы начинают активно выделять углекислый газ. Влажность воздуха в этот период должна быть очень высокой — более 70%. При нехватке кислорода и низкой влажности воздуха на грибах нередко возникают коричневые пятна.

Вернуться к содержанию

Плодоношение и сбор урожая

Первый урожай при блочной системе выращивания шампиньонов можно собирать уже через 2-2,5 месяца. Зрелое плодовое тело состоит из ножки и шляпки, шляпка имеет шаровидную форму. Длина белой плотной ножки в зависимости от вида 3-10 см, диаметр ее 2-4 см. Пластины розовые. Шампиньон двукольцевой собирают на стадии «бутона», так как при попадании воздуха его пластины темнеют и приобретают коричневую или темно-фиолетовую окраску.

Плодоношение происходит волнообразно в 5-7 волн. Первая волна у шампиньона двукольцевого начинается на 8-12 дней позже, чем у двуспорового, также интервал между волнами на 3-5 дней дольше.

Сбор производят ежедневно, плодовые тела не срезают, а выкручивают, образовавшиеся лунки присыпают грунтом и поливают. Собирать грибы необходимо в перчатках или чистыми руками, чтобы предотвратить заражение шампиньонов вирусами или другими болезнями.

Стоит отметить, что шампиньон двукольцевой более устойчив именно к вирусным заболеваниям, чем двуспоровый, но чаще подвержен другим грибным болезням (бактериальная пятнистость, ложный трюфель).

После сбора урожая шампиньонов можно положить в холодильник для предотвращения роста после сбора.

progrib.ru

Выращивание грибов интенсивным способом

Выращивание вешенки в больших количествах круглый год возможно только интенсивным методом, который подразумевает наличие специального помещения и оборудования.

Подготовка помещения

Прежде чем строить новое помещение для выращивания грибов, оглянитесь, возможно, дешевле будет переоборудовать уже имеющийся сарай или погреб. В отсутствии отопления получение товарной продукции возможно только весной или осенью.

Технология выращивания вешенки требует раздельного содержания проращиваемых и плодоносящих грибных блоков. Легче всего этого достигнуть, используя два помещения, по так называемой многозональной технологии. Однозональная же подразумевает прохождение всего цикла в одном разделенном перегородкой пространстве, если есть специальное оборудование для выращивания грибов вешенка.

Грибные блоки

Сначала убедитесь, что выращивание вешенок – это тот вид бизнеса, которым ваша семья собирается заниматься долго.

Приступая к оборудованию помещения для грибоводства, освободите его, начав с уборки. Удалите специальными средствами плесень, отштукатурьте, побелите известью стены и потолок. Пол должен быть бетонным или кирпичным, в крайнем случае, засыпьте его толстым слоем щебня либо песка. Для круглогодичного выращивания вешенок вам понадобятся электрические розетки, чтобы подключить отопительные и увлажняющие воздух приборы, системы искусственной вентиляции и освещения.

Грибные блоки

Блоки для разведения грибов при плодоношении должны быть приподняты над уровнем пола минимум на 15-20 см и закреплены так, чтобы исключить возможность обрушения. Можно устанавливать их в один ряд или ярусами.

Это упрощенное описание подготовки производственного помещения, дающего возможность выращивать вешенки для начинающих. Обустройство площадей, позволяющих культивировать грибы в больших масштабах, могут потребовать установки:

  • устройства «искусственный туман», состоящего из компрессора, к которому подведена вода, и аэрозольного генератора;
  • системы подачи свежего воздуха, способной работать в автоматическом режиме;
  • регулируемого отопления;
  • автоматизированной системы освещения;
  • специальных многоярусных стеллажей.

Грибные блоки

Субстрат для выращивания грибов

Начиная заниматься вешенками, заранее подумайте, на каком субстрате будет происходить их выращивание. Лучше всего в наших условиях подойдет пшеничная солома. Вырастить грибы вешенки можно и на других содержащих целлюлозу, лигнин, белки и жиры субстратах:

  • соломе ячменя, овса, сои, риса;
  • сене из клевера, люцерны;
  • лузге подсолнечника;
  • измельченных кукурузных початках;
  • хлопковых очесах;
  • льняной костре (одревесневшей части стебля, являющейся отходом производства);
  • древесных опилках.

Самыми доступными нам материалами для выращивания вешенки являются солома, опилки и лузга. Сразу отметим, что самому приготовить субстрат из отходов деревообрабатывающей промышленности не так легко.

Грибные блоки

Замечание! Урожай вешенок, выращиваемых на пшеничной соломе, будет самым большим. Рекордсменом же являются хлопковые очесы.

Обработка субстрата для выращивания вешенки

Нельзя просто набить блоки субстратом, засеять мицелием и вырастить грибы вешенки. Конечно, болеют они редко, но специально создавать условия для развития плесени и других патогенных микроорганизмов не стоит. Будем считать, что в качестве субстрата для выращивания вешенок мы используем солому, на ее примере и будем описывать методы обработки.

Грибные блоки

  1. Измельчите стебли на кусочки длиной 5-10 см любым способом. Цель этой операции – увеличение удельной поверхности субстрата, что позволяет мицелию вешенки быстрее его освоить и устранение пустот.
  2. Измельченный материал расфасуйте по мешкам из-под сахара или муки и поместите в металлические емкости. Залейте кипятком так, чтобы он сантиметров на 5 покрыл тюки с соломой, сверху придавите кирпичами или другим грузом. Оставьте до полного остывания.

Так вы избавляетесь от многих патогенных организмов, размягчаете субстрат для выращивания грибов и переводите содержащиеся в нем питательные вещества в более подходящую для вешенок форму.

Грибные блоки

Существует множество других способов обработки соломы:

  • термическая;
  • гидротермическая;
  • ксеротермическая;
  • ферментация;
  • радиационная;
  • химическая;
  • СВЧ-излучение.

Но все они требуют наличия соответствующего оборудования, а мешки и большие емкости из металла найдутся в любом частном домовладении.

Посев мицелия вешенки

Грибные блоки

Когда субстрат для выращивания грибов остынет до 20-30 градусов, его отжимают, оставляя влажность порядка 60-75%. Можно просто сжать в кулаке горсть соломы – если вода уже не течет, а ладонь остается мокрой, можно приступать к посеву мицелия (инокуляции).

Технология выращивания грибов вешенка для начинающих предусматривает использование качественного мицелия. Стоит он дорого, хранится при температуре:

  • от 15 до 25 градусов – 5 дней;
  • от 5 до 10 градусов – 1 месяц;
  • от 0 до 5 градусов – 2 месяца;
  • ниже 0 градусов – 6 месяцев.

Для создания блоков нужно от 180 до 200 г мицелия, так как вырастить грибы легче всего в полиэтиленовых мешках размером 350х750 мм или 350х900 мм. Можно использовать для этого новые мусорные пакеты.

Грибные блоки

Перед использованием мицелий вешенки нужно достать с холода и дать нагреться при комнатной температуре до 20-24 градусов. Стол, на котором вы будете засевать субстрат для выращивания грибов и руки должны быть чистыми, еще лучше использовать стерильные медицинские перчатки.

  1. Осторожно разомните мицелий вешенки до отдельных зерен в предварительно ошпаренной или обработанной спиртом посуде.
  2. В новый полиэтиленовый мешок выложите пучок  запаренной соломы и распределите грибницу (примерно 1 ст. ложку) таким образом, чтобы большая часть оказалась по наружному краю. Часто советуют тщательно перемешивать мицелий с субстратом. Это правильный подход к выращиванию грибов, но нерациональный. Вешенки будут расти из соломы, примыкающей к стенкам пакета.
    Грибные блоки
  3. Выложите новую порцию субстрата, засейте мицелием грибов и хорошенько уплотните кулаком. Тщательно следите, чтобы не осталось пустот в нижней части пакета, особенно в углах.
  4. Наполните мешок полностью, оставив сверху место, чтобы его завязать.
  5. Скрепите шпагатом. Инокуляция вешенки для новичков представляет определенную сложность, и первые грибные блоки часто получаются кривыми, косыми, со вздувшимися боками. Что же делать? Возьмите обычный широкий скотч и с его помощью исправьте все огрехи, подтянув мешок, где нужно. Только не увлекайтесь и не превращайте его в кокон из клейкой ленты.
  6. Оставьте блок для выращивания вешенок в чистом теплом помещении на сутки или чуть больше. Затем сделайте в шахматном порядке до 16 прямых разрезов длиной 5-7 см, или крестообразных – величиной 3,5х3,5 см. Даны приблизительные размеры, измерять их с помощью сантиметра не нужно.
  7. Сделайте несколько проколов в нижних углах мешка для выращивания грибов, чтобы обеспечить отток лишней влаги.

Проращивание мицелия вешенки

Грибные блоки

Установите грибные блоки вертикально на расстоянии не меньше, чем 10 см друг от друга. Важнейшим требованием периода инкубации при выращивании вешенки является неукоснительное соблюдение температурного режима. В помещении должно быть 16-22 градуса, внутри мешка – на 4-6 единиц выше. Если внутри блока для выращивания грибов она перешагнет отметку 29, нужно будет срочно спасать вешенки – проветривать, устраивать сквозняк, включать мощные вентиляторы.

Спустя 1-2 суток после инокуляции на поверхности соломы появятся белые пятна – это разрастается грибница. Примерно через неделю субстрат для выращивания грибов станет бежевым, температура внутри мешка будет только на 1-2 градуса выше окружающей. Через 10-12 суток солома превратится в плотный, белый, пронизанный мицелием вешенки однородный блок.

В местах разрезов естественным образом сформируется перепад температуры, влажности, воздухообмена и освещенности. Это значительно ускоряет скорость созревания грибницы и формирование очагов плодоношения (примордий).  

Грибные блоки

Влажность воздуха во время прорастания мицелия должна составлять 75-90%. При нормальной температуре специальная вентиляция не нужна, а освещение сводится к минимуму. Возможно, вам придется поливать водой пол, пользоваться опрыскивателем или устанавливать увлажнитель воздуха, так как вырастить вешенку в сухом помещении невозможно.

Плодоношение вешенок

Грибные блоки

Плодоношение начинается через 14-20 дней после посева мицелия вешенки. Появление примордий является сигналом к изменению содержания блоков для выращивания грибов. Их нужно перенести в другое помещение, медленно снизить температуру до 15 градусов, начать подсвечивать и проветривать. Оптимальные условия для выращивания вешенок:

  • Вода должна испаряться со шляпок грибов, несмотря на высокую влажность, для этого должна быть налажена система вентиляции.
  • Необходимая освещенность помещения – 100-150 люкс. Это 2-3 лампочки мощностью по 100 Вт на 15 кв. м, работающие от 5 до 10 часов в сутки. Если у вешенок вытягиваются ножки и тянутся в сторону источника света, значит, его не хватает.
  • Влажность в помещении для выращивания грибов нужно поддерживать на уровне 80-85%. Если она упадет ниже 70%, это приведет к снижению урожая.
  • Допустимая температура для выращивания вешенок – 10-22 градуса, оптимальная – 14-18.

Примордии примерно за неделю превращаются в полноценную грибную друзу. Ее нужно срезать или выкрутить полностью, оставлять мелкие вешенки «дорастать» недопустимо. После снятия основного урожая блок способен плодоносить еще 2-3 месяца, правда, грибов будет все меньше.

Грибные блоки

Если вы поставили выращивание вешенок на поток, имеет смысл заменить отработанную грибницу после второго сбора.

Предлагаем просмотреть видео, в котором рассказывается о первых шагах в выращивании грибов:

Выращивание вешенки экстенсивным методом

Самый простой способ выращивания грибов – экстенсивный. Если вы не только не знаете, с чего начать разведение вешенок, но и сомневаетесь, стоит ли этим заниматься вообще, начните с него.

Грибные блоки

Здесь нет никаких блоков, выращивание грибов происходит на поленьях, толстых (не меньше 15 см в диаметре) ветках, пнях лиственных пород деревьев. Бревна распиливают на куски 30-40 см и неделю вымачивают в воде, затем заражают грибницей вешенки одним из следующих способов:

  • влажные бруски устанавливают рядами, на каждый торец насыпают 100-150 г мицелия и оборачивают целлофаном; 
  • в верхней части бревна просверливают дыры, засыпают в них грибницы вешенки и затыкают мхом;
  • у бруска отпиливают диск, насыпают на торец мицелий, обрубок прибивают на место гвоздями.

Зараженные мицелием вешенки бревна устанавливают в затененном помещении с температурой 15-20 градусов, укутывают целлофаном и время от времени поливают. Если вы будете регулярно увлажнять бруски и не дадите им засохнуть, спустя 2-2,5 месяца на поверхности появится белый пушок – зарастание прошло успешно.

Грибные блоки

Установите бревна для выращивания грибов на постоянное место, вкопав на 2/3 в землю, выбрав сырое, защищенное от солнца место. Поддерживайте влажность, поливая вокруг них грунт.

При таком простом способе выращивания вы сможете собирать вешенки 5-6 лет, пока древесина не развалится, причем максимальный урожай грибов получите на третий год.

Ошибки при выращивании

Вешенки редко болеют и вообще создают меньше проблем, чем другие грибы. Если что-то пошло не так, чаще всего виноваты мы сами или некачественный мицелий. Давайте рассмотрим наиболее часто встречающиеся ошибки при выращивании вешенки:

  • Слабое прорастание грибницы и появление зеленых или темных пятен на поверхности блока вызвано низким качеством мицелия или несоблюдением гигиенических норм при инокуляции. Вешенки появятся позже, их будет меньше, но качество не пострадает.
  • Слабое и позднее зарастание мицелия – ошибки в подготовке блока для выращивания грибов, перегрев, переохлаждение или другие нарушения содержания вешенок. Исправьте недочеты.
  • Неприятный запах и цвет содержания грибного блока – перегрев или переувлажнение. Возможно, вы забыли сделать в нижней части мешка с засеянным мицелием субстратом для выращивания вешенок дренажные отверстия.
  • Задержка развития – ошибки в температурном или водном режиме, недостаток вентиляции.
  • Появление мошек – хранение овощей в непосредственной близости от грибных блоков или несоблюдение правил гигиены при выращивании вешенок. Продезинфицируйте помещение и устраните источник появления насекомых.
  • Снижение урожайности – нарушение правил выращивания вешенок или некачественный мицелий.

Грибы могут иметь нетоварный вид по следующим причинам:

Грибные блоки

  • маленькая шляпка на длинной ножке – нехватка света;
  • шляпка вешенки в форме воронки, ножка изгибается – нехватка свежего воздуха или перезревание грибов;
  • маленькая шляпка на толстой ножке – субстрат слишком рыхлый и влажный;
  • друза вешенки похожа на коралл – нехватка кислорода.

Заключение

Культивировать в домашних условиях можно шампиньоны, шиитаке, рейши, опята, трутовики и другие грибы, но легче и быстрее всего вырастить вешенки. Это увлекательное занятие позволит не только разнообразить рацион, но при определенных материальных и трудовых затратах может превратиться в дополнительный (и немалый) заработок.

fermilon.ru

В домашнем хозяйстве и на приусадебных участках грибоводы-любители нередко используют экстенсивные методы выращивания вешенки в мешках, ящиках и даже на тюках обычной соломы. Такие способы отличаются от интенсивных прежде всего тем, что субстрат, приготовленный из соломы, стружки или опилок, не подвергается термообработке или пастеризации в полном объеме (чаще всего любители ограничиваются простым запариванием соломенного субстрата кипятком), а технологии ухода, позволяющие добиться от грибов максимальной урожайности, не применяются. В промышленном грибоводстве такие методы не используются из-за слишком высокой вероятности гибели урожая вследствие его заражения грибными и вирусными заболеваниями.

Несмотря на то что данный вариант экстенсивного метода является по своей сути заметно упрощенным вариантом интенсивного, некоторые его ключевые этапы и важные моменты по упрощенной схеме проводить нежелательно. Так, например, инокуляцию субстрата посевным мицелием следует осуществлять только в предварительно продезинфицированных и обработанных кварцевыми лампами помещениях. Данный этап выращивания вешенки требует максимального соблюдения стерильности и правил фитосанитарных норм, иначе слишком велик риск, что урожай пропадет.

Чтобы грибница вешенки могла нормально развиваться в мешке с субстратом (в грибном блоке), ей необходимо создать соответствующие микроклиматические условия (при выращивании на брусках достичь этого легче).

Грибные блоки сразу после инокуляции необходимо разместить в чистом инкубационном помещении с температурой воздуха 18-23 °С. Мешки или блоки можно укладывать в штабеля шириной до 60 см и высотой до 100 см, причем конкретная высота зависит от того, какой вес способны выдержать на себе нижние блоки, оставаясь неповрежденными. Между штабелями должно оставаться расстояние, позволяющее человеку свободно перемещаться между ними.

Там они должны находиться от полутора до двух недель. Это помещение крайне важно обезопасить от проникновения внутрь грибных мух и грибных комариков, однако при этом, как уже упоминалось выше, в нем необходимо обеспечить циркуляцию свежего воздуха, то есть в идеале там должна находиться система принудительной вентиляции.

В первые дни необходимо почаще проверять температуру субстрата. Как правило, через 3-4 дня внутри грибных блоков наблюдается ее повышение. Это естественный процесс, однако очень важно проследить за тем, чтобы температура внутри мешка с грибницей не поднималась выше 30-32 °С, иначе мицелий вешенки может погибнуть. Этот этап в выращивании вешенки можно считать одним из наиболее ответственных. Если вы заметите, что повышение температуры внутри блока приближается к критической отметке, то помещение необходимо срочно охладить. Снижения температуры можно достичь несколькими различными способами. Самый простой — это обычное интенсивное проветривание помещения или включение вентилятора для нагнетания внутрь инкубационного помещения свежего воздуха, в основном ночью или рано утром.

Необходимо постоянно следить за поддержанием такого микроклиматического показателя, как влажность. Для нормального роста и развития грибницы вешенки влажность воздуха должна составлять 70-80 %. Зато освещение в течение инкубационного периода культивирования грибов не обязательно — грибница на данном этапе развивается в толще субстрата.

Через 3-4 дня, после того как расположили грибные блоки в инкубационном помещении, на их поверхности уже можно будет обнаружить пушистый белый налет, а внутри массы субстрата пронизывающие его толщу нити белого цвета — гифы грибов. Через 11-14 дней грибной блок обрастает грибницей полностью, а его внутреннее содержимое превращается в плотную однородную массу преимущественно белого цвета с приятным грибным запахом. Грибной запах — это один из важных показателей того, что грибница нормально развивается и заражения грибных блоков плесенями и паразитическими грибками не произошло. Если от грибного блока пахнет не грибами, а чем-то гнилостным или плесенью, блок необходимо изолировать от остальных, чтобы болезнь не перекинулась на здоровые. Уничтожать ли его сразу — решать грибоводу, поскольку на раннем этапе не исключена ошибка, из-за чего есть смысл подержать его некоторое время в изоляции, пока не появятся более конкретные признаки наличия или отсутствия болезни: появление на поверхности субстрата влажных выделений (при бактериальном заражении) и пятен нехарактерной для вешенки окраски — зеленых, оранжевых, черных и т. п. Если они возникли, факт заражения можно считать подтвержденным, такие блоки необходимо уничтожить.

После того как грибные блоки полностью обрастают мицелием, начинается новый и самый главный этап выращивания вешенки — этап плодоношения.



www.6soto4ek.ru

Рекомендации по забивке грибных блоков вешенки
  1. Сначала необходимо подготовить и размять мицелий. Для его внесения нужно равномерно посыпать субстрат, лежащий на столе, зернами мицелия, перемешать и упаковывать в мешки.

Нельзя засыпать мицелий в блок слоями, или забивать его в прорези после заполнения мешка! Чем равномернее будет распределен мицелий по субстрату в блоке, тем быстрее и качественнее грибница разрастется. Тем ниже будет вероятность пятен незароста и брака.

2. При наполнении мешка его необходимо уплотнять руками,  можно несколько раз несильно постучать по полу для усадки.

3. После наполнения необходимо выдавить оставшийся воздух из-под пленки и завязать. Можно также сложить пленку «конвертиком» и заклеить скотчем.

Как определить плотность забивки грибных блоков?

Плотность наполнения грибных блоков должна составлять 0,4 — 0,5 кг на один литр объема мешка.

Если блоки круглые, расчет плотности забивки ведется так:

  1. надо посчитать литраж вашего блока . Вы знаете высоту вашего блока и его диаметр, количество литров (или объем блока) находите по формуле объема цилиндра.

Внимание! Онлайн-калькуляторы считают объем в основном по радиусу, а не диаметру!

Если грибные блоки прямоугольные — то расчет ведется по формуле расчета объема прямоугольного параллелепипеда,

длина х высота х ширина = объем.

Так вы будете знать, каким должен быть вес вашего блока. Например, блок высотой 60 см и диаметром 23 см имеет объем 29,4 литра.

Чтобы найти массу (вес грибного блока), воспользуемся формулой: m= ρV

масса блока равна 29,4 х 0,4 = 11,8 кг — это минимально желательный вес блока. Если он при таких размерах будет легче, то его урожайность будет ниже, за счет того, что он будет хуже зарастать и его влажность будет быстро падать. 

Максимально желательный вес составляет в данном случае 29,4 х 0,5 = 14, 7 кг. Вручную такой вес очень сложно получить, но это важно для тех, у кого пресс — блоки с более высокой массой будут переуплотнены, они могут замокать и задыхаться.

Блок весом 10 кг должен иметь размер: высота — 65 см, диаметр 22 см. При таких размерах плотность его набивки будет составлять 0,4 кг/литр

Гидравлический пресс для изготовления субстратных блоков вешенки.

Если вы делаете одновременно большое количество блоков, можно сделать или приобрести пресс для изготовления субстратных блоков вешенки.Грибные блоки

Он состоит из двух гидравлических поршней — вертикального и горизонтального. Вертикальный поршень формирует блок в камере, куда засыпают субстрат, а горизонтальный продавливает этот блок в трубу (на фото слева ее видно, над поверхностью стола) на которую надевается полиэтиленовый рукав. Когда поршень выдавит весь субстрат в рукав, он отбрасывается назад, работник снимает наполненный рукав и завязывает его или заклеивает скотчем с обеих сторон. 

Если у вас из чистой зоны есть прямой выход в инкубатор, что можно выносить и развешивать наполненные завязанные мешки сразу. После развешивания в блоках сразу необходимо сделать прорези, чтобы обеспечить нормальный газообмен.

Если блоки невозможно развешать сразу, то нужно складывать их в самой чистой зоне или промежуточной комнате (или коридоре).

futaragro.com

Грибные блоки

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.