Сизые россыпи ягод голубики не только необычайно привлекательны, но и полезны. Кусты этого растения всё чаще встречаются на дачных участках. Особенно популярна среди садоводов высокорослая голубика, которая насчитывает не один десяток сортов. Выращивание ягод требует терпения и усилий, но результат того стоит.

Описание

Одним из достоинств высокорослой голубики является сухой отрыв ягод. На вкус плоды напоминают чернику, но обладают большей сладостью. Сок, напротив, имеет слабую окраску.

Урожайность высокая − на один кустарник приходится до 10 л сочных ягод. Плодоношение начинается в возрасте 3-5 лет и продолжается до 50-70 лет жизни растения.

Сорта

Голубика, как и другие ягоды, поддаётся селекции. На сегодняшний день выведено большое количество сортов.

Фотогалерея: сорта высокорослой голубики

Особенности и условия посадки голубики


Голубика считается требовательной к условиям выращивания культурой. Чтобы получить богатый урожай ягод, нужно учесть несколько важных моментов.

Время посадки

Сажают голубику преимущественно весной, до начала распускания почек. Также возможна посадка осенью, но в этом случае нужно успеть до заморозков, чтобы куст прижился на новом месте и не погиб зимой.

Почва

Голубика очень взыскательна к почве. Она должна быть лёгкая (песок, торф) и кислая с рН 3,5–5,0. Такая почва обычно не подходит для других плодовых культур.

На чернозёмах и суглинках голубика растёт плохо. В таких случаях следует подкислить почву перед посадкой, использовав уксусную, щавелевую, лимонную и яблочную кислоты (20–30 г на 10 л воды). Этим раствором нужно полить место посадки куста.

Если кислотность почвы низкая, можно произвести замену почвы в посадочных ямах, заполняя их лесным торфом и опилками (1:1).

Видео: какая почва нужна голубике?

Посадка

Высокорослая голубика любит солнечные ванны. Следите, чтобы участок для посадки был защищён от ветра. Кроме того, культура достаточно влаголюбива. Это связано с тем, что её корни залегают неглубоко. Но на длительное переувлажнение всё же реагирует отрицательно. Уровень грунтовых вод должен быть не ниже 60 см.


В качестве предшественников голубики подходят все культуры, которые не требуют известкования (овёс, люпин).

Если предполагается посадка нескольких кустов голубики, следует выдержать между ними расстояние 1,3-1,5 м. Несмотря на то что высокорослая голубика отличается самоплодностью, всё же рекомендуется одновременная посадка нескольких сортов.

Для хорошего урожая нужно подготовить посадочную яму глубиной до 0,5 м и диаметром 1 м. В подготовленную яму устанавливают 2-3-летний саженец, не заглубляя его и располагая корни горизонтально, почти на поверхности почвы. Приготовленным составом почвенной смеси наполняют яму, оставляя ничем не засыпанными 5-8 см.

После посадки саженец обильно поливают (не менее 10 л воды на один куст). Притаптывать приствольный круг не нужно, чтобы корни получали достаточно воздуха.

Уход


Чтобы кустарники высокорослой голубики были здоровыми, им необходимо обеспечить тщательный и правильный уход. Он заключается в своевременных поливах, прополках и рыхлении приствольных кругов, мульчировании, внесении удобрений и обрезке.

Полив

Голубика капризно относится как к недостатку влаги, так и к её избытку. Кусты необходимо поливать не реже двух раз в неделю — по 10 л на одно растение. Желательно делать это в вечернее время.

Проверить уровень влажности можно, зажав в кулаке горсть земли из-под куста, а затем разжав его. Если почва легко рассыпалась, значит, пора поливать. Воду для полива можно подкислять лимонной кислотой из расчёта 1 чайная ложка на 10 л воды.

Летом в сухую и жаркую погоду проводят дополнительные поливы дождеванием и опрыскивают листья.

Обильный полив растений особенно важен для голубики в период созревания и сбора ягод (июль-август). Однако не следует забывать о регулярном увлажнении почвы и после сбора урожая, так как в это время растут новые побеги, от которых зависит урожай следующих лет. В начале осени поливы уменьшают либо прекращают, в зависимости от погоды.

Мульчирование

Чтобы вредители не смогли добраться до корней растения, после посадки куст голубики мульчируют свежими опилками, соломой, листьями, хвоей или корой деревьев. Кроме того, слой в 5-10 см защитит куст от перепадов температур и засухи. 

Мульча добавляется каждый год от 3 до 5 см.


Обрезка

Обрезка необходима для омоложения и прореживания загущённых посадок. В основном ей подвергаются кусты, достигшие возраста 6-7 лет, при этом оставляют не менее 5 молодых однолетних побегов. В обязательном порядке удаляют маленькие слабые веточки у корней, а также больные ветви. Обрезку голубики лучше всего осуществлять секатором. Срезы замазывать не нужно.

Следите, чтобы не происходило смыкания ветвей между соседними кустами, потому что это может плохо сказаться на вкусе ягод и сроках созревания.

При сильном загущении обрезка проводится каждый год. Эта процедура осуществляется осенью (после опадения листьев) либо весной (перед началом сокодвижения).

Обратите внимание! Чем слабее обрезка, тем выше урожаи. Однако ягоды при этом становятся мельче и созревают позже.

Срезанные ветки необходимо удалить с дачного участка и сжечь, чтобы не дать возможности обосновавшимся на них болезням и вредителям перезимовать в посадках, а весной выступить в качестве источника инфекции.

Особенности обрезки молодых кустов


  1. В марте – начале апреля осуществляют слабую обрезку в санитарных целях, то есть удаляют только повреждённые морозами ветви.
  2. Если молодые кусты нуждаются в прореживании, то вырезают все тонкие, расположенные близко к земле ветви.
  3. В начале 4 года для увеличения прироста проводят обрезку средней интенсивности.

7-10-летних кустов

  1. В семилетнем возрасте у плодоносящей голубики вырезают на уровне земли (чтобы не было пеньков) все нижние и большую часть скелетных ветвей. После этого у старых кустов должно остаться около 10-12 крепких многолетних ветвей и 4-7 наиболее сильных однолетних побегов.
  2. Старые побеги прищипывают, оставляя на них не более 5 цветковых почек. После этой процедуры ягоды будут намного крупнее.

Омолаживающая обрезка

Высокорослая голубика нуждается в омолаживающей обрезке. Процедура проводится в возрасте 15-20 лет.

  1. Обрезают крону и одну треть старых ветвей.
  2. На уровне земли удаляют нежизнеспособные и склонившиеся к почве ветки. После такой обрезки вырастут новые побеги, длина которых может достичь 1 м.

При этом необходимо учитывать особенности сортов:

  • при обрезке высокорослой голубики с раскидистыми ветвями особое внимание уделяют нижним ветвям;
  • у прямостоячих кустов подрезают ветви, направленные внутрь куста;
  • у кустов с плотной структурой удаляют слишком разветвлённые ветки.

Правильно выполненная омолаживающая обрезка способствует раннему цветению, а также улучшает освещённость куста, что отражается на качестве урожая – ягоды становятся крупнее и слаще.

Подкормка

Голубике не требуется органика в виде навоза, компоста или перегноя. Ей нужны только минеральные удобрения, в состав которых входят калий, кальций, азот и магний.

  1. Вместо калийной соли и хлористого калия, противопоказанных этой культуре, до распускания почек можно применить однократно сульфат калия по 30-40 г на куст.
  2. Для подкормки голубики азотом в первый год подойдёт сульфат аммония в количестве 35-40 г под каждый куст. К трёхлетнему возрасту количество удобрения постепенно доводят до 200-300 г, внося его трижды в год: 50% при распускании почек, ещё 30% в начале мая и 20% в начале июня.
  3. Суперфосфат используется перед цветением для обогащения голубики фосфором (25-30 г на растение с заделкой в почву на 5 см).
  4. Два раза в месяц в течение сезона (с начала плодоношения и до окончательного сбора урожая) стоит подкармливать голубику комплексом минеральных удобрений (Идеал, Кемира Люкс, Кемира Комби).

Фотогалерея: комплексные минеральные удобрения для голубики

Видео: ошибки выращивания и нюансы ухода за высокорослой голубикой

Борьба с болезнями и вредителями

Необходимо регулярно осматривать кустарник. Если вы заметили поражение на коре, напоминающее ожог, засыхающие молодые побеги, пятна на листьях, значит, голубике необходимо срочное лечение.

Чаще всего голубику поражают грибковые заболевания, грозящие остановкой роста молодых побегов и медленным вымиранием всего куста.

  1. Против таких заболеваний, как серая гниль, рак стебля и плодовая гниль, эффективной является обработка фунгицидом Топсин М (10 г на 10 л воды).
  2. Для лечения антракноза можно использовать препарат Хом (40 г на 10 л воды).
  3. Фунгицид Строби поможет при белой пятнистости листьев (2 г на 6-7 л воды).
  4. Ранней весной и поздней осенью проводят профилактические обработки фунгицидом Ровраль (1 г на 1 л воды).

Часто ягоды голубики страдают от птиц, которые склёвывают созревающие плоды. Чтобы сберечь урожай, осторожно натяните на кусты сетку с мелкими ячейками.

Насекомые обычно не наносят голубике сильного ущерба. Но иногда весной кусты атакуют майские жуки и хрущи, обгладывающие листья и выедающие цветки. Кроме того, личинки подъедают корни. Куст может пострадать и от гусениц соснового шелкопряда, листовёртки, щитовок и тли.

Жуков и их личинки необходимо собирать вручную и топить в ведре с солёной водой. В борьбе с остальными вредителями лучшим средством является опрыскивание посадок голубики актелликом (10 мл на 10 л воды) или карбофосом (75 г на 10 л воды).

Фотогалерея: препараты для лечения и профилактики болезней голубики

Сбор и хранение урожая

Полакомиться разными сортами голубики можно во второй половине лета. Плотные сладкие ягоды легко собираются с растения, но при этом способны долго висеть на ветках, если сбор по каким-то причинам задерживается.

Для облегчения сбора ягод используется специальный инструмент − гребёнка, которая помогает собрать ягоды в тару, не повреждая их.


Чистые сухие плоды хранят в холодильнике не более двух недель в небольших стеклянных банках. В свежем виде голубика используется для приготовления фруктовых пюре, десертов и йогуртов.

Кроме того, голубику можно замораживать. Для этого урожай необходимо перебрать, удаляя мятые и испорченные плоды, разложить по пластиковым контейнерам и закрыть крышкой. Мыть ягоды перед заморозкой не стоит, иначе их кожица станет слишком жёсткой. Ополоснуть голубику водой можно будет непосредственно перед употреблением.

Из голубики также варят варенье, компоты и кисели. Менее распространённым является метод сушки или засахаривания ягод. В этом случае заготовки из голубики можно хранить до 1 года.

Высокорослая голубика − лидер среди ягодных кустарников по полезным свойствам плодов. Кроме того, это ещё и декоративное растение, украшающее сад осенью своей ярко-красной листвой. Обильные урожаи компенсируют затраченные на выращивание силы и время.

Источник: maja-dacha.ru

: Голубика

Так считает садовод-любитель Наталья Морозова, которая уже много лет успешно выращивает эту удивительную культуру на своем участке. Наталья знает, на какие важные детали нужно обратить внимание прежде всего, чтобы голубика росла и хорошо плодоносила. 



Как посадить голубику, чтобы она хорошо укоренилась?


Саженцы голубики желательно сажать на расстоянии не менее 1,2 м друг от друга, а лучше – 1,5 м, междурядья делайте шириной 2,4-2,5 м. Кусты растут до 2 м в высоту и 1,5 м в ширину. И если их очень близко посадить, получите заросли, в которых будет тяжело собирать ягоды. Кусты будут плохо проветриваться, что приведет к грибковым болезням.

Не скупитесь и на размеры ям. Это еще одна распространенная ошибка дачников – выкопать лунку точь-в-точь по размеру посадочного кома. Запомните: чем шире яма, тем лучше для растения. Все дело в поверхностной корневой системе голубики, которая редко залегает ниже 35 см от поверхности почвы, зато она достаточно объемная. Ширина ямы должна быть от 60 см до 1 м (зависит от состава почвы на участке). А вот глубины достаточно 30-40 см.


Садоводы уже усвоили, что голубике нужен кислый субстрат. Если в саду отлично растет щавель, значит ли это, что и для ягодника почва идеально подойдет?


Даже на торфянике голубике недостаточно кислотности. Особенность этого растения в том, что у голубики, в отличие от других садовых культур, на корнях нет всасывающих волосков. Их функцию выполняет мицелий гриба, с которым корни голубики вступают в симбиоз, образуя микоризу. Она и поставляет для голубики питание, воду. Микоризообразующие грибы комфортно себя чувствуют в кислой среде (pH – 3,5-4,5). Если же pH приближается к 6, грибы погибают, растение останавливается в росте, заболевает. И как бы вы ни пытались подкормить кусты, они уже не смогут ничего усвоить.

Поэтому самая главная задача при подготовке участка и посадке – создать все условия для микоризы. Почву лучше заменить на кислый (верховой) торф. В него желательно добавить песок (1:6), поскольку сам по себе торф быстро пересыхает в засуху, и потом уже пролить его хорошенько не так и просто. 


Заботливый хозяин обязательно щедро удобрит дно ямы перегноем…


Никакой органики! Перепревший навоз, куриный помет, компост, зола для голубики губительны: органика может обжечь корни. Да и почва защелачивается, что, в свою очередь, приводит к хлорозу листьев и гибели растения.


В интернете часто рекомендуют еще добавлять в посадочную яму хвойные иголки, шишки, мох. Согласны? 


Еще ни разу не видела, чтобы голубика хорошо росла на иголках. В таких ямах со мхом и иглицей любят устраивать гнезда мыши, а мочковатые корни сверху образуют подобие шалашика. Кроме того, иголки в яме впиваются в корни, что неблагоприятно сказывается опять-таки на состоянии микоризы.


Какого возраста саженцы лучше покупать?


Любого, если это растение с закрытой корневой системой. Сажать такие можно на протяжении всего вегетационного периода. Важно другое – состояние корневой системы. Аккуратно достаньте саженец из емкости: если корешки не сплетены, торф рыхлый, мягкий – тогда просто перевалите этот ком в посадочную яму. Не заглубляйте! Как растение росло в горшке, так и высаживайте. Только перед посадкой яму за час-другой хорошо пролейте, чтобы рыхлый торф напитался влагой и немного осел (иначе после посадки он утянет за собой растение).

Но бывает и так: достаешь растение из емкости – а внизу практически нет земли, сплошной сбитый ком из корней. Тогда максимально аккуратно попытайтесь расправить корешки – руками как бы расчешите нижнюю часть (верх не трогайте!). Если этого не сделать, кустик будет несколько лет «стоять на месте», не развиваться, пока молодые корешки не пробьются сквозь этот «камень», если вообще смогут пробиться.

Если кусты голубики собираетесь высаживать в ряд, то лучше копать для них не ямы, а траншеи (глубина, ширина и наполнение те же, что и для ям). При таком способе, конечно, расход торфа будет больше, но условия для корневой системы гораздо лучше. Да и ухаживать за растениями в ряду будет проще.


После посадки растения советуют мульчировать. Это касается и голубики?


Голубики это касается в первую очередь! Торф пересыхает в разы быстрее грунта. Мульча поможет сохранить ценную влагу, да и рост сорняков сдержит. В идеале лучше использовать перепревшие опилки (стружку) хвойных пород. Подойдут и мелкие опилки, но они быстро слеживаются, образуя плотную корку, их придется регулярно рыхлить, иначе вода при поливах будет не впитываться, а стекать в сторону.


А если для мульчи использовать популярные у садоводов хвойные иголки?


Скажу так: лучше иглица, чем вообще ничего. Но иголки плохо удерживают влагу, поэтому их придется насыпать слоем чуть ли не до 30 см, что не очень хорошо для растения. Да и сорняки все равно пробиваются, а выполоть их, не обколов при этом руки, будет непросто.
Хорошо мульчировать голубику щепой, желательно мелкой. Крупная (длиной 5-10 см) защитит от пересушивания, мороза, но не от сорняков. И снова во время прополки будете этими деревяшками ранить пальцы.

Солому, листья, свежую траву не используйте: органика быстро преет, горит на солнце, а вместе с ней будут перегнивать и поверхностные корешки голубики. Мульчу лучше раскладывать горизонтально, не очень близко к побегам, с небольшим уклоном к стволикам. Особенно это касается щепы. Иначе потом сквозь нее не смогут пробиться молодые побеги. От сорняков в междурядьях постелила спанбонд.


А если полоть вокруг голубики не руками, а тяпкой? Заодно и почву можно подрыхлить…


Однозначно нет! Не забывайте, что у голубики поверхностная корневая система. Как только воткнете тяпку под куст – перерубите корни. Можно слегка рыхлить мульчу из мелких опилок для лучшего поступления кислорода. Поэтому только ручная прополка. И не ждите, когда сорняки вырастут огромными, – станете их выдергивать, снова рискуете травмировать корни. Еще момент: поскольку корни голубики постоянно нарастают в верхнем слое, мульчу нужно подсыпать по мере необходимости (когда сквозь нее увидите просветы корней).


Может, удобнее просто подсыпать торф?


Не делайте этого: сколько бы вы его ни сыпали, корни голубики будут выступать наверх. Вы лишь сделаете огромные холмы, пролить которые будет достаточно сложно (даже дожди не помогут). Торф можно добавлять по краям ямы, если спустя несколько лет поняли, что корни уже вышли за ее пределы. Тогда по периметру приствольного круга выройте траншею (шириной 30-50 см и глубиной до 40 см) и заполните ее верховым торфом.


А как же рекомендации по посадке голубики на холм?


Это нужно на тех участках, где очень близко к поверхности залегают грунтовые воды. Либо если участок болотистый, на котором постоянно стоит вода.


Но ведь голубика влаголюбива?

Источник: www.ogorod.ru

         При промышленном выращивании из всех видов голубики наиболее распространена голубика высокорослая, меньше – голубика низкорослая и ее гибриды.

Голубику высокорослую ( далее просто голубика ) мы выращиваем более 15 лет. Собрана небольшая коллекция из 19 сортов. Всего более ста кустов разного возраста. Урожайность с пятилетнего куста от 4-7кг до 9кг.

           Итак, голубика – это многолетний листопадный кустарник высотой от 1м до 2м. Корневая система мочковатая, сильно разветвленная; распространяется, в основном, по проекции кроны на глубину до 40см. Характерной особенностью ее является отсутствие корневых волосков, в отличие от большинства растений. Поэтому голубика получает питательные вещества с помощью грибка – микоризы, с которым сожительствуют корни. Если сказать упрощенно – микориза кормит растение. Итак, для успешного выращивания голубики необходимы три основных условия.

           Начинает цвести голубика в конце мая. Цветок колокольчатый, розовато-белый. Цветы расположены кистями, опыляются насекомыми, в основном шмелями и пчелами. Наличие на участке нескольких сортов голубики увеличивает урожайность. Ягоды, в зависимости от сорта, начинают созревать в первой декаде июля (ранние) и до конца августа (поздние). Созревают не равномерно, не осыпаются. Сбор проводят в 2-3 приема, что очень выгодно для садоводов-любителей. Потребление голубики растягивается на 1,5-2 месяца. Ягода отличного вкуса, хорошо переносит транспортировку и довольно долго хранится. Диаметр мелких ягод 12-15мм, а крупных до 25мм. Размер зависит от сорта, условий выращивания и количества ягод на кусте. Ягоды голубого цвета с сизым налетом. Считается, что кусты голубики выдерживают отрицательную температуру зимой до -27С, некоторые сорта до -35С, а бутоны и цветы переносят весенние заморозки до -6С. Если же ваш участок находится в низине, где собираются холодные массы воздуха, или зимой постоянный сильный ветер, то растение на зиму лучше утеплить – замотать мешковиной, агроволокном или другими подручными материалами, кроме полиэтиленовой пленки. Для снегозадержания, если позволяет место, можно высадить плотный ряд сеянцев жимолости съедобной с расстоянием между растениями 50см. За 2-3 года у вас будет живая стенка с самыми первыми, к тому же вкусными и полезными ягодами.

Вегетация голубики начинается ранней весной. За сезон побеги могут иметь от одного до нескольких периодов роста. В первый период побеги растут очень быстро, затем рост прекращается, а через одну-две недели вновь возобновляется. При выращивании голубики в субстрате и правильном уходе, минеральные удобрения можно не использовать. Все элементы питания находятся в субстрате, но в труднодоступной для усвоения растениями форме. В этом случае помогает микориза, с помощью которой эти элементы питания переводятся в формы, доступные для усвоения голубикой. Вместе с тем  при внесении минеральных удобрений урожайность увеличивается.

 

Выбор места, подготовка почвы и посадка

 

Все виды голубики растут на хорошо освещенных, легких, кислых почвах – торфяниках, песчаных и супесчаных субстратах. Но не везде есть такие условия. У нас, например, очень тяжелая почва. Летом при высыхании растрескивается. Практически не возможно, не зная условий конкретного участка, давать какие-либо рекомендации. Поэтому просто рассмотрим несколько конкретных примеров.

— верховой торф;

— переходной торф и низинный торф;

— опилки, стружка, щепа хвойных пород;

— иголки, кора, шишки, мелкие веточки хвойных пород деревьев;

— песок.

Самая продуктивная смесь – верховой торф + иголки, кора, шишки, ветки (соотношение 1:1) или верховой торф + 10% песка.

Переходной или низинный торф можно вымешивать со всеми компонентами в любой пропорции так, чтобы количество торфа составляло не менее 40%. Если у вас нет возможности приобрести торф – можно применить опавшие иголки, кору, шишки, мелкие веточки хвойных пород деревьев с добавлением 10-20% песка, причем иголки должно быть не менее 60%. При вымешивании субстрата желательно добавить 50-60г серы из расчета на 1 куст для закисления. Категорически запрещается добавлять в субстрат навоз, куриный помет, перегной, золу. Заполненная посадочная яма или траншея поливается водой (3-4 ведра на 1 м кв. дождеванием), закисляется (в случае, если не добавляли серу в субстрат), после чего готова к посадке голубики.

           Копаете яму максимум 100х100см и глубиной 10-20см, на яму ставите опалубку из досок или другого подручного материала высотой 20-30см. Заполняете субстратом, оставляя незаполненными последних 10см для последующего мульчирования. Снаружи стенки желательно защитить от перегрева летом, а зимой – утеплить любым доступным способом. Эта конструкция не должна полностью заливаться застойными водами.

          Копаете яму диаметром 60-80см и глубиной 40см. На дно ямы застилаете пленку, края пленки поднимаете по стенке ямы на 10-20см, а пленку на дне ямы прорезаете в нескольких местах ножом. Затем яма аккуратно засыпается субстратом так, чтобы края пленки остались поднятыми, и получилась небольшая емкость на дне ямы. При поливе вода будет задерживаться на пленке, успевая хорошо смочить субстрат, а лишняя – уходить через прорези, исключая заболачивание.

4.   Грунт легкий – песок. Воды для полива достаточно, есть возможность сделать капельное орошение или частый полив дождеванием. Субстрат просто перекапывается с грунтом несколько раз. Подготовленная площадь поливается, закисляется и готова к посадке. Добавлю, что не рекомендуется таким способом обрабатывать почву, на которой ранее выращивали другие культуры (лучше копать ямы и заполнять субстратом).

          Здесь приведены только несколько примеров, как подготовить почву к посадке голубики. Описать все варианты практически невозможно, но если подойти к этому творчески, то можно вырастить голубику в любом районе Украины и получить хороший урожай.

 

Посадка

 

Саженцы голубики высокорослой выращиваются и поступают в продажу только в контейнерах, т.е. в пластмассовых горшках емкостью от 0,5л.

          Итак, вы приобрели саженец голубики, посадочная яма у вас готова. Приступаем к посадке. Первым делом необходимо поставить контейнер с голубикой в воду на 20-30мин. В это время необходимо еще раз полить посадочную яму до полного смачивания субстрата, в чем легко убедиться визуально, выкопав в центре ямы небольшое углубление. Практика полива показала, что пересохший субстрат, в зависимости от компонентов, зачастую пропускает воду, как сито. Поэтому рекомендуется поливать субстрат методом дождевания небольшими порциями и не допускать пересыхания. Дальше приступаем непосредственно к посадке. В центре посадочной ямы копаем ямку в 2 раза шире контейнера и приблизительно в 1,5 раза глубже. Саженец при посадке можно заглубить на 2-3см, двухлетнее растение до 5см, но не глубже. Затем достаем голубику из контейнера. Если саженец хорошего качества, то у вас в руках ком сплошных корней. Желательно, очень осторожно, развернуть этот ком снизу вверх (приблизительно половина высоты контейнера), чтобы получилось подобие перевернутой чашки, после чего поставить ком в ямку, расправить развернутые корни горизонтально или с небольшим наклоном вниз (следить за глубиной посадки!!!), после чего засыпать ямку субстратом, уплотнить  руками, хорошо полить и замульчировать. Операции с разминанием корней можно и не делать, но тогда растение в первый год будет медленнее осваивать площадь питания, даст меньше прироста.

Рассмотрим ситуацию, когда саженцы приобретены, а посадочные ямы не готовы или нет в достаточном количестве материала для приготовления субстрата. Для решения этой проблемы голубику нужно временно пересадить в контейнер больший по объему в 4-5 раз. Если нет стандартного контейнера, можно использовать пластмассовые ведра нужного объема, просверлив в них несколько отверстий для стока лишней воды. После такой операции ваши саженцы будут прекрасно расти несколько месяцев до пересадки в подготовленный грунт.

Если у вас уже посажена голубика просто в грунт и не растет, а выживает, попробовать спасти ее можно. Либо временно пересадить в большой контейнер (ведро) и подготовить почву, либо выкопать вокруг кустика, не нарушая корней, кольцевую траншею и заполнить ее субстратом.

 

Полив

 

Полив голубики, начиная со второго года после высадки на место, рекомендуется производить 1-2 раза в неделю, в зависимости от количества осадков. Полив производится дождеванием, не менее 20л воды на 1 куст, желательно вечером. Летом в сухую и жаркую погоду, во время пика высоких температур, проводят дополнительные поливы дождеванием и опрыскивание по листьям. Тем самым уменьшая перегрев листьев и молодых побегов. Если есть возможность, то делается капельное орошение.

           Обильный полив растений особенно важен для голубики в период созревания и сбора ягод (июль-август), т.к. в это время растения закладывают цветковые почки урожая следующего года и, соответственно, несут двойную нагрузку. Не следует забывать о регулярном поливе и после сбора урожая, т.к. растут еще новые побеги, от которых зависит урожай следующих лет. В начале осени поливы уменьшают или совсем прекращают в зависимости от погоды.

Теперь вернемся к первому году жизни голубики после посадки. Все дело в том, что субстрат, особенно на основе верхового торфа, имеет плохую капиллярность, т.е. если поливать половину посадочной ямы, то вторая половина будет всегда сухой. Сравните с глиной, у которой капиллярность хорошая. Сложите два куска вместе (мокрый и сухой), через некоторое время оба куска будут мокрые. Рассмотрим, что же происходит с нашей голубикой в первый год. Поливая всю посадочную яму, мы тем самым поливаем просто субстрат, и самому растению в центре посадочной ямы мало что достается. При выращивании голубики в контейнере, полив проводится 3-4 раза в неделю, а в сухую погоду и чаще. Первый рост корней у голубики начинается при температуре грунта +5С и заканчивается – конец весны — начало лета. Значит, корни после посадки, особенно поздней, не успевают разойтись и остаются сконцентрированы в объеме бывшего контейнера. Вода в этом небольшом объеме быстро поглощается корнями и испаряется через листья, поэтому первый год необходимо поливать больше именно в центр растения и почаще. Второй рост корней у голубики начинается во время сбора урожая и продолжается до осени, пока температура грунта не опустится до +5С. После начала второго роста корней поливается вся площадь посадочной ямы, корни начинают осваивать субстрат, а на следующий год после посадки, при хорошем правильном уходе, голубика начинает интенсивно расти и не требует к себе столько внимания.

 

Мульчирование

 

Цель мульчирования голубики – в первую очередь сохранить высокую влажность верхнего слоя субстрата, в котором находится основная масса корней. Мульчирование помогает избавиться от сорняков, сглаживает резкие перепады температур в зимнее время, способствует накоплению органических веществ. В летний период предохраняет почву от перегрева. Для мульчирования используют хвою, измельченную кору хвойных пород деревьев, опилки и стружку хвойных пород, солому(желательно рожь). Слой мульчи может быть от 5 до 10см. Мульча добавляется каждый год от 3 до 5см. Если вы используете минеральные удобрения, то мульчируют сразу после подкормки – весной, а если вы сторонник органического земледелия и не используете минеральные удобрения – то осенью, сразу после листопада, закрывая мульчей опавшие листья. Самым эффективным материалом, исходя из нашего опыта, является хвоя слоем до 10см. Она при поливе хорошо пропускает воду, нижний слой быстро осваивается новыми корнями, почва слегка подкисляется, мульча из хвои не сдувается сильными ветрами.            Мульчирование измельченной корой слоем 5см хорошо сохраняет влагу, имеет декоративный вид, хорошо пропускает влагу, но медленнее осваивается корнями.

Свежие опилки и стружка – частично отражают свет, листья получают небольшое дополнительное освещение, нижний слой мульчи быстро осваивается корнями. Чистые опилки имеют два существенных недостатка: при поливе сухие опилки впитывают очень много влаги, требуется больше воды. Чистые опилки быстро уплотняются и при высыхании образуют корку, по которой вода скатывается, не достигая корневой системы. Чистая стружка очень легко сдувается ветром. Поэтому эти материалы лучше не применять в чистом виде, а лучше перемешать между собой или с другими компонентами. Необходимо отметить, что при разложении свежей мульчи микроорганизмами, последние интенсивно потребляют азот из почвы, и рост голубики замедляется. Перепревшая мульча наоборот, в последствии отдает накопленный азот растению, тем самым улучшая его рост. Исходя из этого, при весенней подкормке перед мульчированием норму азотного удобрения увеличивают в 1,5 – 2  раза. Любители органического земледелия могут использовать уже перепревшую мульчу. Получить ее не сложно – путем компостирования смеси материалов, перечисленных выше. При выращивании рядами можно сделать своеобразный конвейер, т.е. междурядье застилается пленкой либо мульчирующим полотном, желательно прикрыть 10-15см посадочной ямы, после чего засыпать мульчей. Следующей весной или осенью перепревшая мульча из междурядья сдвигается под кусты, а на ее место (на междурядья) вновь насыпается свежая. Кстати, мы мульчируем голубику именно таким образом, что к тому же полностью избавило нас от прополки между рядами.

 

Закисление

 

Для успешного выращивания голубики необходима очень кислая почва при уровне РН 3,5-5 единиц. Лучше всего вымерять кислотность (РН) на вашем участке или хотя бы узнать, какая средняя кислотность в вашей местности. Ориентироваться по растениям, которые там растут малоэффективно, т.к. хвощ, например, прекрасно растет на землях с РН 6 ед., а голубика при такой кислотности только выживает, практически не давая прироста и урожая. При невозможности определить кислотность выход один – садить голубику в закисленный субстрат. При этом необходимо учитывать, что разовое закисление действует не более года. Частые поливы пресной водой постепенно раскисляют почву. Рекомендуется делать 2 закисления за вегетацию. Первое – весной, желательно сразу, как только оттает почва, и второе – в конце июля – начале августа, т.е. во время сбора урожая и закладывания цветковых почек следующего года. В остальное время можно поливать растения, по возможности, 2-3 раза в месяц слегка подкисленной водой. Для закисления субстрата в посадочной яме можно использовать любые пищевые кислоты, например щавелевую или лимонную кислоту – 1ст.ложка на 10л воды; уксусную 9% — 150мл на 10л воды, серную кислоту до 10 капель на 10л воды. Мы используем электролит для кислотных аккумуляторов – 50-60г на 10л воды. Разводить все кислоты можно только в пластмассовой посуде. С серной кислотой и электролитом обязательно работать в резиновых перчатках. Все эти рекомендации приблизительные. Необходимо учитывать, что слишком сильное закисление, до уровня РН ниже 3 единиц также пагубно влияет на жизнедеятельность микоризы, а соответственно и всего растения.

 

Обрезка

 

Обрезка – очень важный и эффективный прием воздействия на рост и развитие любого растения, в том числе и голубики. С помощью этой операции можно довольно сильно изменить качество и количество урожая, исходя из потребности производителя. Поскольку обрезка относится к сильнодействующим агротехническим приемам, она должна проводиться с четкой и заранее определенной целью.

          Целью обрезки молодых (2-4-летних) растений является закладка прочного, способного надежно выдерживать урожай, скелета куста. До посадки или вскоре после нее полезно удалить все плодовые почки, имеющиеся на растении. Дальнейшей обрезки, как правило, не требуется до третьего года после посадки. Затем удаляют только мелкие  кустистые приросты у основания куста (если нет необходимости в каких-либо исправлениях в форме кустов), а также больные и лежащие на земле ветки.

У взрослых растений, как правило, наблюдается следующая реакция на обрезку: чем слабее обрезка, тем выше урожаи, но тем мельче ягоды и тем позже они созревают. Поэтому регулировать степень обрезки нужно в зависимости от того, какое значение имеют общий урожай, размеры ягод и сроки их созревания.

              Задачи слабой обрезки заключаются в следующем:

 Примерный план ежегодной обрезки, начиная с четвертого года выращивания, таков:

Интенсивность обрезки плодоносящих кустов (с 5 лет и старше) зависит от цели, которую она преследует. Если нужно получить крупную ягоду – из куста вырезают все ветви старше 5 лет. Если важен не размер ягод, а урожай – оставляют побеги до 6-7 лет. В любом случае из куста необходимо удалять часть ветвей с цветковыми почками, а также больные или лежащие на земле. Из однолетних побегов желательно оставить 5 самых крепких.

Голубика плодоносит на приростах предыдущего года. Наиболее крупные ягоды образуются на крепких ветвях. Большинство сортов отличается тенденцией к образованию чрезмерно большого количества ягод, поэтому, если не удалять часть плодовых почек, то ягоды будут мельче, а количество новых мощных побегов недостаточно для урожая следующего года. Степень обрезки зависит и от интенсивности нарастания побегов. Если сорт склонен к сильному побегообразованию, то обрезку надо делать сильную, если нет – то слабую.

Обрезка имеет различия и в зависимости от характера роста куста. Кусты прямостоячего типа следует прореживать в середине, кусты раскидистого типа часто нуждаются в обрезке нижних пониклых ветвей. У некоторых сортов приходится обрезать плодоносящие побеги для увеличения размеров ягод, причем, степень обрезки зависит от числа плодовых почек на таких побегах.

            Обрезку голубики лучше всего проводить рано весной, пока не распустились почки. В районах с мягкими зимами или со значительным снежным покровом это можно делать и осенью, после опадения листвы. Срезанный материал необходимо удалить с плантации и сжечь, чтобы не дать возможности имеющимся на нем болезням и вредителям перезимовать в посадках, а весной выступить в качестве источника инфекции.

Источник: www.liveinternet.ru

Посадка голубики высокорослой

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.